Гайд: как вкатиться в столярку

Год назад я ушёл в саббатикал и начал заниматься столяркой. После 10 лет работы продакт-менеджером понял, что мне надоело делать виртуальные продукты и хочется создавать что-то, что можно потрогать руками. В посте я попытался собрать и структурировать те знания, которые помогли бы мне самому год назад сэкономить время и деньги. Возможно, пост поможет и вам, если вы тоже хотите начать.

Присаживайтесь поудобнее — будет долго и подробно. В тексте будет упор на практику и мой личный опыт, но местами придётся разбавлять блоками теории, иначе будет совсем непонятно.

Дисклеймер: у меня нет профильного образования. Всё, описанное ниже — то, что я понял или узнал за пару тысяч часов работы с базовыми инструментами и станками. Я делал штучные заказы и никогда не работал на столярном заводе, где суровые мужики с восемью пальцами с закрытыми глазами обрезают семь кубов массива за смену. У вас есть другой опыт? Есть что добавить или вы уверены, что я в чём-то ошибаюсь? Добро пожаловать в комменты :)

TLDR:

1. Нагуглите, найдите в книжке или нарисуйте сами чертёж табуретки или тумбочки
2. Возьмите любой прочный листовой материал — в идеале фанеру. Если вы хотите, чтобы выглядело прям как настоящее дерево, подойдёт шпонированный материал, но вы затрахаетесь клеить и обрезать кромку. Я предупреждал.
3. Пойдите в столярный коворкинг. Ну или добудьте где-то гараж, стол, шуруповёрт с битами и свёрлами, циркулярку (в идеале — погружную с направляющей), лобзик, шлифмашинку, шлифовальные круги и шкурки зернистости 120, 180 и 220, ну и пылесос
4. Нарежьте детали для табуретки или тумбочки
5. Пошлифуйте
6. Покройте маслом
7. Соберите
8. Вы восхитительны
9. Понравилось? Ну всё, вам пиздец начинайте мечтать о мастерской с нормальной пилой, фуганком и рейсмусом

Начало: 4 главных вопроса

Всю столярку можно разделить на две большие части — проектирование и изготовление. При коммерческой деятельности добавляется ещё несколько больших штук — продажи, доставка и монтаж, автоматизация процессов. Здесь про это всё не говорим — у нас тут не завод. Аз есмь диайвай, ёпта.

Итак, руки чешутся взять деревяшку и пойти пилить. Возникает несколько главных вопросов:

1. Что делать и какой план?
2. Из чего делать?
3. Где делать?
4. Чем и как делать? А как при этом остаться с пальцами на руках (желательно с тем же количеством, что и раньше)?

Давайте разбираться.

Что делать и какой план?

Возможно, у вас уже есть забитый красивыми картинками пинтерест или хотя бы идеи по поводу того, что хочется — например, я начал заниматься столяркой, потому что хотел себе прикроватную тумбочку и рабочий стол. Реальность такова, что на начальном этапе «прокачки столярного персонажа» вам доступно очень ограниченное число операций и желаемый предмет мебели может быть недоступен. Я рекомендую начать с чего-нибудь с простой геометрией и ровными краями — например, стола, тумбочки, табуретки или кашпо для цветов. Надеюсь, что после прочтения всего поста вам будет легче оценить свои возможности и выбрать конкретное изделие.

Перед тем, как браться за пилу и идти кромсать невинные деревяхи, нужен план — это и есть конечный результат проектирования. Делать всё «из головы» будет очень тяжело и высоки риски того, что вы накосячите в процессе.

Если вы только начинаете, легче всего взять чей-то готовый план. Это может быть инструкция по сборке из книжки или любого подходящего ресурса.

Вот на какие вопросы должен отвечать план:

1. Сколько какого материала нужно? Толщина, размер листов или кусков. Например, «2 листа фанеры 1550×1550×19 мм». Тут сразу было бы неплохо подумать, как вы этот материал довезёте — например, влезет ли он в кузов или на крышу машины?
2. Как этот материал нарезать? Должны быть точные размеры деталей, из которых вы будете собирать ваше изделие. Это называется раскроечным листом.
3. В каком порядке и каким образом нарезанные детали друг с другом собирать? Какая им нужна обработка перед сборкой или во время неё — фрезеровка, пазы, соединения и тд. Это называется сборочным чертёжом.
4. Как должно выглядеть собранное изделие? Если так будет понятнее и удобнее, то нужно показать в проекциях или в разрезе.
5. Какая фурнитура нужна? Например, если нужны петли для дверей или направляющие для ящиков, какие именно они должны быть?
6. Опционально — как собранное изделие согласуется с тем местом, в котором оно будет находиться? Как и куда оно крепится? Пройдёт ли оно в дверь и лифт? Можно ли будет поднять его по лестнице? Если оно крепится к стене, выдержит ли стена? А если стена или пол кривые, как это повлияет на изделие? Ответы на эти вопросы могут быть явно не указаны в плане, но подумать над ними стоит.

Когда я только начинал заниматься столяркой, я сразу начал упарываться в 3D-моделирование изделий, радостно рисовал в скетчапе тумбочки со столами и, разумеется, забивал на половину пунктов из списка выше. Идея у меня в голове была простая — «если есть картинка на экране монитора, то я как-нибудь уж придумаю и по месту решу, как что крепить и собирать». В целом так можно, но есть немаленькие шансы где-то проебаться.

Когда вы будете составлять план, вы точно столкнётесь с самой большой запарой при проектировании — понять, как соединить всё так, чтобы оно не развалилось, а сами соединения не было видно. Простого ответа не существует — это большая область знаний, которая включает сопромат, теормех, свойства дерева и тд. Столярка — это ремесло, поэтому всё приходит с опытом и насмотренностью на хорошие и плохие решения (пример — видос на 17 минут, где чувак проверяет прочность соединений).

Есть туева хуча способов соединить две детали друг с другом — начиная от простых «прибить гвоздями» или «приклеить на ПВА» и заканчивая крутыми плавающими столярными соединениями типа «ласточкин хвост», которые требуют специальных приспособ для фрезеровки и набитой руки.

Начните с соединения на саморезы, клей ПВА и косой шуруп — это закроет почти все потребности. Да, придётся потратиться на кондуктор от Kreg (от других фирм брать не советую), но это САМЫЙ простой способ надёжно соединить детали. Если хочется, чтобы дырку под косой шуруп почти не было видно, есть специальные затычки.

Больше про проектирование я здесь писать не буду, потому что область знаний гигантская и даже на начальном уровне её можно легко раздуть минимум на пару постов — хочется рассказать и про свой опыт 3D-моделирования, и про типы столярных соединений с их плюсами-минусами и особенностями реализации, про которые нигде не написано и которые я выяснил только на собственном опыте. И что самое обидное — это всё будет иметь мало практической пользы, потому что при проектировании конкретной штуки есть миллиард нюансов, начиная от наличия у вас инструментов, а заканчивая влажностью в вашем регионе и присутствием Венеры в третьем доме.

На данном этапе будем считать, что вы определились с изделием и план у вас как-то появился.

Из чего делать?

Есть много разных материалов — ДСП, MDF, OSB, фанера, обычное цельное дерево в конце концов. Все они различаются по свойствам — и визуальным, и стркутурным. Их можно до усрачки классифицировать по разным кучкам, но если очень-очень упрощать, то бывает три вида:

Фанера

По сути, это очень тоненькие листы дерева, склеенные друг с другом так, чтобы направления волокон в листах были перпендикулярны между соседними листами. Чем-то напоминает торт «Наполеон».

У фанеры есть три основных характеристики, которые влияют на цену:

• обычная или шпонированная

  

• из чего она сделана — берёза, сосна, тополь и ещё какие-то редкие породы дерева (например, бук)
• влагостойкая или нет

Плюсы фанеры:

1. Очень прочная — так как у фанеры фактически нет направления волокон, то она отлично сопротивляется скручиванию и нагрузкам по всем плоскостям.
2. Геометрически стабильная — фанера почти не меняет свои размеры в зависимости от температуры и влажности.
3. Не требует изначальной обработки на фуганке и рейсмусе — есть как минимум две плоские параллельные грани «из коробки».
4. Материал сделан не из опилок, что придаёт ему некоторый флёр благородства и превосходства над богомерзкими ДСП и МДФ, но по-моему это скорее те же яйца, только в профиль полоску.

   

Минусы фанеры:

1. Понятно, что это не цельное дерево — во-первых, на торце видны явно различимые линии листов. Если этот факт надо скрыть, торец придётся как-то закрывать. Из-за разного направления роста волокон на торце покрасить или промаслить его ровно тоже будет проблемой, потому что масло и краска впитываются в волокна по-разному.

   

   Во-вторых, верхняя и нижняя поверхность фанеры тоже не всегда напоминает цельное дерево. На поверхности может быть явно различимый повторяющийся паттерн, для большой площади это может быть эстетической проблемой. А при качестве B и ниже плоскость вообще может быть сучковатой и с трещинами.
2. У листов фанеры строго фиксированная толщина — довести материал до необходимой толщины не всегда получится. Например, если нужна деталь толщиной 36мм, то придётся склеивать между собой две детали по 18мм. А если нужна деталь толщиной строго 22,5мм, то всё, приплыли. Скорее всего, фанера не подойдёт — заводскую такую не делают, а строгать её (да и вообще любые листовые материалы) нельзя — инструмент для строгания сразу же неравномерно затупится.
3. Ограничения при соединении — если высокая нагрузка приходится на разрыв клееных листов, то есть вероятность, что клей не выдержит и их оторвёт друг от друга:

   

   То же самое касается закручивания самореза в торец фанеры — есть шанс того, что её разорвёт при сильной поперечной нагрузке на этот торец.
4. В фанере есть клей с содержанием формальдегидных смол. Да, его очень-очень мало, всё совершенно безопасно. Но в сравнении с цельным деревом, в котором этого вообще нет, фанера всё-таки проигрывает.

Цельное дерево (aka массив)

Вы уже минут 10 читаете этот текст, и мы наконец-то заговорили про настоящее дерево. Мда, пост про столярку, который мы заслужили.

Если упрощать, то массив бывает обрезной и необрезной. Ещё иногда отдельно выделают слэб.

• Обрезная доска — это уже напиленные в прямоугольник куски дерева с относительно ровными кромками без коры. Тот образ, который возникает в голове при упоминании слова «доска» — это и есть обрезная доска.

  

• Необрезная доска — это то же самое, но только обычно чуть пошире и с неровной кромкой, бывает даже с корой.

  

• Слэб — это продольный цельный спил нижней части крупного ствола дерева. По сути, та же самая необрезная доска, только очень толстая, широкая и красивая. Обычно слэбы используют для изготовления столешниц, барных стоек, изголовьев кровати и тд.

  

Плюсы массива:

1. Прочный и долговечный — например, дубовой статуэтке Шигирского идола, найденной на Урале, примерно 13,5 тысяч лет. Короч, за средний срок службы мебели с массивом вряд ли что-то случится, если ухаживать.
2. Любая толщина — материал можно строгать и сделать в толщину ровно столько, сколько надо.
3. Экологичность — тут нет никакого клея, опилок, ГМО и сахорозаменителей, органик продукт как он есть. Но это вовсе не значит, что можно дышать пылью, которая выделяется при обработке — у некоторых пород дерева (например, дуба и берёзы) она может вызывать раздражение дыхалки и аллергию, а из чёрного дерева вообще токсичные смолы при нагреве вылетают.
4. Красивая уникальная текстура — что тут сказать, дерево есть дерево.

   

5. Можно легко реставрировать — шлифовать, полировать, вырезать и восстанавливать недостающие части.

Минусы массива:

1. Дорого. В моих краях один кубометр дуба стоит 2200 евро — если что, такого количества вам хватит на пару-тройку средненьких шкафов или 5-10 не очень больших столов. И это только себестоимость «сырого» материала! А вы ещё спрашиваете, почему мебель из массива столько стоит.
2. Требует первоначальной обработки с использованием тяжёлой машинерии — как минимум строгания на рейсмусе. Я всецело уважаю тех, кто может ручным рубанком выровнять массив до ровного состояния, но по-моему всерьёз рассматривать такой навык в посте с названием «как вкатиться в столярку» нельзя. Возможно, вы думаете, что вам удастся найти достаточно ровный обработанный массив — мой опыт подсказывает, что не удастся.

   

3. Доски, как правило, не очень широкие — для создания широкой ровной поверхности их нужно нарезать и склеивать в щит. Это гемор как минимум потому, что нужны специальные струбцины, а ещё это всё потом надо до усрачки строгать и шлифовать.

   

4. Материал может перекосить из-за перепадов температуры и влажности, даже если вы всё промаслите или покроете лаком. Предсказать это сложно, сильно зависит от породы дерева — сосну, например, скорее всего поведёт, а дуб наверное нет. Не всё зависит от вас — сильно роляет подготовка дерева на производстве, его правильная транспортировка и хранение на складе. Ну и фазы луны и настрение бабок на скамейке у подъезда никто не отменял.

   

5. За массивом надо постоянно ухаживать — раз в пару лет покрывать маслом или поддерживающими пропитками. Если на это забивать, со временем мебель потеряет товарный вид — рассохнется, перекосится или выгорит.

Листы из склеенных опилок разной фракции

Это те самые МДФ, ДСП, ДВП, OSB и тд. Их всех объединяет одно — это опилки в клею.

Плюсы опилок:

1. Дёшево. Лист обычного МДФ 2700×2000×19мм в моём регионе стоит 60 евро, а стоимость шпонированного дубом листа МДФ тех же размеров редко превышает 150 евро.
2. Ровный материал — две параллельные грани из коробки
3. Легко обрабатывать — пилить и фрезеровать их, как правило, сильно легче, чем массив или фанеру

Минусы опилок все те же самые, что и у фанеры, только добавляется ещё парочка:

1. Низкая прочность. В отличие от фанеры, листы из ДСП толщиной 16мм можно вообще кулаком сломать при большом желании. МДФ не сломаешь, но он всё равно проигрывает фанере.
2. Более высокое содержание формальдегидных смол, потому что больше клея. Да-да, всё в пределах эконорм, но всё-таки — работать в мелкой пыли этого говнища не очень приятно.
3. Влага действует на опилки максимально разрушительно, если они не влагостойкие.

   

Что выбрать и где брать

Подбирать материал, разумеется, надо под задачу. Проблема в том, что в начале для этого нет знаний или опыта, поэтому я рекомендую в самом начале подбирать задачу под материал. Я сам начал делать всё из фанеры и до сих пор считаю, что это лучший выбор для начинающих — из него вполне можно сделать даже нормальную не-корпусную мебель. Лично я сделал стол, тумбочку и кровать для друга.

Ещё один вопрос в разделе про материал, который когда-то поставил меня в тупик — а где его брать, материал этот? Идти в Леруа? А если там нет того, что нужно? Простого ответа тоже нет. Я начал заниматься столяркой в Португалии и поначалу меня спас запрос «lumber store» в гугл-картах — я просто катался по всем точкам, общался с продавцами и смотрел, что предлагают. Если вы живёте в США, у вас есть потрясающий woodworkerssource.com. Ещё один неплохой способ — найти столярное производство, приехать туда и просто спросить, откуда дровишки. Столяры, как правило, довольно дружелюбные люди и вряд ли вас пошлют в пешее эротическое путешествие. Возможно, в этой же столярке получится разжиться обрезками материала, которых вам вполне может хватить для создания чего-то.

Итак, будем считать, что на данном этапе вы определились с материалом для своего изделия или у вас хотя бы есть достаточно знаний для того, чтобы провести исследование локального рынка и понять, что и как.

Где делать?

Кому-то в голову сразу приходит образ пыльного засранного тусклого гаража где-нибудь в СНТ, а кому-то — светлая просторная мастерская, забитая дорогущим оборудованием. На самом деле, помещение может быть любым, сойдёт даже балкон — на нём вполне можно сделать какие-нибудь полочки или табуретки.

Обустройство мастерской — дело сложное и затратное по ресурсам. Прежде чем тратить время и деньги, попробуйте поработать в чужом пространстве — например, в коворкинге типа Fablab. Обычно в фаблабах всё не очень хорошо со столяркой и есть только ЧПУ, но там можно познакомиться с единомышленниками и вместе найти подходящие варианты.

Независимо от того, работаете ли вы в чужом пространстве или в своём, есть несколько важных вещей, которые помогут вам быть в безопасности и кайфовать в процессе:

Стол

Это первое, что должно быть в мастерской. В моём мире идеальный стол должен быть:

• достаточно высоким, чтобы работать без прогиба спины
• достаточно большим, чтобы на нём можно было без особого труда уместить детальки
• с дырочками, чтобы была возможность крепить струбцины не только по краям, но и где-то внутри плоскости стола
• на колёсах, чтобы можно было легко переместить его самого или деталь на нём
• с рабочей поверхностью, которая или легко чистится, или которую не жалко и можно легко заменить

Ваши критерии наверняка будут отличаться и с опытом вы поймёте, что подойдёт именно вам. Одно могу сказать точно — ваш первый стол не будет идеальным, он просто должен быть. Даже обычный кухонный сойдёт, если не боитесь его изговнять. Работать на полу — плохая идея, поверьте.

Если хотите сэкономить место, я рекомендую складной Bosch PWB 600 (192 евро на испанском амазоне) или Kreg KWS1000 (199 евро на sautershop.com). Да, это очень низенькие и маленькие столы, но для начала сойдёт :) В них есть много клёвых продуманных мелочей, которые могут быть полезны даже в отрыве от столярки.

Принцип «Всё под рукой»

В идеале, все нужные вам в процессе работы инструменты и материалы должны находиться на расстоянии нескольких шагов от вас и быть легко доступны. Ситуация, в которой вы несколько минут истерично бегаете туда-сюда по мастерской в попытках найти нужную штуку, вызывает обширное пригорание жопы и напрочь убивает весь кайф от работы. А если вы ещё перед этим нанесли клей и он быстро и неумолимо схватывается... Уф, как же печёт.

Решать проблему можно по-разному. Кто-то вешает инструменты на стену, кто-то выкладывает их рядом с собой каждый раз перед началом работы, а кто-то каждый раз улетает в космос на жопной тяге и ему так норм. Лично для меня лучше всего сработала комбинация из выкладывания инструментов на дополнительный стол и использования открытой стены для хранения.

Независимо от выбранного вами решения, перед любой выполняемой работой полезно задать себе вопрос «А что мне может понадобиться?».

Пылеудаление

В процессе работы обязательно будет образовываться пыль и стружка. Даже если вы работаете на открытом воздухе, это всё надо удалять, иначе оно будет прилетать вам в лицо и в лёгкие.

Почти все инструменты, которые производят пыль, имеют вывод под пылесос, и этот пылесос у вас обязательно должен быть. Сойдёт любой строительный. @vas3k в посте про макиту советовал пылик Makita VC2512L. У меня такой же, подтверждаю — топ за свои деньги. Бытовой использовать нежелательно, потому что он быстро забъётся и может сломаться, но в случае безвыходной ситуации он лучше, чем ничего. Аккумуляторные строительные пылесосы не рекомендую, заряд улетучивается за считанные минуты.

Чем и как делать? Как остаться с пальцами?

Итак, у вас уже есть план — рисунок, чертёж или модель в условном скетчапе. Есть материал, который трепетно ждёт, пока из него сделают мебелишку. И даже есть место, где это столярное таинство будет происходить. Кайф, можно браться за любимую пилу! Спойлер — за пилой вы проведёте 3% времени, а остальные 97% — за шлифмашинкой, карандашом, угольником, шуруповёртом и уставившись в чертёж.

В процессе изготовления перед вами постоянно возникают какие-то «задачи» — измерить, закрепить, отрезать, отшлифовать и тд. Я разделил их на несколько условных типов, для каждого из которых есть свои инструменты:

1. Измерять и размечать — рулетка, линейка, угольник, карандаш
2. Держать — струбцины, тиски, стягивающие тросы
3. Строгать (выравнивать плоскость, уменьшать толщину) — фуганок, рейсмус, рубанок
4. Отрезать по прямой — риспиловочный станок, циркулярка, лобзик, ручная пила
5. Отрезать по кривой — ленточная пила, лобзик
6. Делать небольшие круглые дырки (гусары, молчать! ОТВЕРСТИЯ) — сверлильный станок, дрель, шурик в режиме дрели
7. Делать выемки, снимать фаски, делать скругления, копировать форму с шаблона, создавать текстуру или паттерн — фрезер, специальные рубанки
8. Соединять (клеить, прибивать, прикручивать) — шурик, импакт (aka ударный гайковёрт), молоток и киянка, клей, шпонки, шурупчики-болтики-гаечки-футорки
9. Шлифовать — шлифовальный станок, шлифмашинка, ручные шлифовальные инструменты, наждачка
10. Покрывать — масло, лак, краска, валики-губки-тряпки всех мастей
11. Удалять пыль и прибираться — пылесос

Список, разумеется, не полный — например, тут нет ничего про карвинг дерева, пневматический инструмент и специфичную тяжёлую машинерию типа присадочного станка.

Тем не менее, кайф в том, что типов работ как будто бы не очень много, а для каждого из них есть свои инструменты и свои методы. Не кайф — то, что разбор почти каждого типа тянет как минимум на отдельный пост. Здесь мы разберёмся только с самыми важными для начинающих инструментами и принципами работы, поэтому дальше этот раздел будет чуть менее последовательным. Прошу меня простить. Мне кажется, что иначе или я это никогда не допишу, или вы это просто не дочитаете до конца.

Итак, может показаться, что для создания даже самой простой мебели вам придётся выполнять работы большинства типов, а значит иметь нужные для этого инструменты, оснастку и расходники. А ещё всё это добро надо где-то хранить и обслуживать. И это мы ещё про всякие упрощающие жизнь приспособы не говорили. А ещё же есть элементы безопасности, а вообще пневмоконтур бы для пневматического инструмента и выдувания пыли сжатым воздухом… Так, стоп, руки на одеяло! На самом деле простые вещи можно сделать и с ручной пилой, но чтобы кайфовать от работы, надо всё-таки иметь несколько важных инструментов и знать, как с ними работать.

Измерительные и рисовальные штуки

Первое, что вам предстоит делать — измерять, рисовать и размечать. Необходимый минимум для таких работ — рулетка, угольник и карандаш.

Рулетка — тут вроде всё вроде более-менее понятно и особых джедайских секретов нет. Хорошая рулетка стоит в 10 раз дороже обычной и даёт примерно в 100 раз больше кайфа от работы. Если есть возможность, купите сразу хорошую — она будет служить вам верой и правдой долгие годы. У меня, напрмер, вот такая от Hultafors за 30 евро — приятная, металлическая, супер-точная, с удобными приколюхами типа измерения диаметра и удобного рисования дуг окружностей. Кайфую каждый день. Единственный её минус — язычок ленты не очень удобно выдвигается, его не вытащить зубами или не зацепить за что-то и потянуть, надо прям рукой брать.

Угольник — второй по важности инструмент в столярке после рулетки. Он тоже должен быть очень-очень точным, кривой угол может закосячить всю работу. Бывает нескольких видов:

1. Угольник с подвижной частью, называется столярным угольником или «combination square», выглядит вот так:

   

   Позволяет не только отбить перпендикуляр от плоскости, но и выставить произвольный размер и перенести его для разметки в разных местах. Мастхев.
2. Угольник из цельного куска металла, называется «speed square». Выглядит вот так:

   

   В отличие от первого угольника, этот можно использовать прямо в качестве направляющей вместе с инструментом — например, прислонить к нему лобзик или циркулярку и сходу сделать перпендикулярный пропил. По-моему тоже мастхев.
3. Поверочный угольник, по сути просто толстый кусок металла. Служит не для разметки, а для проверки точности угла 90°. Выглядит вот так:

   

   Задача «выставить угол очень-очень точно» возникает довольно часто — например, при выставлении диска циркулярной пилы. Предыдущие два типа угольников с ней справляются не то чтобы очень хорошо, так что такую штуку тоже полезно иметь. Но вообще не мастхев.

Мой опыт подсказывает, что любые другие типы угольников — говно (за исключением специальных типа T-square, про них ещё поговорим дальше). Про покупку в условном Леруа забудьте, по крайней мере в моих краях там ничего нормального нет, всё «строительного» класса точности и поэтому кривое-косое.

Карандаш — тут всё не так просто, как кажется. Нужны минимум два карандаша.

1. Автоматический карандаш с грифелем диаметром от 0.8 до 1мм. Тоньше не берите, будет постоянно ломаться. Толще тоже не берите — не будет достаточной точности при разметке.
2. Обычный строительный карандаш из Леруа, такой красный и овальный. Им можно грубо что-то размечать, а ещё рисовать на шероховатых поверхностях без опаски сломать грифель. Одним этим карандашом не обойтись, вы задолбаетесь его затачивать.

В случае, если вы будете работать с тёмными деталями, будет полезен ещё и карандаш с грифелем какого-нибудь светлого цвета (жёлтый, красный или белый).

В дополнении к карандашу обязательно нужна нормальная большая стиральная резинка. Стирать карандаш пальцами — отстой. Фан факт: даже несмотря на то, что у меня есть резинка, я теперь раз в месяц перенастраиваю тач айди на макбуке, потому что папиллярные линии стираются нахрен с пальцев. Такая вот профдеформация в прямом смысле этого слова.

Как измерять и размечать

Тут тоже всё не так очевидно, как может показаться на первый взгляд. Принцип, который лежит в основе любой разметки — точных размеров не существует, существуют одинаковые между собой. Это очень важный принцип, в него надо вникнуть и полностью выкупить. Легче всего объяснить на примере.

Представьте себе, что вам надо отрезать четыре ножки для стола по 750мм. Вы берёте ножку, отмеряете рулеткой 750мм, режете. Юху, вы точно попали, нога ровно 750мм. Берёте следующую ногу, отмечаете рулеткой 750мм, но из-за перекоса линии полотна рулетки, эффекта параллакса или игры светотени ставите карандаш чуть-чуть мимо и нога после отреза получается 750.3мм. На третьей ноге у вас чуть съехал режущий инструмент из-за вибрации и получилось 749.6мм. Четвёртую ногу отрезали ровно 750мм.

Что получится в итоге? Правильно, стол будет качаться на ровной поверхности, потому что размеры ножек разные. Да, в столярке такая минимальная разница меньше миллиметра может оказать существенное влияние на результат. При этом если бы вы отрезали все 4 ножки одинаково неточно, например по 749.6мм, ваш стол бы не качался.

Каждый раз, когда вы берёте рулетку и отмечаете какой-то размер, помните, что этого размера на самом деле не существует. 100мм, отмерянные рулеткой в одном месте, не будут равны 100мм, отмерянным рулеткой в другом.

При этом если бы вы отмеряли 100мм при помощи столярного угольника, то вы смогли бы отметить много одинаковых между собой расстояний, ни одно из которых, возможно, не было бы равно в точности 100мм.

Улавливаете суть? Как правило, вам не очень уж и важно, будет стол высотой ровно 750мм или 749.6мм — главное, чтобы он не качался. Обычно вам не очень важно, будут ли полки в шкафу 600мм или 601.4мм — важно, чтобы они были одинаковые и плотно примыкали к стенке шкафа. В этом суть принципа — не так важно попасть в точные размеры, важно сделать нужные размеры одинаковыми между собой. По сути, отмечая любое расстояние, вы вводите в ваше изделие некую переменную X, некий параметр. И дальше везде в других деталях и при других измерениях вы должны использовать не абсолютное значение из чертежа, а значение этой переменной Х, которую вы только что сами ввели, сделав измерение и отметку.

Я не просто так говорю про столярный угольник, потому что отбитое на нём расстояние служит для вас физически существующим референсом, к которому можно плотно приложить грифель карандаша и повторить. Сам угольник и содержит в себе эту переменную X. С рулеткой так не выйдет, она содержит в себе только конкретные числа, а в столярке (да и в целом физическом мире на макроуровне) конкретных измерений просто не существует.

Если на этом абзаце вы уже отскребаете от стены взорвавшиеся мозги, могу добить вас окончательно, показав одно из нарушений этого принципа — перпендикуляры должны быть очень-очень-ОЧЕНЬ точными. Малейшее отклонение от угла 90° недопустимо, именно поэтому я выше так много говорил про хорошие угольники. Дело в том, что перпендикуляр обычно используется в тех случаях, когда мы хотим продолжить линию от отметки. Если угол будет кривой, то и продолженная линия будет кривой, а значит расстояние вдоль линии уедет:

Если проблема неточности в рисовании перпендикулярных линий решается только покупкой нормального угольника, то вот проблему рисования параллельных линий решить немного проще. Обычно используют столярный угольник — берут нужное расстояние и ведут прижатый карандаш вместе с угольником, рисуя параллельную линию:

Есть ещё чуть более удобные штуки для решения этой задачи — T-square. Это угольник с дырочками, в которые вставляется грифель карандаша. Выглядят примерно вот так:

Шуруповёрт и импакт

Вторая по частоте задача в столярке — что-то соединить на саморезы. Для этого используют шуруповёрт и импакт — два похожих по виду, но принципиально разных инструмента.

Импакт (aka ударный гайковёрт) закручивает ударами и не может быть использован в качестве дрели. Шурик наоборот — закручивает с постоянным усилием, у него есть регулировка максимального крутящего момента затягивания и обычно есть режим дрели. Для начала вам нужен только шуруповёрт, потому что с ним вы автоматически получаете возможность и закручивать, и сверлить.

Шурик обязательно должен быть аккумуляторный. Если это ваш первый аккумуляторный инструмент, почитайте пост Вастрика про макиту. Не берите маленькие шуруповёрты на 12V, возьмите сразу на 18V — вам потом будет удобно использовать эту систему аккумуляторов, для неё сильно больше выбор инструмента.

Кроме самого шуруповёрта вам нужен набор оснастки, а то закручивать и сверлить будет нечем. Тут мой опыт подсказывает, что лучше не экономить и сразу брать нормальную, а не по частям покупать россыпь разнородных штук. У меня вот такой набор Makita D-47260 — закрывает почти все столярные и домашне-ремонтные задачи:

Если в будущем вы разживётесь импактом, то с ним будет лучше использовать особую укреплённую оснастку. Топ за свои деньги — вот такой набор бит от Wurth:

Как сверлить и закручивать

В целом всё довольно просто, но есть парочка нюансов.

Не путайте PH и PZ. Внезапно оказывается, что есть два типа крестов — под стандарт Phillips (PH) и Pozidriv (PZ). Первые без засечек, вторые с засечками:

Посмотрите видос про это от Дани Крастера, поможет зашарить :)

Когда сверлите дерево, начинайте сверлить почти без усилия, предварительно раскрутив сверло без проникновения в материал. Поначалу это может быть контринтуитивно, но так вырывов материала будет меньше. Не просто так на свёрлах по дереву есть пика на кончике. Алгоритм такой: поставили пику на точку, в которой сверлитесь, раскрутили шурик до максимальной скорости, начинаете понемногу давить и входить.

Когда закручиваете саморезы, начинайте крутить медленно и с максимальным давлением. Так меньше вероятность, что саморез куда-то свалит в процессе, но поначалу надо приноровиться и действовать аккуратно, чтобы из-за усилия саморез не перекосило, бита не соскочила и не покоцала деталь или ваши пальцы.

Предпросверливайте отверстия перед тем, как крутить в них саморезы. Это помогает легче попасть в нужное место и уменьшить вероятность растрескивания материала. Сверлиться надо сверлом чуть меньшего диаметра, чем диаметр самореза. Например, если саморезы толщиной 4мм, засверлитесь сверлом 3мм.

Лобзик

Итак, у нас есть возможность правильно размечать, сверлить и соединять на саморезы. Из базовых типов работ нам осталось только пилить материал, чтобы было что соединять.

Самый простой инструмент, которым можно пилить и по кривой, и по прямой — электролобзик.

Я советую покупать аккумуляторный лобзик, его будет сильно удобнее и приятнее использовать. Не берите совсем дешёвый — его постоянно будет адски косить, а ещё он будет дрожать в руках сильнее перфоратора и работать им с нужной точностью будет невозможно.

У лобзика есть одно существенное ограничение — пилка гибкая и не зафиксирована снизу, поэтому плоскость реза может не быть перпендикулярна плоскости, на которой стоит инструмент. Особенно сильно этот эффект проявляется при пилении по кривой.

Пилка очень сильно роляет. Во-первых, купите хорошую пилку с разнонаправленными зубьями и вы вообще не будете знать о проблеме вырыва материала.

Во-вторых, купите тонкую пилку — с её помощью можно пилить по кривой маленького радиуса без сильного перегрева и перекоса.

Нет смысла подробно говорить про то, как работать лобзиком — легче посмотреть пару видосов на ютубчике и всё понять, мне нечего к ним добавить. Держите двумя руками, направляйте задней, ведите всем телом, используйте пылесос — и всё будет топ :)

Дисковые пилы

Одна из самых полезных и очень часто используемых вещей в столярке — дисковая пила. Сфера применения у неё огромная, но основная задача — точно и ровно пилить по прямой. Какой бы предмет мебели вы ни делали, у вас почти наверняка возникнет такая задача.

Любая дисковая пила имеет возможность наклона пильного диска на угол до 45° (и иногда чуть-чуть больше). Это позволяет вам выпилить две детали так, чтобы их можно было соединить под произвольным углом друг к другу

Бывают три типа:

1. Стационарная пила (aka table saw), её ещё называют распиловочным станком. Есть несколько разных видов под разные задачи, но по сути любая такая пила — это металлический стол, из которого торчит пильный диск.

   

   Штука довольно опасная, потому что диск крутится в вашу сторону и в случае закусывания детали она с огромной скоростью прилетает прямо вам в лицо (но при должной подготовке и соблюдении ТБ всё будет норм, не ссать). Позволяет делать очень много чего, но главное — возможность делать точные повторяемые пропилы, прижимая деталь к параллельному упору.
2. Ручная циркулярная пила (aka circular saw). Это переносной электроинструмент, представляет собой просто диск с мотором и базой.

   

   Повторяемости с ней можно добиться только при использовании специальных боковых параллельных упоров, но для грубого раскроя она вполне ничего. Есть люди, которые делают из неё распиловочный станок — переворачивают вверх ногами и вставляют в стол. Я очень не рекомендую так делать, потому что у неё нет расклинивающего ножа, и использовать её таким образом максимально небезопасно.
3. Погружная пила (aka plunge saw). Это вариация ручной циркулярки, которая достойна вынесения в отдельный тип из-за двух киллер-фич — возможности погружаться в процессе и нормально пилить по направляющей.

   

   Направляющая — это ровная металлическая штука с выемками, по которой ездит пила. С одной стороны у неё есть резинка, которую при первом пропиле частично срезает пильный диск. После этого вы точно знаете, где именно относительно направляющей этот диск ездит и где проходит линия отреза.

Я рекомендую новичкам начать с погружнухи. Это сравнительно безопасная и простая в использовании штука по сравнению с распиловочным станком, при этом у неё есть несколько важных преимуществ по сравнению с обычной ручной циркуляркой — как минимум благодаря направляющей вы точно знаете, где пройдёт линия отреза, и можете достаточно точно выставить пилу.

Хорошая погружнуха стоит конских денег — например, у меня аккумуляторная Festool TSC 55 с двумя направляющими, и весь сетап мне обошёлся в 1400 евро. Это ужас, но для меня это один из важных рабочих инструментов. Макбуки же мы себе покупаем и не ноем :) Если вы можете себе такую позволить — обещаю, вы будете получать огромный кайф.

Бюджетный вариант — Makita SP6000.

В целом она норм, но я очень не люблю её за то, что она не может нормально пилить под углом. Если установить угол, отличный от 90°, и сделать пропил по направляющей, то диск срежет резинку и после этого будет непонятно, где именно пойдёт линия отреза при обычном пилении под углом 90°.

Не понимаю, как Макита могла допустить такой баг.

Если живёте в США, присмотритесь к Kreg ACS — это погружнуха со столом. Она тоже стоит неприятных денег, в районе $1000, но у вас будет и стол, и направляющая, и нормальная пила, и возможность делать повторяемые размеры при отрезах (вы же ещё не забыли про принцип «точных размеров не существует», правда?) Я сам с Kreg ACS не работал, но её рекомендуют знакомые мне люди, чьему мнению я доверяю.

Как пилить пилой

По моему опыту научиться обращаться с пилой можно только в процессе работы, это сложно объяснить. Я не смогу через текст передать неправильный звук натужной работы мотора и хорошие зазоры при установке направляющей. Тем не менее, есть несколько неочевидных штук, которые я пропустил мимо ушей, когда начинал.

Не забывайте про ширину пильного диска. Когда вы пилите, вы спиливаете и превращаете в пыль около 3мм материала в том месте, где проходит диск. Это вроде очевидный факт, но я про него часто забывал второпях. Думайте про то, с какой стороны от отметки должна пройти линия отреза, чтобы после пропила деталь получилась нужного размера, а не на 3 мм меньше.

Прислушивайтесь к звукам пилы. Если обороты немножко падают при пилении, это нормально. Но если мотор работает тяжелло и с усилием, или появился натужно-скрепяще-звенящий звук трения диска о материал, то это значит, что что-то идёт не так и диск начинает клинить, то есть материал сжимает его очень сильно. В таком случае лучше сразу выключить пилу и разобраться, что произошло и как быть. Имейте в виду, что при выключении пилу или деталь может тряхнуть и даже выборсить, держите крепко.

Перед распилом думайте, что произойдёт, когда вы сделаете распил. Куда упадёт обрезок? Не будет ли такого, что обрезок или деталь потеряет точку опоры и куда-то навернётся? А не будет ли так, что при распиле пилу заклинит между деталями из-за их точек опоры? Звучит очевидно, но несколько раз у меня сильно клинило пилу и я портил детали именно из-за такой глупости.

Используйте ЭППС в качестве подкладки при работе ручной циркуляркой. ЭППС — это экструдированный пенополистирол, утеплитель для стен и крыши. Продаётся большими жёсткими листами. Если пилите погружнухой или ручной циркуляркой, ЭППС это лучшая поверхность — можно без проблем пропиливать прямо по ней и не бояться покоцать стол или налететь диском на какие-нибудь металлические штуки.

Оснастка важна. Даже самая хорошая пила с плохим или тупым диском будет показывать плохие результаты. Тему дисков надо зашарить, это большая область знаний. Диски бывают по массиву, по листовым материалам, по аллюминию и пластику, бывают даже широченные дисковые сборки для пиления пазов (называются dado blade). По массиву бывают диски для пила вдоль волокон, поперёк волокон и универсальные. Диском по массиву не надо пилить листовые материалы и наоборот. Универсальных дисков, которые подходят для всего, не бывает в природе. У диска есть набор основных параметров (толщина зуба, толщина тела диска, диаметр диска, диаметр посадочного отверстия), которые для вашего инструмента могут подойти или нет. В случае распиловочного станка нужно ещё согласовать диск и расклинивающий нож — толщина ножа должна быть меньше толщины зуба и больше толщины тела диска. Короче, там много приколов — тему надо зашарить самостоятельно под ваши задачи и оборудование. Я обычно использую диски Freud, в моих краях они не сильно дорогие и очень долго ходят без заточки.

Фрезер

Фрезер — самый «волшебный» инструмент в мастерской. Позволяет делать такие вещи, которые без него не сделать почти никак — например, делать скругления на кромках и повторить форму по шаблону. Представляет собой мотор с патроном, в который зажимаются специальные режущие штуки — фрезы.

Вот примерный список задач, которые решает фрезер:

• Обрабатывать кромку — например, делать скругления или прямой скос
• Делать пазы и канавки — например, для полки или перегородки ящика, если хочется смонтировать её без крепежа
• Копировать форму по шаблону. Например, у вас есть шаблон детали и заготовка, и вы хотите, чтобы деталь была точно такой же формы, что и шаблон

  

Количество задач, которые может решить фрезер, напрямую зависит от тех фрез, которые у вас есть. У меня сразу был набор из 30 разных от Bosch с посадочным 8мм и я его очень рекомендую. Да, он средненького качества и фрезы разваливаются при первой долгой тяжёлой нагрузке, но для начала и за его цену это вообще топ.

Самый ходовой фрезер, который используют кажется вообще все — аккумуляторный Makita DRT50.

Его мощи хватает для почти всех задач, он лёгкий и удобный. Пылеудаление у него говно, и фрезы он жрёт только 6 и 8мм (12мм нельзя), но это вообще не критично для его цены. Крайне рекомендую его брать с полным комплектом всякого барахла — в процессе работы вы поймёте, что это всё очень нужные штуки, и без них никак не сделать некоторые виды работ.

Как фрезеровать

Тут всё как с лобзиком и пилой — лучше один раз увидеть и почувствовать, чем сто раз прочитать. Но есть несколько важных вещей, которые в видосах обычно не говорят:

Ведите фрезу в направлении, противоположном её вращению. Ножи фрезы должны двигаться навстречу обрабатываемому материалу и «зачёрпывать» его, а не отталкиваться от него. Это написано в ТБ ко всем фрезерам и считается само собой разумеющимся, но мне первое время было сложно приноровиться и сходу понять, приходилось каждый раз представлять в голове.

Выбирайте правильную скорость вращения. Нужно, чтобы материал не горел и фреза не перегревалась в процессе. Начинайте с маленьких оборотов и пробуйте постепенно увеличивать. Принцип такой:

• чем твёрже материал, тем меньше скорость
• чем больше материала вы снимаете (например, если деталь очень толстая), тем меньше скорость
• чем больше диаметр фрезы, тем меньше скорость
• чем сложнее и фигурнее фреза, тем меньше скорость
• чем меньше скорость, тем медленнее надо вести фрезер

Прислушивайтесь к звукам и вибрациям. Если фрезер орёт слишком сильно или дрожит, что-то идёт не так. Обычно так бывает, если нагрузка на фрезу слишком сильная — например, вы слишком много пытаетесь снять или слишком глубоко запихнули фрезу в материал. Если почувствовали такое, сразу же останавливайтесь — есть вероятность, что фреза ослабилась в патроне и начала потихоньку из него сваливать, это черевато повреждением самого патрона и фрезы.

Оснастка роляет, но не так сильно. Важнее то, как с ней обращаться — не перегревать, чистить, ухаживать. Хорошие фрезы от CMT или Freud обычно стоят конских денег и не дают сильно более хороший результат. Их разумно покупать только тогда, когда вам уже будет точно понятно, какие именно вам нужны и зачем. Например, я в самом начале купил фрезу для фрезерования дверных ручек за ≈100 евро и не использовал её ни разу :(

Шлифовальные штучки

Чтобы ваша мебель выглядела классно, её обычно надо отшлифовать. Можно сделать всё руками, но во-первых вы затрахаетесь, а во-вторых руками сложно получить равномерную поверхность без бугров, впадин и следов шкурки. Обычно для шлифовки плоскостей используют шлифмашинки.

Шлифмашинки бывают разные — ротационные, эксцентриковые, комбинированные, с разным диаметром и формой шлифовального пада. Я рекомендую начать с эксцентриковой машинки с круглым падом диаметром не меньше 125мм. С ней вы сможете относительно быстро выравнивать большие плоскости. В будущем вы сами поймёте, что ещё вам нужно для работы.

В дополнение к машинке нужна простая наждачная бумага и шлифовальные губки, чтобы пройти ими кромки и углы. Губки более гибкие, поэтому ими удобно шлифовать поверхности с закруглениями, углублениями и сложной геометрией. Обычная наждачка может сгибаться недостаточно плавно и создавать неровности.

Шкурки бывают разной зернистости — это характеризуется числом, которое написано на шкурке, оно называется grit. Чем меньше grit, тем грубее шкурка. У меня самые «ходовые» это шкурки 120, 150, 180 и 220 grit, но иногда надо и супер-грубой 40 grit что-нибудь бабахнуть, например мебельный щит после склейки. Я рекомендую для начала взять набор из шкурок разной зернистости и понаблюдать, какие быстрее всего расходуются в ваших задачах.

Как шлифовать

Не спешите. Шлифовка — это что-то вроде медитации. Включите себе в наушниках с шумодавом любимую музыку и МЕЕЕЕДЛЕННО ведите шлифмашинку ровными линиями с перекрытием.

Не давите. Если давить, шлифмашинка будет оставлять странные засечки в виде кружков или полумесяцев, которые вы увидите только после покрытия маслом.

Не наклоняйте шлифмашинку, чтобы «прошлифовать» какой-то конкретный участок или сгладить бугор. Получится впадина, с которой ничего уже потом не сделать. А ещё есть шанс испортить шлифовальный пад, а он дорогой, зараза.

Финишное покрытие

Когда уже всё нарезано и пошлифовано, можно покрывать и финально собирать. Я рекомендую покрывать перед финальной сборкой, потому что во-первых иногда в готовой мебели к некоторым местам просто не подлезть, а во-вторых если накосячить при покрытии какой-то одной детали, то её можно переделать отдельно от всех остальных.

Масло

Если делаете из массива или из шпонированного материала, покрывайте маслом. Для фанеры тоже пойдёт, но на «полосатых» кромках будет выглядеть немножко темновато. Я использую Rubio Monocoat и Osmo. Rubio Monocoat покрывается в один слой (название намекает, хех), Osmo можно покрывать в два слоя для получения более жирного цвета.

У современных масел гигантская линейка цветов — есть и очень тёмные, и очень светлые, и всякие разноцветные. Например, посмотрите палитру цветов Rubio Monocoat.

Масла бывают и для внутренней отделки, и для внешней. Последние отлично противостоят выгоранию на солнце и прекрасно защищают от воды.

Самое приятное масло, с которым я работал — Osmo для декинга цвета Bangkirai. Оно очень жидкое, быстро сохнет и мало расходуется. Самое отвратительное — тоже Osmo, но обычное для внутренней мебели, очень тёмного цвета Ébano (что, сука, характерно). Разводы при его вытирании я никак не смог побороть, не хватало терпения и ловкости. Но надо признать, что все масла ярко выраженного цвета сложно наносить.

Детали, покрытые Osmo яркого цвета, надо обязательно дополнительно защитить бесцветным маслом. Для Rubio это не обязательно — оно достаточно устойчивое само по себе.

Алгоритм при покрытии любым маслом простой:

1. Продуть сжатым воздухом или пропылесосить
2. Нанести. Rubio — специальным шпателем или старой пластиковой карточкой, Osmo — обычной губкой для мытья посуды
3. Подождать 5 минут
4. Стереть-растереть излишки. Удобно стирать обычными одноразовыми кухонными салфетками. Растирать надо вдоль волокон дерева.
5. ???
6. PROFIT!!!11!

В процессе вылезают некоторые нюансы — например, когда растираешь, обычно остаются разводы от салфетки. Нужно аккуратно «заезжать» салфеткой на материал, ровно вести салфетку вдоль направления волокон дерева и потом аккуратно «выезжать» с него.

Ещё один нюанс — после нанесения масло может поднять ворс и поверхность станет немножко шершавой на ощупь. Чтобы пофиксить, после высыхания можно пройтись мелкозернистой шлифовальной губкой (320+ grit) и потом убрать всю пыль пылесосом или влажной микрофибровой тряпкой.

Короче, тут принцип примерно такой же, как с инструментами — объяснить через текст сложно, надо пробовать (и косячить).

Лаки

Если нужно как-то особенно защитить поверхность, можно использовать лаки. Тут у меня вообще нет опыта — делал такое всего пару раз и результат был так себе, мне не понравилось. Кажется, что лаки надо наносить краскопультом или хотя бы из баллончика, чтобы получилось норм — валиком или кистью будет не топ.

Общие советы по изготовлению

Есть ещё четыре важные штуки, связанные со всем процессом изготовления в целом:

Струбцин много не бывает. В процессе работы постоянно надо что-то придержать, прижать и зафиксировать. Для этого нужны стубцины.

Чем больше их у вас, тем легче вам что-то сделать. Например, у меня когда-то была задача склеить торцами две доски общей длиной больше 3 метров, пришлось решать вот так:

Начните с нескольких быстрозажимных струбцин и потом расширяйте ассортимент под задачи — из популярных есть как минимум трубные для склейки мебельного щита, тросовые для стягивания деталей сложной гнутой формы и угловые для крепления деталей под 90° друг к другу. Не берите совсем дешёвенькие — например, мои первые струбцины от Amazon Basics прослужили мне всего несколько месяцев при использовании пару раз в неделю, а чуть более дорогие от Sauter уже пол года работают в жёстких ежедневных нагрузках и с ними ничего не происходит.

Инструмент важен, но опыт и насмотренность намного важнее. Полезно знать, какие потенциальные проблемы могут случиться в процессе работы, и по ходу дела постоянно думать, как их избежать — это поможет свести к минимуму риски накосячить или получить травму.

Когда я только начинал, я потратил сотни часов только на просмотр видосов на ютубе и чтение книжек по столярке, и всё равно косячил и портил детали. Если вам удастся найти кого-то более опытного и работать с ним, вы намного быстрее, дешевле и безопаснее будете развиваться в этом ремесле. Но если у вас нет такой опции, не смертельно — например, у меня поначалу не было, и вроде жив. Нарабатывайте опыт, короче.

Одну и ту же задачу, как правило, можно сделать большим количеством разных способов. Столярка в процессе создания — это про изобретательство, находчивость и ловкость. Например, есть задача — сделать ровную кромку у доски, строго перпендикулярную её пласти. Решать можно по-разному, вот 4 варианта сходу:

• выровнять на фуганке
• спилить на стационарной пиле
• спилить погружной пилой по направляющей или обычной циркулярной пилой, прижатой к какой-то ровной штуке в качестве направляющей
• срезать кромку фрезером, прижатым к направляющей

При этом лобзиком это сделать не получится, и вы уже знаете, почему :)

Никогда, никогда, слышите, НИКОГДА не забивайте на технику безопасности. Там, где вам надо надеть очки, не обломайтесь потратить пару минут, найти их и надеть. Если над ухом натужно орёт фрезер так, что аж до скрипа в зубах пробирает, не поленитесь надеть наушники. Если вы заметили витающую в воздухе пыль и неприятное щекотание в носу или горле, не обломайтесь подцепить пылеудаление или хотя бы надеть респиратор. Даже если вам всего лишь одну мелкую штучку сделать и работы на пять минут. Фраза «от одного раза ничего не будет» тут не работает — может не будет, а может и будет.

Даже если вы чувствуете, что по ТБ всё ок, но вам страшно делать какую-то работу — не делайте, найдите другой способ (смотри пункт выше, способов обычно несколько). Ставки слишком высоки. Из-за бытового раздолбайства или спешки можно заработать хронические заболевания, лишиться пальцев, глаз или даже жизни.

При этом надо понимать, что некоторые станки и инструменты страшные сами по себе — фуганок, ленточная пила и циркулярка до сих пор вызывают у меня неприятные ощущения, когда я представляю в голове, что может произойти в случае нештатных ситуаций. Ох, как же у меня тряслись руки, когда в первый раз в процессе работы на пиле закусило детальку и она со свистом пролетела в нескольких сантиметрах от моей головы... Непередаваемые ощущения.

Бояться этих мощных острых крутящихся штук — нормально. В голову сразу приходит аналогия с вождением автомобиля — вы несётесь на огромной скорости на полуторатонной металической дурынде, в которой постоянно внутри что-то взрывается и которая держится за землю четырьмя тонюсенькими резиновыми штучками, площадь контакта каждой из которых с землёй размером с человеческую ладонь. Звучит очень страшно, но ничего, вроде все ездят как-то.

Иногда надо перебороть мандраж и просто начать делать какую-то операцию, особенно если вы делаете что-то в первый раз. Если предварительно подготовиться и делать всё по ТБ, всё будет норм.

Что дальше

Помните, что столярка — довольно физически тяжёлая штука. Нужно постоянно быть на ногах, таскать тяжёлые материалы, работать в пыльных и грязных условиях с риском покалечиться. Отличие от работы за ноутом СУЩЕСТВЕННОЕ. Для примера — вот два графика из моего приложения Health:

Каждый решает сам, подойдёт ли ему такое. Мне в целом нравится и процесс, и результаты, и я готов мириться с минусами.

Помните, что столярка — довольно дорогая штука. Нормальный инструмент стоит конских денег. Если вы хотите сделать себе мебель сами и таким образом сэкономить, то поверьте — вы не сэкономите. Например, вот как выглядит мой бюджет на столярку за этот год:

Я точно много где тратил деньги неоптимально, но даже без этого сумма не отличалась бы на порядок — может быть максимум в два-три раза.

Я уверен, что столярка может принести много положительных эмоций — от самого процесса созидания и работы руками, от запаха стружки, от тактильных ощущений дерева, от решения инженерных задач, от результата наконец. Пробуйте! У вас всё получится. Возможно, не с первого раза, но точно получится. Надеюсь, что этот пост поможет вам легче и быстрее начать и не сделать тех ошибок, которые сделал я.

Кладбище полезных ссылок

• Foureyes Furniture – я обожаю канал Криса Соломоне, засмотрел его до дыр, а некоторые видосы пересматривал по 6 раз. Имхо лучший столярный контент — без духоты, без вещания «с табуреточки» в белом плаще, без тупых мотивационных речей, с красивой картинкой и подробным разбором неочевидных штук.

  

  Именно один из видосов Криса про стол из фанеры и подтолкнул меня купить циркулярку и пойти на задний двор пилить.
• Если вам хочется получить более широкие фундаментальные знания, есть клёвый курс на доместике «Furniture Design and Construction for Beginners». Он очень практико-ориентированный, там много примеров. Мне он очень помог, когда я только начинал.
• Из контента «для продолжающих» рекомендую канал упоротых японских столяров YASUHIRO TV — на мой взгляд это прям концентрированное изобретательство. Кайф этого канала в том, что в описании к видосам ребята дают чертежи к каждой своей приспособе. Да, ребята спекулируют на теме «лайфхаков» и «приспособ, которые КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ПОВТОРИТЬ», плюс у них довольно мудацкая навигация по каналу и какую-то конкретную штуку хер найдёшь. Но там можно найти много крутых идей, которые помогают с базовыми инструментами делать довольно сложные работы.

Рекламная интеграция!

Первые несколько месяцев я делал всё сам — в основном для себя, максимум для знакомых. Потом познакомился с ребятами, которые снимали цех и делали мебель для баров и ресторанов. Сейчас с одним из этих ребят мы основали столярную компанию и продолжаем делать мебель как для бизнесов, так и для частных клиентов.

Если вдруг вы живёте в Португалии и вам хочется заняться столяркой — пишите! Могу показать мастерскую, дать контакты поставщиков. Может даже работу в приятном коллективе смогу предложить.

А если вдруг вы в Португалии и вам нужна мебель для бизнеса или просто для себя — пишите! Вы, возможно, и так про нас знаете, но если вдруг нет — мы уже сделали мебель для нескольких популярных рестиков и барбершопов, смотрите в инстике → https://instagram.com/forma._studio