Венеция — это город, не похожий на все другие, с тоннами красоты, богатой историей, вкусной едой и веселыми традициями. «Увидеть Париж и умереть» — перефразировал Эренбург фразу, которая изначально звучала как «Увидь сначала Неаполь, а потом уже умирай». При всей любви к Неаполю и Парижу, в Европе есть два города, которые точно стоит увидеть перед смертью: это Венеция и Рим.

Карта города

Я не сильна в дизайне, поэтому скопирую Hoodmaps и повторю то, что подробно расписано ниже. Ходить надо везде, в Венеции нет некрасивых и неинтересных районов, а жить можно где угодно, но в районе (сестиере) Сан-Марко жить дорого и там лютые туристические толпы. Район Каннареджо, помеченный звездочкой — наиболее локальский, там хорошо есть и пить.

Основная информация

• Валюта
  Евро. Ну, вы знаете курс евро, клубни и клубнички!

• Население
  250К население всей коммуны. В сезон в центральных районах каждый второй человек — турист.

• Визы
  Шенген.

• Когда лучше всего приезжать?
  Летом самая красивая вода, потому что в лагуне отражается летнее небо, и она становится яркой. Но много туристов. Хотя в октябре туристов почему-то было даже больше, чем в августе. В марте, между карнавалом и открытием биеннале, туристов минимум, но зато полгорода перекопали и ремонтировали. Бродский, как известно, ценил Венецию зимой.

В общем, скорее так: когда НЕ лучшее время для поездки — периоды, когда нет солнца и идут дожди (проверьте историю погоды в ваши даты). Праздничная в целом Венеция при такой погоде выглядит грустновато.

• Что обязательно взять с собой?
  Открытый к приключениям ум и спутников, которые как минимум не настроены скептически по отношению к городу (да, овертуризм, да, Италия в плане организации — это Африка, да, вас будут пытаться обсчитать, но если это принять как неизбежную особенность, а не летать на пуканной тяге всю поездку, это сильно повысит качество опыта).

• Как лучше добраться из аэропорта?
  Главный аэропорт Венеции — Марко Поло (VCE), но некоторые лоукосты летают в соседний Тревизо (TSF). Из обоих аэропортов ходят шаттлы до автостанции на Пьяццале Рома. Пьяццале Рома — это такая площадь, где заканчивается автосообщение и где расположен главный вокзал города, Санта-Лючия. Это такие ворота с материка в город, дальше только по воде и пешком.

Такси из Тревизо стоит под сотню (автобус — 14 евро), из Марко Поло — 40 (автобус — 10). У тревизовского автобуса слегка идиотское расписание и ходит он редко, может оказаться проще доехать на городском автобусе до вокзала Тревизо и сесть там на поезд до станции Венеция Санта-Лючия.

Кстати, если вы прилетаете в Тревизо и у вас есть лишние час или два, за них можно посмотреть Тревизо, город милый и очень компактный. Там есть копия фонтана с сиськами, из которого лилось красное и белое вино, когда выбирался подеста, и всратый памятник оперному певцу на главной площади. Это родина тирамису, там приятные маленькие канальчики, дворечики и церкви с теми же Беллини и Тьеполо, что и в Венеции.

• Как лучше перемещаться по городу?

В Венеции нет машин и автобусов и такси и мопедов и самокатов, что уже делает ее лучшим городом на планете. Точнее, автотранспорт есть на Лидо, но мы сейчас про центр, эту крупнейшую группу островов, где дворец дожей и мост Риальто.

Одна поездка на вапоретто для туриста стоит 9,50, что довольно безумно (действует 75 минут с любым количеством пересадок, можно еще за них проехаться на автобусе). Поэтому если вы не живущий в центре принципиальный фанат пешей ходьбы и хотите увидеть что-то, кроме центра, вам понадобится транспортная карточка Venezia Unica, это безлимитный проездной. Не перепутайте с Venezia Unica City Pass — то карточка для экономии на музеях. Да, все очень логично.

Состоянием на март 2026 транспортная карточка Venezia Unica на 1 день стоит 25 евро, на 2 дня 35, на 3 дня 45, на неделю 65, и неделя — это бест дил как по карточке, так и по длительности путешествия.

Лучше покупать карточку в кассе на Piazzale Roma, где берут их все. Можно и в автоматах ACTV, которые есть везде, но автоматы не берут кэш, часто расположены так, что солнце светит в экран и на нем просто ничего не видно, а также ломаются, глючат и могут лишить вас денег. Автоматы в Италии всегда будут пытаться лишить вас денег, привыкайте.

Есть две транспортные компании: основная, ACTV, обслуживает большинство маршрутов корабликов и автобусы. Есть еще Alilaguna, желтые лодки, которые ходят до аэропорта Марко Поло (не советую полагаться на кораблик при поездке до аэропорта, можете опоздать на самолет) и по нескольким менее популярным маршрутам. У компаний разные причалы. Проездной работает для рейсов обеих.

Важно. Гугл в Венеции — дурачок. Он предлагает ходить по воде, он показывает маршруты, которых не существует (сезонные), он тупит и вообще не полагайтесь на него. Лучший метод исследования Венеции — психогеографический, брожение наугад, она маленькая и все интересное вы и так найдете. Но если прям надо построить маршрут общественного транспорта и не налажать, используйте лучше официальное приложение ACTV, называется AVM Venezia, оно ок. Еще хвалят Сhe bateo?, им не пользовалась, не знаю.

Еще важно. Закладывайте лишний час, если намечается что-то важное, типа самолета, экскурсии или ужина с аристократией в их дворце. Обычно вапоретто ходят по расписанию, но вы можете перепутать причалы, может быть забастовка, ремонт, смена расписания, что угодно.

• Как ездить ночью? Ночной вапоретто и такси

Основные маршруты заканчивают работать примерно в полночь. Ночной вапоретто называется буквой N и обслуживает основные районы. Если эмердженси, есть водные такси-моторки — от 70 евро до бесконечности за лодочку, в зависимости от расстояния.

Есть приложение appTaxi для машин в Местре и лодок в лагуне, не пользовалась, не знаю (но для Италии в принципе приложение такси это гигантский прогресс).

• А гондолы?

Ах да, конечно, гондолы. Ударение на первый слог. Если у вас есть 70-90 евро на человека, вы можете совершить на них романтическую поездку (цена зависит от времени, днем дешевле).

Если у вас есть только 2 евро, вы теоретически можете совершить романтическую переправу на трагетто. Это когда вас перевозят на другой берег канала за пару минут. Официально трагетто работают в первой половине дня, я много раз видела эти надписи и рекламные стенды, но никогда не видела никого, кого бы эти Хароны реально переправляли за 2 евро. Вот отсюда в 15:00 гондольер уносил рекламную табличку, спасаясь от группы туристов, жаждущих экспириенса — мол, уже поздно, мы закрылись. У меня ощущение, что эта замануха существует для того, чтобы люди раскошеливались на обычную длинную прогулку. Но это неточно.

• Есть ли доставка еды?
  Сетевые Glovo и Deliveroo, локальная CocaiExpress. Но вообще заказывать еду в Италии ну такое, есть масса ресторанчиков, где она приятно сидеть и еда будет горячей, плюс пока ее тут дотащит пеший в большинстве случаев курьер...

• Какую купить туристическую симку?
  Если вы на неделю-другую, гораздо проще будет подключить е-SIM через Airalo — проверенный удобный сервис, который ничего не хочет, кроме ваших 5-30 евро.

Если на дольше или если вы юзаете очень много интернета, берите местные симки — например, виртуальнуюLycamobile или лоукост-оператора Illiad. Там размер пакетов гигантский в духе 150 гигов в месяц, из минусов — нужно регистрироваться с паспортом и возиться с активацией, в части случаев физически менять симку, доплачивать за стартовый пакет, отбрыкиваться от опций автопродления и прочей маркетиноговой чепухи.

• Можно ли везде платить картой?
  В сувенирках часто оплата картой от 20 евро. Кое-где пишут, что терминал сломан и оплата только кэшем (все хотят экономить на налогах). Лучше иметь 50 евро мелкими купюрами на всякий случай плюс центы, чтобы кидать в автоматы для подсветки картин (такие стоят в церквях) и туалетные турникеты.

• Можно ли пить воду из крана?
  Можно, она не так великолепна, как альпийская, но вполне норм, все пьют, покупать бутилированную необязательно. Питьевых фонтанчиков не супермного, но они есть.

• Главные супермаркеты для еды?
  Сoop, Conad, Despar. Coop обычно поменьше и чиповее, но в целом они примерно одинаковые. Закрываются в 20-21, работают без выходных.

• Говорят ли люди на улице по-английски?
  Местные говорят по-английски, и они доброжелательны, спрашивать можно и нужно, особенно когда вы хотите сесть в вапоретто. Там стоит служащий, который швартует кораблик, выкрикивайте ему нужную станцию и получайте ответ, часто это кораблик нужного номера, но идущий в противоположном направлении. А еще англоговорящие туристы помогают друг другу.

• Что нужно 100% увидеть и попробовать?
  Шприцеры, трамедзини, вапоретто, гулять по районам за пределами Сан-Марко.
  Шприцеры — это коктейли вроде апероль-шприцера, только их десяток на разных вермутах, дижестивах и ликерах, прикольные все.
  Трамедзини — это маленькие треугольные закрытые бутербродики из молочного хлеба вроде нашего батона с различными начинками. Есть еще чикетти, те круглые и с еще большим разнообразием начинок, напоминают испанские тапас. Чикетти могут быть очень вкучными, а может попасться и не очень удачное сочетание или черствый хлеб. Трамедзини практически одинаковые и вкусные везде.

• Чего остерегаться?
  Карманников, заведений в районе Сан-Марко, путешествия по принципу «у меня есть 30 обязательных к посещению пунктов, нужно успеть их все». Кайф не в этом.

• Сколько в среднем стоит 1 шаурма?
  Тем, кто ест шаурму в Венеции, посылаются скорби. Там ее, к счастью, непросто найти. Трамедзини стоят 2-3 евро.

Основной маршрут туриста

1. Приезжаете на станцию вапоретто San Zaccaria и идете к площади Сан-Марко. Там посещаете дворец дожей, собор, поднимаетесь на кампанилу ради вида, находите в закоулках лестницу-улитку дворца Контарини дель Боволо. Потом просто гуляете по улочкам, поднимаясь на мостики и обсессивно фоткая все вокруг.

2. Либо же приезжаете на станцию Rialto, осматриваете мост, гуляете вдоль Гранд-канала или плаваете по нему, заглядываете в пару церквей, где у вас кругом голова идет от количества картин и имен художников, потом п.1. В церкви нужно заходить, но если начать писать о церквях, этот безбожно длинный пост станет еще сильно длиннее. Просто заходите во все, что видите. Ладно, условный топ-3, помимо Сан-Марко: Дзаниполо с захоронениями дожей и тонной мраморной красоты внутри (зацените примыкающий к ней госпиталь с нарядным бело-голубым фасадом и львами), Санта-Мария-делла-Салюте, Мадонна дель Орто. Сан-Дзакария красивая сама по себе, но если вы туда идете ради распиаренной затопленной крипты, то не ждите многого, там все огорожено и не видно ничего, кроме одного саркофага в луже.

Еще обращайте внимание на венью со словом Scuola в названии — это не школы, а такие старинные объединения религиозно-благотворительного толка, популярные у мирян, их штаб-квартиры набивали актуальным артом не хуже церквей, в них тоже можно заходить.

3. Садитесь на вапоретто до острова Мурано, скупаетесь сделанным в Китае аляповатым цветным стеклом по приятным ценам. Потом любуетесь в витринах магазинов в центре гораздо менее аляповатым цветным стеклом по гораздо менее приятным ценам.

4. Садитесь на вапоретто до Бурано и делаете сотню снимков разноцветных домиков. Покупаете платок из венецианского кружева, сделанного в Венеции, честное слово, мамма миа! Там разумно купить зонтик от солнца, если вы стильный человечек и уже подгорели в своем SPF50, в центре зонтики почти не встречаются.

Культурный фон: книжки и видосы о Венеции

Я добавила этот пункт в шаблон путеводителя, потому что он важен. Количество удовольствия, которые вы получите от Венеции, возрастет кратно количеству ваших знаний по ее истории (она рил интересная, венецианцы были прикольные челы) и по истории искусства, которого тут супермного.

• 4 книги о Венеции Павел Муратов, «Образы Италии». Классическая классика: историк, писатель и искусствовед, родившийся в конце 19 века, принадлежит к той литературной традиции, в которой было не зазорны личные чувствования о предмете рассказа. Эта книга замечательно душевная при всей ее информативности и умная при всей незанудности. С Венеции она начинается.

Аркадий Ипполитов. «Только Венеция. Образы Италии, XXI век». Искусствовед Ипполитов, бывший муж Дуни Смирновой, рыдал, когда попал в Венецию впервые. Страсти в книге порой многовато, там есть фактические ошибки, но она тоже талантливая и яркая, особенно в искусствоведческих кусках.

Генри Мортон. «От Милана до Рима. Прогулки по Северной Италии». Уютный жанр путевых заметок британского путешественника, который везде чувствует себя как дома и имеет глаза сердца такие, какие и нужны для того, чтобы воспеть Италию достойно.

Тицциано Скарпо. «Венеция — это рыба». Современная игриво-поэтичная книжка о том, что обычно остается за пределами путеводителей. От каменных углов-возвышений, на которых парочки занимались любовью, до различий между риа и канале. Скарпо называет лучшей книгой о городе «Венецию и ее эстуарий» Джулио Лоренцетти, но она на русский не переведена.

-3 видоса о Венеции
Маленький трехчасовой стрим Бушвакера — любимого ютуб-историка всех историков — о том, как тут все начиналось и как все закончилось. Это вам нужно, если у вас аллергия на историческое занудство, Бушвакер не только знает все обо всем, он веселый и обаятельный.

Redroom из Венеции про Казанову — один из немногих снятых на пленэре выпусков этого славного познавательно-развлекательного шоу рассказывает об истории Джакомо Казановы, уроженца Светлейшей той поры, когда слово «авантюрист» означало не оценочное суждение о характере человека, а профессию.

Венецианец Бильжо у Пивоварова — относительный свежак «Редакции» о том, где выпивает Андрей Бильжо с друзьями, о местах Бродского и городских стереотипах.

«Нетуристические» маршруты

Нетуристические условно, туристов в Венеции на моей памяти не было вообще-вообще совсем только в двух местах — в окрестностях военной базы на самой оконечности острова Лидо, и на острове Виньола, который представляет собой десяток ферм и куда вам не надо. Но из того, куда не доходят основные толпы:

Нормисные достопримечательности, просто не самые банальные:

Остров Торчелло. Самая туристическая нетуристическая достопримечательность Венеции, остров, где цивилизация была задолго до Риальто. Византийская церковь с крутой мозаикой, апокрифический трон Атиллы, соотношение природных красот и культуры подкупает.

Музей истории военно-морского флота. Расположенные возде Арсенала 4 этажа роскошных корабликов, от церемониальных золоченых венецианских лодок до моделей китайских и скандинавских судов, пушки и другое оружие.

Остров-кладбище Сан-Микеле. Находится между Каннареджо и Мурано, высокая транспортная доступность. Бродский ждет вас в евангелическом сегменте. Мэтру принято приносить сигареты и ручки. Вот тут и в следующем посте есть немного фоток некрополя.

-Альтушечные и всратые места для любителей таких оладий:

Poveglia — полностью заброшенный остров, где раньше находилась гериатрическая лечебница, а еще раньше один из последних чумных лазаретов. В 2009 году креативные редакторы американского реалити Ghost Adventures придумали байку о психиатрической лечебнице, секретных экспериментах, враче, который сиганул с колокольни, и человеческих костях, которые до сих пор вылавливают рыбаки в окрестных водах. Легенду все съели урча, остров закрыт для посещений (ВЛАСТИ СКРЫВАЮТ!), но урбекс-энтузиасты могут взять частный тур за 70-100 евро и поплавать вокруг. Пишут, что не афишируя этого, некоторые гиды высаживают туда своих клиентов, но не знаю, не проверяла.

Ospedale del mare — главная заброшка пляжного острова Лидо, большой комплекс зданий, где раньше располагалась туберкулезная лечебница, в отсутствие антибиотиков детей пытались там лечить солнцем, морем и даже оперным театром. Посмотреть сейчас можно только снаружи, комплекс выкупил немецкий инвестор и хочет делать там технохаб. Но напротив есть старинное кладбище, а еще чуть дальше храм с полутрупом Николая Угодника. Почему полутрупом, я писала здесь.

Faro Rocchetta — там объект системы, которая обеспечивает прохождение кораблей и функционирование механизмов защиты Венеции от затопления при высокой воде. Садитесь на автобус в центре Лидо, читайте про историю Маламокко, выходите смотреть на микрогородочки и добредайте до конца карты сюда, где камни, лес, маяк, остатки австрийской батареи, павлины и прочие чудеса.

Emporio della Solidarieta — нечто полузаброшенное и ремонтирующееся, комплекс в Каннареджо, где расположены социальные институции, изрисованный графити, заросший кустами, издающий звуки цикад, в теплое время года вечером отличное место.

Gay sailing — парусный клуб на Джудекке интересен не только названием и тем, что там можно прогуляться между лодочек, но и старинной гондолой, которая стоит в арке, будто заброшенная машина, без всякого музейного пиетета и, кажется, используется бомжами для свиданий.
Джудекка, чтобы два раза не вставать, знаменита еще огромным отелем Хилтон, который раньше был фабрикой с прогрессивным владельцем, построившим для своих рабочих социальное жилье вокруг, от чего рабочие возрадовались и его зарезали, а фабрика долго стояла разрушенной. Сейчас в городке всякие креативные индустрии, а на крыше Хилтона видовой бар.

Libreria Miracoli — просто симпатичный книжный, бюджетная альтернатива попсовому хипстерскому Aqua Alta, который есть во всех путеводителях. Всякие гравюрные принты, копии старых туристических плакатов и винтажные открытки за сущие копейки.

Честно, главные небанальные достопримечательности ваши личные вы откроете для себя сами, просто засуньте телефон подальше во внутренний карман и гуляйте без гугла и гайдов, включая этот.

Где жить?

Золотое правило — в центровом центре (Сан-Марко) жить не только необязательно, а и нежелательно. Это район, где постоянные толпы, переулки щедро политы мочой, а цены в 2-5 раз выше, чем в других местах.

Венеция маленькая. За полчаса вы дойдете до Сан-Марко примерно из любой другой точки главного архипелага. За полчаса вы доберетесь до него от большинства отелей Лидо (я люблю жить на Лидо, там пляжи, где можно купаться, там просторно, вайб дачного поселка с самыми изысканными образцами курортной архитектуры, там есть даже леса, заброшки, военная база, там отлично). Многим нравятся Каннареджо, чем-то напоминающий Питер, и нарядный Дорсодуро (там любимые места Бродского и музей Гуггенхайм). Да и Кастелло вполне очаровательный, и старые арки Сан-Поло весьма хороши. Можно жить на Бурано, Мурано или в Местре — это те же полчаса.

Чтобы снять жилье не за лям и быть им довольным, нужно планировать поездку заранее — за месяц, а лучше за два, тогда будет выбор вариантов на букинге. Букинг выгоднее эйрбнб на маленьких сроках, потому что последний берет комиссию сильно больше, и цены на те же юниты различаются на размер этой разницы. Плюс отелей тут сильно больше, чем квартир, а квартира в Венеции вам не нужна — вы будете только приходить и падать спать, отеля достаточно.

Не буду описывать цены, они сильно варьируются в зависимости от сезона и ваших требований к жилью. Но кмк, дороговизна Венеции преувеличена. По сравнению с Баварией, Лиссабоном и Мадридом тут можно жить довольно бюджетно без откровенно нищенской обстановки.

Где и что поесть/выпить?

-Выпить:

Вин и пив великое множество, если хотите чего-то, чего нет в других местах, то пиво сорта россо — типа ред эль, но мягче, оно в Италии есть в линейке многих брендов, в других странах этого акцента не замечала. Самое массовое местное вино— белое пино гриджо делле Венеция, но если хотите удивиться, закажите какое-нибудь биологическое, а не эту попсу. Ну и просекко, конечно, и шприцеры, это тут можно пить как воду. И все разновидности коктейлей на мякости фруктов: беллини, россини, пуччини.

Локальские бары расположены на Fondamenta de la Misericordia в Каннареджо. Правило такое: если это винный бар, там не будет апероля и прочих коктиков, только вино, зато вина разного много. Вот этот, например, приятный.

Time social bar — место с концептуальными коктейлями, нечастое явление для Венеции. Есть коктейль под названием Интернет, вы помните, что это такое, дорогие россияне?

JackieB – коктейль-барчик без изысков с приятным барменом, рекомендую Пуччини.

Если хотите шикануть, то коктейли по 25 евро в интерьере под книжный бар в пятизвездочном отеле здесь: The Library bar.

Если хотите кофием за 16 евро запить шприцер за 9 там, где это делал Бродский, то вот Florian.

А это вот самый вайбовый бар на Лидо, хозяйка-мулатка играет на синте, подпевает старому музлу, постоянно приходят завсегдатаи, тебе тут искренне рады.

В целом ощущения, что оверпрайснутые места тут разочаровывают, а средние почти все ок. Только не ведитесь на совсем чиповые наливаечные акции «апероль за 2 евро», это будет не шприцер с нормальной рецептурой на просекко, а тупо разбавленный спрайтом ликер, это невкусно.

-Поесть

Про трамедзини и чикетти я писала выше. Их можно и нужно есть везде, трамедзини даже в супермаркетах вкусные. Но только трушные маленькие из белого хлеба, а не здоровенные клаб-сэндвичи, те уже мерзкие, как все клаб-сэндвичи.
Из нормальных ресторанных фирменных блюд — антипаста делла лагуна (рыбки и морепродукты), печень по-венециански, жареные сардины, мясо или креветки с полентой.

Teraferma — демократичная столовка в Каннареджо, апероль + большой квадрат толстой пиццы = 8 евро.

La Busara Остерия в Каннареджо, где быстро делают приличные спагетти с морепродуктами (от 18 евро) и апероль.

Gibran – ливанский ресторан на тот случай, когда вы уже смотреть не можете на пиццу и спагетти. Ливанская еда, кажется, не бывает невкусной в принципе.

Ba Ghetto — кошерный рестик на территории того самого первого в мире еврейского гетто, от которого пошли все остальные. Приятно посидеть во дворике на просторе, которого лишены остальные заведения, где столики стоят вплотную.

Чикеттерий миллион, загуглите best cicchetti in Venice и смело идите в ближайшую, гурманские отличия на закусочных бутерах не то чтобы велики.

Где затусить вечером?

Венеция — мягко говоря, не Ибица, классической ночной жизни тут минимум. Лучший вариант затусить ночью — это взять бутылку чего-нибудь, втыкать на воду с фондаменте (набережной), с открытой зоны на корме вапоретто или просто шататься по отдаленным от центра улицам, наслаждаясь тишиной города, не знающего машин.

Но можно и сходить на какой-нибудь концерт барочной музыки, в Фениче или какое-то другое место. Только билеты брать придется сильно заранее. Еще есть Laguna Libre — джаз-клуб в Каннареджо, живые выступления несколько дней в неделю.

Вот знаменитая ночная пиццерия в Дорсодуро, которая работает до 02:00, когда еды во всех остальных местах уже нет.

Что можно купить, чтобы увезти с собой

Главные дешевые сувениры из Венеции — это магнитики с масками (1 евро) и кольца из цветного стекла (2 евро). В сотнях лавок полно и других стандартных презентов: маски на стену, стимпанковые карнавальные аксессуары, стеклянные фигурки и множество других мелочей.

Если хочется подойти чуть более с выдумкой:

Вот это дом Тинторетто, а соседняя дверь с номером 3400 — типография, где деды как с картин Тинторетто печатают карты, офорты и всякие другие ручные старинные штуки. Вход — евро доната, лавочка очень атмосферная даже чисто пофоткать.

Крафтовые блокноты в кожаной обложке или раскрашенные «под мрамор» (10-80 евро), приколы для каллиграфии типа железных перьев с держателями из цветного стекла и чернильных приборов — например, тут (от 10 евро).

Лавочка, где можно купить печать-экслибрисис в подарок знакомому библиофилу или обзавестись печатью с вашим инициалом (12-18 евро).

Керамические серьги с маской чумного доктора (12 евро) и керамические значки с ним же (3 евро) — тут.

Vestopazzo — бренд итальянской бижутерии (10-20 евро), симпатичные штуки из переработанного алюминия и латуни.

Масонские перстни, христианская и антикварная ювелирка у дедушки на главной торговой улице Каннареджо.

Ателье проката карнавальных костюмов, роскошь 100/10, можно купить туфли за 400 евро.

Разговорник и основные фразы

На венецианском диалекте уже никто не говорит, но вот вам чисто для прикола:

Anara — утка
Schiena — спина
Braghete — шорты
Gona — юбка
Zioba — четверг
Fradeo — брат
Sto sior el paga par tutto — этот синьор заплатит за все
Одного языка всегда недостаточно — Na ƚengua soƚa no ƚa xé mai bastansa
В моем катере на воздушной подушке полно угрей — El me barchin el/'l xe pien de bixati

А если серьезно, выучите минимальные фразы вежливости на итальянском:

Buon giorno — добрый день
Buona giornata — хорошего дня (на прощание)
Buona sera — добрый вечер
Buona serata — доброго вечера (на прощание)
Ciao — Пока
Grazie mille — Большое спасибо
Prego — Пожалуйста
Grazie a lei — Это вам спасибо

Италия — это место, где люди искренне ценят живое душевное общение, и чем больше им лет, тем сильнее они грустят, когда иностранец этого не понимает. И если при современной коммуникации в соцсетях, оставив без реакции чье-то сообщение, вы просто покажетесь собеседнику невежей, то итальянские деды на вас могут реально НАОРАТЬ за то, что вы не поздоровались в магазине (да, на незнакомого человека, приехавшего поднимать местную экономику).
В общем, улыбайтесь венецианцам, общайтесь на итальянском, на английском, жестами, просто будьте милыми в этом прекрасном городе и получайте в ответ те же вайбы-плюсики, как в Симс и покупайте мои экскурсионные туры, возите меня в Венецию, мне давно пора сменить профессию на тревел-компаньонку.