Как-то давным-давно, году в 2014 один мой друг по ролевой тусовке (что предполагает некоторую ограниченность финансов) написал мне с заманчивым вопросом: а не хотел бы я поплавать по Франции на корабле. К тому моменту я был за границей ровно один раз - в Беларуси, а на корабле не плавал никогда. Поэтому ответом было решительное да. И с тех пор я время от времени повторяю этот опыт с незначительными изменениями.

В этом посте я расскажу, как собственно это делается, сколько примерно стоит, и какие подводные камни таит. Еще поделюсь личными впечатлениями от путешествия по французской глубинке. Ну и конечно горячо рекомендую попробовать этот вид отдыха как-нибудь самим.

В посте будут ссылки на компанию Le Boat, занимающуюся прокатом этих самых лодок.
Это не то чтобы реклама, но из трех основных игроков (Le Boat, Locoboat, Nicols) у них самая большая сеть лодочных баз и не самый ушатаный плавсостав.
А фотографий будет мало, потому что на полдороги телефон приказал долго жить, такие дела.

Чего стоит ожидать

Сначала немного заманухи. А именно, что собой представляет провинциальная Франция?
Это конечно

• маленькие городки

  

• непропорционально огромные для таких городков соборы

  

• замки

  

• поля и виноградники

  

• локальные рынки

Путешествие по каналу

• медитативное управление кораблем
• дегустация местных сидров, вин и сыров
• прохождение шлюзов
• борьба и преодоление нет

Историческая справка

В 17-19 веках во Франции построили сеть каналов, главным назначенеием которых были грузоперевозки. По каналам ходили огромные баржи - пениши, и баржи поменьше - пенишеты.

В 20 веке, с развитием железных дорог и альтернативных способов доставки, транспортная роль каналов постепенно снижалась, и примерно в 60-х каналы оказались на грани банкротства.
В этот самый момент их решили перепрофилировать под отдых и рекреацию: на берегах появились базы арендных лодок, вдоль каналов проложили велодорожки, и в довершение в 1996 канал Дю Миди включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Пениши переоборудовали в огромные плавучие отели, и тут же разнообразные обеспеченные деды из Швейцарии и Германии помчались спасать французские каналы от возможного банкротства.

Канал Бургундия - Франш-Контэ

В этот раз мы выбрали канал Нивернэ.
Это Бургундия, прекрасные виды, легендарное бургундское вино всех видов, средневековые городки, величественные соборы, локальные ярмарки. В общем, все то что перечислено выше за что можно любить провинциальную Францию.

До этого мы были на канале Дю Миди и в Эльзас-Лотарингии, но это другие большие истории: про плавание на корабле по тоннелям, корабельные подъемники и каскадные шлюзы. А так же проёбаные кранцы, гонки с сухогрузами и 24-часовой перегон на минивэне без тормозов.

Я не люблю кольцевые маршруты, потому что пол-дороги возвращаешься по уже знакомым местам, поэтому стараюсь выбирать регионы, где есть больше одной базы, чтобы путешествовать между ними.
Если вы, как и я, будете выбирать one-way trip, то обратите внимание на две вещи:

1. Направление течения
2. Транспортную доступность баз

С транспротной доступностью все просто - более сложный маршрут лучше иметь до базы старта. Если вы вдруг приедете во время, вам без лишних вопросов выдадут лодку пораньше. С другой стороны, если автобус пробьет колесо или машинисты объявят забастовку (да, и такое тоже бывало), вы просто начнете свое путешествие немного позже и нагоните график в течение пары дней.

Что касается направления движения, то понятно, что плыть по течению проще и экономнее с точки зрения моточасов. А еще, когда идешь вниз по течению, то шлюзы проходишь на спуск, лодку мотает гораздо меньше, и можно обойтись всего одним человеком на швартовых.

В этот раз наш маршрут выглядел так: в воскресенье стартуем с базы Таннэ (Tannay), к четвергу попадаем в Осэр (Auxerre), и в воскресенье с утра сдаем лодку в Мижене (Migennes).

Часть первая: буколическая

Добраться из Мижена до Парижа проще простого: поезда ходят каждый час, время в пути - полтора часа.
Попасть в Таннэ - начальную точку маршрута, несколько сложнее: самый простой маршрут предполагает две пересадки, что с учетом толерантности французских железных дорог к опозданиям, несет в себе некоторые риски.

Tip: Если вы едете на машине, бросайте ее в Мижене, оттуда до Таннэ идут удобные электрички.

Билеты на поезд до Таннэ можно купить на официальном сайте Французских ЖД или прямо на вокзале, разницы никакой.
Добраться стоит 39 евро на взрослого. Для детей до 30 - скидка 50%.

День первый

В 7:27 утра мы отпраились с вокзала Париж-Берси в свое приключение.
Со стыковками нам повезло: оба поезда пришли по расписанию, и мы не потерялись на вокзалах.

Около 11 мы были на лодочной станции Таннэ (Tannay), которая находится в пяти минутах от вокзала Tannay-Flez-Cuzy.
На лодочной станции мы без особых проблем получили нашу лодку и два чека: предоплата моточасов и страховой депозит.

Тут надо сказать, что когда вы бронируете лодку, скажем за 2К евро, это совсем не все ваши траты.
Сверху стоит посчитать:

• моточасы ~300 евро (задаток на 20 часов, при сдаче лодки может случиться доплата/возврат)
• страховку ~300 евро (можно не брать, но так и депозит будет меньше и отдыхать спокойнее)
• страховой депозит ~300 евро со страховкой и 2К без. Если вы не утопили лодку, депозит возвращают без вопросов
• аренду велосипедов ~50 евро за небольшой ситибайк
• если у вас нет европейской симки, можно взять вайфай на лодку, но сейчас это уже не очень актуально

В общем, две пишем, три в уме.

Получение лодки тоже не бином Ньютона, особенно если вы немного говорите по-французски (я - нет).
Вам показывают как заводить двигатель, как крутить руль, где газ и тормоз (тормоза нет, зато есть задний ход). По-французски объясняют как вести себя в разных ситуациях, потом делают кружок по акватории и, вуаля, вы капитан.

Итак, полдень, документы подписаны, формальности улажены, ключи на руках, можно отправляться.
Но подошло время обеда, а это значит, что все шлюзы закрыты. До часа дня никакого движения по каналу не будет.
Ну а раз шлюзовщики обедают, то можно и нам подкрепиться, благо Гугл показывает две кафешки и пиццерию в радиусе пяти минут пешком.

Однако, при попытке найти эти едальни оказывается, что две из них давно закрыты, а третьей может быть и не было никогда: по указанному адресу частный дом, в нем семейная пара готовит обед. Предложили поделиться салатом, если мы уж совсем ничего не найдем. Такая милота.

Хрен с ним, в 15 минутах на велике в любой части маршрута можно найти сэндвичи, кебабы или пиццу. Помереть от голода не дадут.
Перекусив, открываем лоцию, заводим двигатель и отправляемся в путь.

Скорость нашего корабля ограничена сверху примерно 8 км/ч. С одной стороны, это мало, зато с другой - невозможно сразу убиться и потопить корабль. Хотя для желающих препятствий, конечно, нет: впилиться в двери шлюза или уебаться головой об мост можно и на малых скоростях, достаточно заглядеться на местные красоты.

Итак, через пару километров нас ждал первый в этом путешествии шлюз, а еще через километр - подъемный мост.
Шлюзы на каналах бывают разные: автоматические (подплывая к шлюзу ты дергаешь палку, и начинается магия с набором/спуском воды и открыванием ворот), полуавтоматические (ты машешь шлюзовщику, он тыкает кнопки на пульте, и бездушные моторы начинают вращаться) и ручные.

На канале Нивернэ как раз последние. Это значит вы с шлюзовщиком вдвоем весело крутите мясорубки: сначала закрываете одни ворота шлюза, потом заслонки на них, потом ждете пока шлюз наполнится/спустится, потом открываете заслонки на других воротах, потом сами ворота. Амиш парадайз.

Подъемный мост поднимается вручную. Ну или электрической кнопкой. Так что нужно иметь кого-то из экипажа на берегу.

Да, заметка про экипаж. Хорошо быть капитаном, крутить штурвал, бухать вино. Но на швартовке нужен как минимум еще один человек, а лучше два, чтобы время от времени меняться.
Хотя на самом деле, чем больше, тем веселее. Кто-то рулит, кто-то едет в магазин, кто-то чилит на носу, кто-то предупреждает шлюзовщика, что сейчас придет баржа.

Про магазины: супермаркеты во Франции работают по воскресеньям, но некоторые - только до обеда.
Вдоль каналов часто встречаются крупные Леклерки и Лидлы, еще чаще Карфуры и Монопри.
На лодке есть оборудованная кухня, так что когда от местных деликатесов устанет печень и кошелек, можно готовить домашнее.

Но я сильно отвлекся.
Цель первого дня - город Кламси (Clamecy).

Тут мы пришвартовались, заглушили двигатель и пошли искать воду и электричество.
На парковке (не знаю как правильно это называется? На марину не тянет) обычно стоят такие небольшие столбики, из которых торчат краны с водой и розетки. Чтобы потекла вода и электричество, нужно куда-нибудь отдать денег.

Минут через пять хождения вдоль набережной, я нашел будочку в которой сидит женщина и считает движение по каналу, кто прошел вверх, кто вниз. По английски не понимает, денег не берет. С грехом пополам через переводчик объяснила, что за углом есть терминал, и там можно заплатить. Терминал свежий, только после настройки, добрые айтишники не отключили отладочный режим: электричество включилось, вместо оплаты появилась надпись ОТЛАДОЧНЫЙ РЕЖИМ. Ну что ж, не самый плохой вариант, теперь можно и по городу прогуляться.

Кламси основан в 634 году, и насчитывает аж 3,5 тысячи человек (хотя во времена расцвета был вдвое больше).
И вот в этом городе, с населением типового микрорайона, стоит огромный собор XIII века с непередаваемо красивыми витражами.

Прихожан, по понятным причинам, немного, и можно посидеть и понаслаждаться тишиной, картинами и резьбой по камню.
Кстати, в этом городе родился нобелевский лауреат Ромэн Роллан, поэтому там есть улица, школа и музей имени Ромэна Роллана.
Город красивый и старый, но за пару часов его можно исходить вдоль и поперек.

Есть приятный итальянский ресторан La Gondola, демократичный и уютный, но столик там надо бронировать заранее (в городке с населением полтора землекопа, ага).

День второй

В первый день мы прошли восемь шлюзов, во второй планировалось еще девять.
Количество шлюзов важно знать, потому что прохождение каждого занимает по меньшей мере 15 минут, а в семь вечера все они закрываются: кто не успел, тот опоздал.

К счастью, встать на стоянку можно почти где угодно (только не под знак с перечеркнутым якорем), но горячая вода, микроволновка и розетки на 220 работают только когда есть подключение к береговой сети.

Чтобы сократить время прохождения шлюза, вперед по каналу отправляется гонец на велосипеде: велодорожки везде есть, и едет велосипедист вдвое быстрее корабля. Маша руками и вращая глазами, он извещает шлюзовщика, что на подходе корабли и нужно подготовить шлюз и открыть ворота или подождать, если шлюз готов и в нем есть другой корабль. А потом вместе со шлюзовщиком можно открывать и закрывать заслонки.

Целью второго дня была деревенька Шатель-Сенсуа (Châtel-Censoir). Она столь мала, что на всю деревню только одна пекарня, а во дворах не наберется и десятка бассейнов (да, Карл, это провинция. Все очень скромно).

Чтобы добраться до места назначения пораньше, мы решили стартовать в 9 утра, когда открываются шлюзы.
Кламси - сравнительно большой город, поэтому пройдя первый шлюз мы остановились максимально близко к огромному супермаркету Леклерк и высадили велосипедный десант за едой, винами и вонючими сырами, которыми славится Бургундия.

На обед мы встали у Куланж-сюр-Йонна (Coulanges-sur-Yonne). Это коммунна на 500 человек.
Почему я о ней вообще упоминаю? Ну, во-первых, там есть занятная средневековая церковь, у которой колокольня совмещена со стрелковой башней. Просто так, на всякий случай. А во-вторых, потому что у меня до сих пор не укладывается в голове, как в комунне на 500 человек может быть действующий отель, ресторан, арт-пространство (!) и прочие атрибуты настоящего города. Когда я жил в Омске, в нашем Амурском поселке с населением 150 тыщ-тытыщ не было ничего из этого. В смысле, были столовки и наливайки, но ресторан и арт-пространство, их по-моему и сейчас нет.

Переход прошел спокойно: по сторонам расстилались поля, на возвышенностях виднелись шато и замки, вдоль канала зрела дикая ежевика.

В Шатель-Сенсуа есть небольшая пристань на полтора десятка судов, к счастью там нашлось место для нас (да, бывает что все места заняты, паркуйтесь где придется). К несчастью, электричество не работало, и где искать смотрителей пристани никто на берегу не знал.

Остановились в этой деревеньке мы в первую очередь потому, что это самая близкая точка канала к аббатству Везле (La Basilique de Vézelay), которое входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
15 км на велосипеде, чего бы не съездить. Ну мы и отправились.
Тут важно сделать оговорку, что арендные ситибайки у Le Boat, они совсем не шоссеры, и даже не MTB, у них и передач-то нет.
В общем, 15 километрок по холмам растянулись часа на полтора, и к приезду в Везле местные ресторанчики и винодельни начали закрываться.

Tip: Если есть возможность, то берите такси. Но лучше сразу договориться в обе стороны, потому что обратно машины может просто не быть.

Само аббатство невероятно красивое: собор расположен на вершине одинокого холма, опоясан старой стеной, а вдоль единственной дороги, ведущей к вершине, жмутся живописные древние домики.
К сожалению, после полутора часов педалей вверх-вниз не только лишь все могли любоваться красотой аббатства.

А любоваться было чем: строительство закончили в 1150 году, и здание производит сильное впечатление.
В аббатстве успело потусить множество выдающихся личностей, включая Ричарда Львиное Сердце. Но потом для верующих нашли новую мульку, и паломники стали меньше посещать аббатство, из-за чего оно начало приходить в упадок. А спасением своим оно обязано Просперу Мериме, который инициировал его реставрацию.

Посмотрев аббатство можно пойти на винную дегустацию: все вокруг в виноградниках, и вино делают не только монахи. Но лучше записаться заранее, а то хозяин винодельни может закончить рабочий день пораньше.

Посмотреть аббатство в полный рост у нас не получилось, потому что внутри шла служба, местные пионеры просили не ходить по центральному нефу, да и без этого сильно шорохаться с телефоном было некомфортно.
На дегустацию мы тоже не пошли, потому что часть участников опасалась не добраться на корабль живыми, но пару бутылочек местного вина мы с собой прихватили.
В общем, место заслуживает возвращения.

День третий

На третий день утром к нам пришла грустная женщина и сказала, что с нас 15 евро за стоянку. Позвольте, возразили мы, у вас тут ни электричества, ни воды! Да? - грустно удивилась женщина - ну ладно, тогда не платите. И ушла.
Стартовали мы вместе с лодкой на которой плыла немецкая семья. Они путешествовали по каналам впервые, что выдавала синусоидальная траектория движения, поэтому мы помогли им освоиться с управлением. Как правило, инструктажа на лодочной станции для этого не достаточно.

Большинство садящихся за руль штурвал пытаются управлять кораблем как машиной, ожидая быстрого отклика. Но в отличие от автомобиля, у корабля нет жесткого сцепления с дорогой, зато есть большая инерция. В итоге новички выкручивают штурвал в сторону поворота и ждут, пока нос поравняется с нужным направлением, а потом начинают крутить штурвал обратно. НО! Корабль уже набрал импульс для поворота, и не смотря на движения рулевого продолжает поворачивать, лишь слегка замедляя скорость поворота. Рулевой в панике накручивает штурвал до отказа, и наконец корабль начинает поворачивать в другую сторону. Дальше вся история повторяется. В результате корабль движется по широкой синусоиде, застревает под узкими мостами и в шлюзах, а так же пугает встречные и попутные суда. Все что нужно, чтобы избежать этого - возвращать штурвал как только корабль начал поворачивать.

То, что поворот обеспечивается водой, набегающей на руль (плоская штука под водой), имеет еще несколько следствий:

• неподвижный корабль неуправляем. Его будет крутить ветром и течением как попало. Чтобы держать направление, нужен хотя бы малый ход.
• чтобы развернуться в узком канале, нужно выкрутить штурвал и поочередно давать полный вперед и полный назад. Набегающая вода будет разворачивать корабль, а сам он будет оставаться почти на точке.
• у штурвала нет "нуля". "Ноль" - это постоянно меняющаяся сумма положения руля, течения и ветра.

Немцы довольно быстро перешли от колебательного движения к прямолинейному, и дальше мы шли уже как знакомые, помогая друг-другу швартоваться и поджидая в шлюзах.

На обед мы встали у Майи-ле-Шато (Mailly-le-Château), поселением известным с XIII века, с живописным (но частным и закрытым для посещения) шато на скале над рекой, церковью, а так же винодельней, которая по утверждению гугл-карт была как раз открыта.

Я решил не упускать возможность и посетить винодельню. По указанному адресу не было ничего: ни вывески, ни входа, просто жилой дом. Но если обойти его вокруг, то было видно, что на заднем дворе стоят огромные бочки, штабеля пустых бутылок и прочие атрибуты виноделия.

Я заметил небольшую дверку, ведущую на задинй двор и постучал. Мне открыл пожилой француз, немного удивленный, но доброжелательный. Поскольку было время обеда, он жарил на плите мясо и не ждал посетителей. Тем не менее, после моих извинений за беспокойство и объяснений, зачем я здесь, он улыбнулся и отвел меня в погреб, где стояли коробки с винными бутылками, закупоренные, но даже без этикеток. Вспомнив, что есть что, он при мне налепил этикетки, я рассчитался и стал обладателем удивительного и своеобразного бургундского вина. Затем он спросил, как я его нашел, потому что вообще-то он не торгует в розницу, я ответил что через гугл-карты. Сейчас его винодельня обозначена как закрытая. Вероятно, между этим есть какая-то связь.

Целью этого перехода было Аколе (Accolay), это даже не коммунна, а полкоммунны. Единственное, что нас влекло туда - это обещание, данное на лодочной базе, что там будет электричество и вода, потому что телефоны потихоньку разряжались.
Рядом были еще Краван (Cravant) и Вермантон (Vermenton), но нас предупредили, что там ничего нет, кроме супермаркета.
В Аколе мы прибыли за пару часов до закрытия шлюзов. Маленькая пристань на два корабля, один столбик с электричеством и никого вокруг.

Я пошел к сидящим неподалеку рыбакам, чтобы узнать, кто заведует пристанью. Один из рыбаков чуть-чуть говорил по-английски.
"Иногда здесь ходит какой-то человек. Возможно, он следит за пристанью." - сказал он. "Если хотите, мы можем пройтись, поискать его." - сказал он. Я очень хотел, и мы пошли. Мы прошлись вдоль пристани туда и обратно. "Тут никого нет." - сказал рыбак (вот новость-то, подумал я). "Больше я ничем не могу помочь." - сказал рыбак - "Если вы не возражаете, я вернусь, половлю рыбу". Я не возражал и поблагодарив его за приложенные усилия, пошел обсуждать с остальными дальнейшие планы.

Ситуация была патовая: телефоны разряжались, электричества не было, и взять его было неоткуда.
Совместно было принято решение идти дальше, сколько успеем. Вдруг где-то нам повезет.
На всех парах, с гонцом впереди, мы успели пройти еще четыре шлюза (последний по доброте шлюзовщика) и добраться до деревеньки Венсель (Vincelles) где наконец нашли воду и электричество. И это был праздник: мыться под холодной водой такое себе удовольствие, но зарядить телефоны - еще ценнее.

Мы осмотрелись, где оказались, и с приятным удивлением выяснили, что завтра утром в Венселе будет ярмарка, а в четырех километрах расположена деревня Иранси, ведущая свою историю с 900 года, и где на 250 человек постоянного населения приходится 11 виноделен.
В общем, следующий день обещал быть запоминающимся. Так и получилось.

Часть вторая: драматическая

День четвертый

Утром мы решили съездить в Краван, в булочную, купить что-нибудь к чаю.
Вообще, путешествуя по Франции, мы стараемся не упускать возможность пробовать местную выпечку, которая бывает великолепна.
В Кламси она была неплоха, в Шатель-Сенсуа - на троечку, а в Краване, куда мы решили вернуться на велосипедах, это был восторг: фруктовые десерты, багет по местному рецепту и ромовые бабы, в которые вставлены мензурки с ромом, чтобы не выветривался.

На обратном пути жена немного обогнала меня съезжая с моста к каналу.
Когда я спустился вслед за ней, я не увидел ее ни на велодорожке, ни на обочине. Только услышал голос из канала: Гриша, все плохо.
И было действительно плохо. Съезжая она не справилась с управлением, тормоз велосипеда сорвало и она упала в канал сильно повредив колено.

Когда я ее вытащил, через все колено шла большая рваная рана. Состояние было шоковое. Я усадил жену, распорол штанину, чтобы облегчить доступ к ране и понять насколько фатальны последствия. Перелома не было, крупных нервов и сосудов там не идет, но рана была до кости на всю ширину и изрядно грязная. Без скорой не обойтись.

Тем временем рядом с нами остановился француз, и помог вызвать скорую. Потом остановился немец, который ехал по пути Саньтьяго и дал обеззараживатель для раны. Оба говорили по-английски и это было спасение.
Через полчаса приехала скорая. Не ambulance, а пожарные или спасатели, осмотрели жену, оформили бумаги и еще через полчаса повезли ее в госпиталь.

Я остался на берегу канала с двумя велосипедами, остаточным шоком, и надеждой, что жена в надежных руках врачей.
Ближайший госпиталь оказался в городе Осэр (Auxerre), который по счастью был по пути нашего следования. Иначе ума не приложу, что бы пришлось делать с кораблем. А так, я добрался до корабля и мы ходом пошли до Осэра.

Ну как пошли. Началось все с того, что корабль не заводился. Ни с первого, ни со второго раза. Стартовый аккумулятор потихоньку разряжался. После звонков на лодочную станцию и консультаций с механиками причина нашлась: кто-то задел ручку режима хода (типа коробки передач), и она перескочила с положения "нейтраль". А завести двигатель можно только на нейтрали. В общем, на остатках заряда при помощи какой-то матери двигатель наконец завелся, и мы поспешили в Осер.

Ну как поспешили. Как я уже говорил, максимальная скорость корабля около 8 км/ч, и то, что в обычной ситуации должно располагать к медитативному отдыху, превратилось в настоящую пытку временем.

Тем временем жену привезли в госпиталь и немедленно... нет, не поставили антибиотики или дали обезболевающее. Нееет! Спросили, а где собственно ваша страховка? А можете ли вы предоставить подтверждение, что она действительна? А что-то нам не отвечают со страховой.

В общем, первые движения начались после того, как жена подписала бумагу, что обязуется все оплатить сразу после лечения.
Но даже после этого все было изматывающе медленно: хирург на всю больницу был один (ну окей, в Осэре живет 35 тыс. человек, хорошо что там есть настоящая больница), и он был постоянно занят. По английски никто не говорит. От ранения до операции прошло около пяти часов. После операции жене сказали "мы закончили", дали рецепт на антибиотики и попросили освободить бокс. Все, никакого времени на восстановление, никакого наблюдения.
Вызвать такси не получилось, потому что Убер в Осэре не работает, а местные такси говорят только по-французски и перегружены.

Тем временем, мы подошли к Осэру на корабле. Все места стоянки были заняты, и остановиться в городе было нельзя. Чтобы пройти ниже по течению, нужно было пройти шлюз, и только с неофициального разрешения шлюзовщика мы смогли причалить к какому-то промышленному пирсу, не уходя из города совсем.

После того, как мы остановились, я отправился забирать жену на велосипеде (а какие еще опции?), но к счастью, одна из медсестер попросила своего знакомого таксиста довезти жену до корабля. Правда пришлось подождать час, но это уже мелочи. Удача, повторить которую невозможно.
Остаток дня прошел в суете: оборудование места для жены, покупка лекарств, продуктов, готовка, и прочие мелочи.

День пятый

С утра пораньше некоторые корабли отправились дальше из Осэра и мы перепарковались, чтобы подключиться к электричеству и воде.

Пока мы подключались, у нас сгорел кабель, но это уже воспринималась как сущая мелочь. Мы позвонили на лодочную станцию и через пару часов нам привезли замену. Зато теперь мы были в самом центре Осэра, с электричеством и водой.
Тут должна быть фотка собора, он охрененный! Моей нет, нате хоть из вики

А надо сказать, что Осэр великолепен. Он уютен, полон архитектурными жемчужинами, фахвековыми домиками, милыми ресторанами, дружелюбными людьми и событиями.

В том же ряду для нас стояли прачечная и супермаркет.

К сожалению, вместо посещения Шабли (да, то самое Chablis, родина известных белых вин) пришлось сходить в больницу, чтобы выяснить как и когда они выставят счета, и как получить доступ к медицинским документам (спойлер: никак, если у вас нет французского номера телефона. СМСку для 2FA вы не получите).

В общем, день прошел мимо. Я сначала даже забыл про него написать, просто в конце количество дней не сошлось.

День шестой

На обеденной перевязке состояние раны стало вызывать опасения: были все признаки развивающегося воспаления.
Из опций был только возврат в больницу за повторной консультацией. И тут, о чудо!, в Убере появился водитель. Он ехал в Осэр, и по пути взял наш заказ. Милый араб помог погрузить жену в машину и выйти у больницы.

Чтобы взять кресло-каталку в госпитале у меня попросили паспорт в залог. Ну ок, какие наши варианты.
И дальше было восемь часов ожидания, оханий младшего медперсонала (все плохо!), хмыканий старшего (да, фигня вообще!), ожидания анализов, удивлений хирурга (почему так мало антибиотиков!), и наконец часов в семь вечера нас отпустили с ворохом рецептов.

Но такси снова нет. И вызвать его не удается ни по каким номерам. В итоге, мы попросили нас довезти какого-то рабочего, который просто ехал домой. Он не говорил по-английский, не вполне понимал, на что подписался (часть города была перекрыта из-за ремонтов и праздника), но всю дорогу был джентльменом и в конце не взял денег.

К этой краткой сводке стоит добавить несколько штрихов.
Посреди дня мой телефон превратился в кирпич. Внезапно и бесповоротно. Со всеми карточками, картами, обратными билетами, переводчиком и фотографиями. Собственно, поэтому при оформлении поста я полагаюсь в основном на фотки из интернета.

Кроме того, после пяти закрылась регистратура, и паспорт взамен на кресло-каталку возвращать было некому. Ну, не беда, подумал я. Завтра заберу. Штирлиц еще не осознавал, что завтра будет суббота.

Ну и наконец, оказалось, что в городе есть ровно одна круглосуточная аптека. Просто счастье, что есть хотя бы одна.

А вечером на набережной был концерт, и вся набережная танцевала. А я сидел на верхней палубе и пил сидр. И думал, как же здорово, что я еще не ебанулся. А жена спала.

День седьмой

Это был последний день путешествия. В воскресенье утром нужно было сдавать лодку.

По моим прикидкам, времени работы шлюзов только-только хватало, чтобы дойти до лодочной станции, поэтому выходить нужно было без задержек, ровно в девять. Но мне еще нужно было вернуть паспорт.

В восемь я был в госпитале, в надежде, что регистратура откроется где-то в это время. Но она не открылась. Какие-то проходящие медсестры сказали, что скорее к 8:30. Но к 8:40 тоже ничего не произошло. Наконец, очередная мадам медицинского вида сказала, с кем-то посоветовавшись, что раз сегодня суббота, то регистратура откроется часов в 10-11.

Дальше была долгая игра в картошку с передачей меня от одного человека другому, в которой моим призом был комендант - единственный человек, у которого есть ключи от регистратуры, и который может вернуть мне паспорт. Не буду утомлять читателя, но буквально за полчаса все станции были пройдены, квесты выполнены, и я получил свой паспорт обратно. Время отправления было профакаплено.

Но зато это был первый день относительного спокойствия: антибиотики подействовали, но в случае чего, за полтора часа можно было добраться до Парижа, где есть по-настоящему круглосуточные больницы и квалифицированные врачи.
Большая часть пути в этот день была не по каналу, а по реке Йонне, которая шире, а потому тише и чище канала.

В конце был царь-шлюз: такой высокий, что швартовы приходилось поднимать специальными палками с крючьями. Если бы мы начинали с Мижена, я бы сильно напрягся. Но к счастью, больше таких сложных шлюзов на маршруте нет.

День восьмой

Поезда из Мижена в Париж ходят каждый час, так что брать билеты заранее смысла нет.

Мы собрались, навели порядок и без проблем сдали лодку, доплатив 100 евро за моточасы и получив обратно страховой депозит. Осталось только добраться до вокзала. В обычной ситуации я бы об этом не упоминал: 300 метров по платановой аллее вдоль канала и вы на месте. Но лил проливной ливень, жена была не ходячая, и нужно было что-то выдумывать.

Я спросил на станции, если ли у них машина, чтобы подвезти жену, на что механик хитро подмигнул, и сказал, что у него есть идея получше. Завел наш корабль и подвез нас к самому вокзалу, и это был самый шикарный трансфер, какой только можно придумать.

Поезд до Парижа задержался на 20 минут, но это уже было не так важно.

Заключение

Если вы спросите меня, чему я научился в этой поездке, я отвечу

• резервировать телефон. Он сконцентрировал слишком много жизненно-важных функций.
• планировать что-либо бессмысленно. Сначала я жалел, что не попал на пару дегустаций, потому что вовремя не записался. Потом я понял, что не попал бы на них в любом случае, ну так и юли?
• в хорошей аптечке должен быть жгут, антисептик и перевязочные материалы. Жаропонижающего и таблеток от поноса недостаточно.
• в стандартный багаж 22 кг влезает 14 бутылок вина и немного вещей, чтобы бутылки не побились.

В завершение стоит сказать, что да, дерьмо случается, но от этого отдых на каналах не перестает быть незабываемым впечатлением, которое стоит время от времени освежать.