Круг вокруг Аннапурны

Это будет история, в которой два друга - офисных работника, никогда не ходившие в горы, решили подняться на 5400 метров и совершившие, наверное, один из самых запоминающихся личных подвигов.

По пути собрав почти все возможные ошибки, которые можно было собрать.

Это будет история, в которой молодецкая дурь помноженная на упорство победила здравый смысл.

Несколько раз.

И помноженная на мое графоманство. Пост разбит на четыре большие части, внутри которых описания поездки по дням. В начале каждой главы и части я коротко пишу о том, что я буду описывать. Так что если не интересно - можете смело переходить к следующей главе/дню.

Предыстория

Круг вокруг Аннапурны

В 2018 году, узнав от подруги, как она отлично сходила на перевал Торонг Ла в Непале, я решил, что хочу устроить себе нечто подобное. После поездки у меня осталось огромное количество фотографий и видео. Так что... а не рассказать ли вам про горы, такими какими видел их я?

Я буду рассказывать о личном опыте - снаряге, лекарствах, транспорте, проблемах, которые мы решали сами и тех, с которыми нам помогали. Общую информацию о билетах, маршрутах и т.п. вещах можно легко найти на форуме Винского и на сайтах туроператоров. Если хотите - смело пишите мне, я с радостью отвечу на любые вопросы.

Предисловие окончено. Погнали?

Начнем с того, что в Непале два туристических сезона - весной и осенью. Летом обычно дождливо, а зимой, в те края, ходят люди намного более подготовленные.

Сам по себе круг вокруг Аннапурны - маршрут крайне популярный. Второй по популярности в Непале. Это сотни тысяч туристов за год. Просто толпы.

Это значит, что на этом маршруте достаточно хороша развита инфраструктура - есть дороги, что значит, что вы можете доехать довольно далеко. У вас всегда будет горячий душ, мясо, вай-фай и мобильная связь. С последним нам не повезло, но в целом есть они там точно.

Во время второй поездке в Непал, в круге вокруг Манаслу, с мясом были проблемы. Деревни бедные и скота у них нет - одни куры, которые используются для яиц. Весь круг на концервированном тунце, на который к середине похода ты уже не можешь смотреть. Потому да - мясо важно.

Технически маршрут простой - для его прохождения не нужна спецподготовка, только достаточная физическая форма.

Высотная сложность выше средней - в пиковой точке, перевале Торонг Ла, вы подниметесь на высоту 5400 метров. Кислорода уже маловато, но жить можно. К тому же до нее вы идете довольно долго - успеете акклиматизироваться.

В итоге, вы можете идти без гида, целиком самостоятельно. Что мы и сделали.

Мы полетели в начале весеннего сезона - первая половина марта 2019 года. Светлые доковидные времена. :) Все еще мало туристов, пустой трек и вообще отличные условия для прохождения треккингового маршрута.

Но, с условиями как-то не сложилось.

Во-первых, в тот год было много снега. И когда непальцы говорят много снега - они имеют в виду именно "много". А не то, что мы можем себе подумать.

Иногда этот снег мешал. Там вон с краю Антон ползет, о котором немного позже.

А иногда не очень мешал.

Но чаще все-таки мешал, т.к. снег по щиколотку или колено, мокрые ноги, медвежьи тропы и вот это вот все. Но об этом тоже позже.

По прилету в Катманду, столицу Непала, местные гиды нам сказали, что перевал завалило снегом, из-за чего группа нидерландцев там погибла и он теперь закрыт. Учитывая, что к поездке я готовился полгода, услышать в первый день прилета, подобное было крайне нерадостной новостью.

Во-вторых, мы ни разу не были в горах. Вообще. Я и Антон ни разу никуда не ходили. Это не проблема само по себе, но это привело к тому, что мы собрали кучу ошибок. Я так вообще, поднялся не благодаря, а вопреки. Девушка Антона, которой я полгода обещал вернуть Антона в целостности и сохранности, теперь меня недолюбливает и вздрагивает при слове "Непал".

И так мы плавно подошли к Антону. Знакомьтесь.

Красивый и обаятельный, с хитрым прищуром и прекрасным чувством юмора, и т.д. и т.п. Знаем друг-друга около 12 лет. Огонь, вода, медные трубы, огненная вода, медный огонь, трубные трубы... и бог знает что еще, остановите меня кто-нибудь.

Надеюсь, я вас еще не потерял. :) Начинаю рассказ о Непале.

Перелеты, переезды

День первый - Катманду

Как найти багаж и не сойти с ума от турагентов.

Непал - страна очень бедная и международный аэропорт Катманду больше похож на полудеревенский аэродром, - небольшое двухэтажное здание, потертые стойки из ДВП на таможенном контроле, затоптанный ковер, запах влаги в воздухе и пыльные цветы в огромных горшках.

Из самого аэропорта у меня фото нет, так что буду полагаться на свое графоманство и вашу фантазию. :) Если хотите - мотайте сразу в следующий день.

Оплачиваешь сбор, тебе клеят визу и вниз, за багажом. Зал всего один и народу по прилету там набивается очень много - очередь затягивается минут на 20-30. Таможенный контроль вообще отлично - ты проходишь через рамку неработающего металлоискателя и просто топаешь вслед за вялой, сонной толпой в зал с багажом.

И этот зал - врата в багажный ад.

Представьте себе 4 или 5 багажных лент, которые постоянно завозят багаж с рейсов в один зал. Но! Телевизоры над багажными лентами показывают информацию о рейсах, которые были 5 часов назад и, соответственно, узнать где будет твой багаж, невозможно. А багаж все время прибывает. А очередь двигается медленно.

При этом по залу бегают две группы работников аэропорта. Первая сбрасывает багаж в кучу возле этих самых лент, таким образом освобождая на самой ленте место для следующего багажа. Когда куча становится очень большой, работники из другой группы сносят багаж из нее в дальний угол зала, в одну большую кучу из вообще всего багажа со всех остальных рейсов.

Почти все рюкзаки практически одинаковые - это такие себе серо-буро-пошкарябаные шпикачки, замотаные в целлофан в аэропорту отправления.

Если вам покажется, что там такое было всего один раз, то я вам скажу, что нет. Во второй мой прилет в багажном зале ситуация была такой же. Только очередь была еще больше, а рамка металлоискателя на входе в зал работала.

Так что лайфхак номер один - цветной скотч, цветной рейнковер, цветной рюкзак, цветное что угодно. Все, что сделает ваш рюкзак заметным издалека - бро.

Рюкзаки мы искали 30 минут. :) Может больше. Субъективно - вечность.

Далее, если садитесь в местное такси в аэропорту, к вам подсадят турагента который очень-Очень-ОЧЕНЬ навязчивый. Даже после сотого ответа "нет, нам не нужен тур" он не останавливается и продолжает предлагать проехать в офис, который "тут недалеко". Молчание - не работает, угрозы выйти тоже. Часть местного колорита в общем. Расслабьтесь и получайте удовольствие.

Нас попытались обмануть, что без гида нельзя буквально "со вчера". Это относительно легко опровергалось поиском по интернету и вопросами у местных. Так что проверяйте, что вам там гиды говорят.

В принципе на это и ушел наш первый день - прилет, заселение, потом получение разрешений на вход в заповедную зону вокруг Аннапурн и шатание по городу.

Я знаю, что есть люди, которым нравится Катманду. Я не из таких. На второй и третий взгляд город ужасно грязный и депрессивный. Но, каждому свое, как говорится.

День второй - Бесисахар

Долгий переезд, в котором 10 часов одной и той же непальской песни - это законно. Как искать гестхаус и почему горячий душ - это иногда не то, чего ты ждешь.

Есть четыре варианта чем доехать из Катманду в Бесик:

• транспорт от турагентства - может быть джип, может быть легковая или автобус. Nuff said;
• такси - тут все ясно. Дорохо-бохато. Цен не знаю, но с туристический множитель 100% применят;
• автобус для туристов - комфорт, очень рано уезжает, второй по дороговизне;
• local bus - атмосфера и колорит. Самый дешевый, едем с местными и отправляется чуть ли не весь день. Наш выбор. На бусе с такси дома покатаете.

Подъем в 5 утра, сели в местную маршрутку и поехали 6 или 7 часов под местное музло до Бесика. Плюс пара часов на пробки. Откровенно говоря, что-то рассказать довольно сложно - это надо показывать на видео.

Но поскольку в маркдаун видос не вставишь, то я буду вставлять ссылки на видео с гуглодиска. Ну и попробую на словах.

В каждом локалбасе с продавленными креслами и гирляндами из сутр, есть паренек который на ходу открывает дверь, высовывается из нее, и, щурясь от ветра и не обращая внимания на пыль, окрикивает проносящихся мимо людей. Паренек и водитель работают как отлично слаженная команда танка. Пока водитель подрезает рейсовый автобус и другую маршрутку, парень на ходу десантируется из маршрутки, обгоняет другого такого-же парня из другой маршрутки, и первым хватает потенциального пассажира на остановке. Иногда отгоняет от оных особо дерзких гонцов других маршруток криками и маханием руками.

Это все под постоянное сигналинье и местную музыку. видео

Под конец дороги, когда понимаешь, что никуда из автобуса не деться, музыка уже не мешает. Ничего не мешает. Вообще. Я просто точка, плывущая по горной реке в сторону своей цели. И одна и та же непальская песня, играющая 3 часа на повторе мне не мешает.

Но это круто. Серьезно. Это прямо вот то ради чего стоит ехать в подобные путешествия.

По пути микроавтобус останавливается на перекуры и перекусы видео.

Вид в Бесисахаре

В общем, в итоге вы в Бесисахаре или как говорим мы, коренные непальцы - Бесик. Город выглядит как довольно бедный, несмотря на то, что находится по одному из основных путей следования туристов - много недостроев и т.п. Но несмотря на это, в городе очень много камер наблюдения висящих на столбах.

Наша задача в нем заночевать и утром поехать дальше, уже до трека. Ночуем в гестхаусе.

Гестхаусы ищутся элементарно - заходите в любой и спрашиваете "gas shower?". Если отвечают "Yes" - смотрите комнату и если все ок - остаетесь.

Очень важно - вы едите там же, где остались. Это железное правило. Вы платите за комнату копейки и основной заработок местных - это продажа вам же еды, чая, вай-фая и всего остального.*

Если вы пойдете в другой гестхаус и вас там спросят остановились ли вы где-то, после ответа "нет" попросят остаться у них. Если скажете "да" - посмотрят как на дурачка и попросят не приставать с подобными просьбами. Так что как-то так - не отвертишься.

Почему gas shower?

Есть три вида душей. Два я видел в круге в треке вокруг Аннапурны, третий, последний в списке, когда ходил вокруг Манаслу.

1. Душ на газу - лучший вариант. Газовая колонка разной степени убитости, убогости, пожароопасности и удобства. Зато вода горячая - хегей!
2. Солнечный душ или же sun shower - "дачный душ". Бочка с водой нагревается на солнце и потом из нее все купаются. Очевидно, что к вечеру воды в ней становится меньше. Стоит везде, даже на крышах бизнес-центров Катманду.
3. И bucket system - ведро с водой. Просто ведро, которое нагрели на костре или печке. Идете в кабинку душа или туалет, вам дают черпачок и дальше сами знаете что делать. System, my ass. Интересно сколько денег было потрачено на R&D этого проекта.

Так что всегда уточняйте именно про газовый душ, не просто горячий. Они все горячие и вам ответят да, горячий есть. А то заселитесь, а потом неудобно будет.

Душевая кабина часто на улице, так что скорость вашего движения до номера прямо пропорциональна тому, насколько холодно на улице и насколько было жарко внутри кабины.

Пьем пиво, занимаемся херней, едим. Купили шмотья и спать. Из Бесисахара мы поехали в Чаме.

День третий - Чаме

Второй долгий переезд, в котором мы убегаем от дождя и первая ночевка в горном гестхаусе.

Обычно из Бесика народ доезжает до предыдущей деревени - Дарапани, а потом оттуда уже пешком до Чаме. В нашем же случае, прогноз обещал дождь везде, кроме Чаме, так что мы решили проехать дальше. Ну и идти там не особо круто - китайцы построили дорогу, - пыль, шум, грязи и т.п.

До Чаме из Бесика ехать лучше всего на джипе, о котором мы договорились еще с вечера найдя местных на стоянке. Какие-то французы договорились прямо на месте утром - джип все равно не уедет, пока не будет полным.

Опять подъем в 5 утра, ехали около 7-8 часов.

Индийский, наверное, хаммер

Джип - из Индии. Дороги - из Китая. Музыка - из Непала. Непальцы сами по себе очень разговорчивы и добры - было приятно. Дорога быстро кончилась и начались "направления". В целом - ничего особо страшного. Кидает дико туда-сюда, но виды красивые и весело.

Водители иногда норовят подбирать по дороге всех, кого ни попадя, по доброте душевной. Потому пару раз мы ехали будто в маршрутке - люди сидели друг у друга на коленях.

А сама дорога выглядит примерно вот так.

Чаме - cам по себе городок небольшой, хоть и админ центр региона. В нем всего до 2000 человек живет, плюс-минус. Живут за счет туризма, судя по всему. Есть рынок даже. Зацените шапочку.

Там есть молитвенные барабаны и вот такая прелесть

Теперь немного подробнее про гест хаусы.

Гест-хаус - это небольшой отельчик семейного типа. За небольшую сумму, в районе 3-5 тысяч рупий, вы получите номер на несколько кроватей, ужин и завтрак. По еде - как сами наедите, но у нас в среднем получалось примерно такая стоимость.

Вот обзор нашего гест-хауса в одной из следующей деревень - Верхнем Писанге. Видео

Строители из Непальцев не самые солидные, потому иногда возможны промахи. Например, в нашем номере в Чаме были деревянные стены из досок, между которыми были щели в палец толщиной.

А в Верхнем Писанге, одна из стен была сделана просто из листа фанеры.

Опытные гиды, знают намоленные места, где горячий душ прямо на этаже, а то и в номере. Вообще 5 звезд, в общем.

О душе я писал выше, а туалет - часто на улице или общий на этаже.

В связи с чем стоит заметить, что номера не отапливаются. Топят только в общей комнате - в столовой. И это круто! В любом случае вы будете спать в спальнике или под ним, потому именно спать вам не холодно. Но вот отсутствие тепла в номере сгоняет народ в столовую погреться и потому все-все-все - немцы, а их очень много, американцы, китайцы, индийцы, израильтяне и кто угодно еще собираются вокруг печки и болтают на разные темы. Печка трещит, чайник свистит, пар идет. Красота, романтика, уют, масса позитива.

У - уют

День четвертый - Верхний Писанг

В пути 6 часов, 16 км, 3430 метров. Первый пешеходный день и рассказ про акклиматизацию.

Буддистская ступа в Чаме.

Подъем в какую-то несуесветную рань, завтрак, оплата пребывания в гест-хаусе и в путь.

Путь до Верхнего Писанга из Чаме, пожалуй, наиболее спокойный из всех тех дней, которые мы шли. Идем по сторонам, вертим головой, фотографируем все, до чего можем дотянуться.

Дорога на всем пути выглядела вот так.

Касательно самих Писангов есть важный момент - их два, Верхний и Нижний. Через Нижний в 2019 ходили джипы вплоть до Чаме, Бесисахара и иногда Мананга. Ну и путь из него до последнего легче, чем из Верхнего.

Но в Верхнем есть буддистский храм с вот таким вот видом на Аннапурну 2.

Рядом с самим храмом довольно ветренно и прохладно - одевайтесь потеплее. :) Видео

Аннапурна - это горный массив названный так в честь индуистской богини творческой энергии. В нем много вершин, но 4 пронумерованных. Аннапурна 1 долгое время была лидером по количеству убитых альпинистов, но сдала свои позиции К2 в Пакистане.

И тут интересно - опасность меряется смертностью и у меня есть подозрение, что альпинисты перестали ходить из-за карантинов. Ну и репутация у горы так себе.

Я вам скажу честно - фото, видео и писательство никогда в жизни не смогут передать красоту тех мест. Находясь там, вы ощущаете красоту всем своим телом. В ушах гудит мощный ветер, сквозь шум которого слышно, как поют мантры. Откуда-то снизу долетают остатки запаха костров в печках и готовящейся на них еды. Солнце, которое на такой высоте уже довольно яркое и злое, греет совсем немного. Как раз настолько, чтобы хотелось разуться, сесть на ступенях храма, облокотиться на столб и закрыть глаза. Вы тут. Вы шли сюда довольно долго и устали. Вы растворились в окружающем мире. Вам никуда не надо.

Возвращаясь к Верхнему Писангу - помимо вида, маршрут из него проходит через участок с довольно резким набором высоты и плавным спуском вниз. И это очень хорошо, это дает возможность лучше акклиматизироваться.

Сатурация - процент насыщенности крови кислородом. У здоровых людей она равна 95-99%. Чем выше в горах - тем меньше атмосферное давление. Меньше давление - меньше кислорода в воздухе из-за его разреженности, - расстояние между атомами кислорода больше, чем при нормальном давлении. Вы вдыхаете такой же объем воздуха, а кислорода все равно мало. В наиболее серьезных условиях сатурация снижается до 50-60%.

Чтобы этого не происходило, необходима акклиматизция, которых есть два вида - "пилой" и плавный набор высоты.
В первом случае вы, например, набираете 800 метров за день, а потом спускаетесь на 400. И того общий набор - 400 метров.
Во-втором случае - просто идете вверх, набирая разумное количество метров. Обычно должно быть не более 400 метров за день.

Нехватка кислорода, усталость, холод, недостаток и низкое качество сна, а так же плохое питание - все это вместе дают риск развития горной болезни. Чем быстрее и выше вы подниматесь - тем выше шанс словить горнячку. Меня часто спрашивали, а был ли у нас с собой кислород?

По классике, распределение высот можно представить примерно так:

• 2500 – 3500 – высоко;
• 3,3500 – 5500 – очень высоко;
• 5500 и выше – экстремально высоко

Разброс значений обусловлен тем, что у каждого региона мира разные климатические условия - влажность, ветренность и т.п. Все это влияет на то, как быстро вы почувствуете нехватку кислорода.

Так вот, обычно, на высотах до 7000 баллоны не используют. Но это все очень индивидуально. У кого-то например есть "высотный потолок" - человек не сможет подняться выше 5500 хоть тресни. А кому-то, кто без опыта и акклиматизации, кислород нужен уже после 5000.

За счет того, что вы поднимаетесь выше комфортной, на данный момент, высоты, организм понимает, что дальше будет хуже и начинает морально к этому моменту готовится. 🤣

На этой фотографии можно явно сравнить быт непальцев. Внизу стоит гестхаус, с сохнущим на перилах матрасом. А наверху - каменные дома местных. От землетрясения 2014 года страна так и не оправилась и многие местные живут в полуразрушенных домах - понятие комфорта далеко от нашего приемлемо-бытового. В гестхаусе у вас будут белые простыни и постельное, а местные будут спать в общей кухне на лежаках и прогнивших матрасах.

Но в нашем гестхаусе нам выпал люксовый номер - с туалетом и душевой лейкой прямо в номере! Вода хоть и ледяная, но все равно приятно. Индиец в хостеле рассказал нам про службу в храме, которая начинается в 5 утра и на которую он хочет пойти. А также, скорее всего завтра будет снегопад и потому надо торопиться в Мананг.

Так что на следующий день мы встали в 4:30, чтобы посмотреть службу в храме. Службы не было, индийца на ней тоже. Спасибо, друг!

Зато, вот Аннапурна рассветная. Обратите внимание на то, как ложатся солнечные лучи и небольшой, будто луч света, исходящий влево от кончика вершины. Это тает снег и появляются облака.

Посмотрев на восход мы вышли в сторону Мананга.

Истощение

До этого момента все было более-менее стандартно, как у всех. В Мананге же, я начинаю принимать неправильные решения.

День пятый - Мананг

20+ километров пешком за около 10 часов. Высота - 3519 метров

Замес с яком, медвежьи тропы, первая нехватка кислорода и ноющее колено.

В общем, передав мысленный пламенный привет индийцу из-за которого мы встали в такую рань, мы вышли в путь.

Как я уже говорил, на пути до Мананга из Верхнего Писанга есть резкий набор высоты и на этом наборе вы впервые почувствуете нехватку кислорода. Не происходит ничего из ряда вон выходящего - у вас не появляется удушье, не темнеет в глазах или что-то еще. Просто в какой-то момент я заметил, что мне не хватает кислорода и отдышка сильнее обычного. Все. Такое событие в жизни и ничего необычного. В моем случае, вслед за отдышкой ко мне пришла головная боль и легкое головокружение. Но опять же - это индивидуальная вещь.

Когда поднимаешься на этот подъем, оказываешься возле буддистского храма с прекрасным видом и лавочкой прямо на краю склона горы. Из-за головокружения я решил на лавочке не задерживаться и пошел гонять чаи с местными яблочными пирожками.

Так вот знаете где самые вкусные яблочные пирожки? В Непале и я серьезно. Чистая амброзия. Интересно то, что на форуме Винского я потом тоже вычитал подобный отзыв. Так что - рекомендую.

К этому момент у меня снова разболелось колено, которое заболело еще в Писанге при подъеме в храм, и которое я обмотал эластичным бинтом.

Оцените местную стирку - на улице не плюсовая температура, сами понимаете.

Из-за того, что было много снега, тропа часто превращалсь в медвежью - это когда идешь след в след за впереди идущим человеком. Иногда все ок, а иногда уходишь в снег почти по-колено. Так и шли до обеда, пока не дошли до деревни, в которой я встретил это.

Дамы и господа, это як и величайшая сволочь того дня. Источник мяса, молока, шерсти, рогов, а так же агрессии в брачный период.

Дело в том, что обычная непальская деревня небольшая и в ней всего одна главная улица. Плюс, как я уже сказал, все вокруг покрыто снегом - не так много мест куда можно пойти.

Эта лохматая корова стала в проходе и когда мы, два светлых одуванчика, ее сфотографировали и я начал к нему ме-едленно подходить, чтобы обойти слева, як наклонил голову в аккурат так, чтобы рог торчал мне в живот, низко загудел и угрожающе качнулся.

У меня в голове буквально за секунду, параллельно с расчетом тактико-стратегического плана отступления с учетом местности, ширины переулка, положения стен и Антона сзади, пронеслись мысли "кучи снега, я с рюкзаком, дорога неровная, если буду бежать задом - могу упасть, а что на уме у этого пидора я не знаю".

В общем, этого хватило, чтобы я хромающей, помним про колено, пулей вылетел из того переулка.

Как мне объяснили потом, яки обычно мирные, но в тот период у них брачный сезон и самцы могуть быть несколько нервными. Несколько, my ass...

Надеюсь его съели и он был невкусный.

В общем, мы пошли в обход деревни, уже стабильно по колено и выше оного в снегу. Люблю яка. Special place in my heart.

По пути сфоткал кусочек быта местных. Помните я говорил о том, что непальцы бедные и многие после 2014 года живут в полуразрушенных домах? Вот фотография такого дома вблизи.

Как вы видите, часть дома рассыпалась и лежит грудой камней внизу. Тут может быть не видно, но там где раньше была комната, теперь открытый балкон, с кривой дверью с щелями.

А на улице не лето.

Зато вид хороший с того же места.

После разрушенных домов и женщин стирающих вещи в проточной воде при минусовой температуре, вид такой аккуратной кухни вызвал вау-эффект и мы остановились на обед.

Зацените какое все начищенное и блестящее.

С учетом всех наших приключений, дорога до Мананга заняла чуть ли не 10-12 часов и дошли мы уже изрядно уставшие. Изначально хотели остаться буквально в часе ходьбы до него, но я уговорил Антона дойти уже последний час - он шел и ворчал, ворчал и шел. В Мананге остановились в каменном гестхаусе - думали не будет дуть со щелей и может будет немного теплее. Городские дети... каменный дом охладился и в номере был дубак. Вот вам Антон в подтерждение.

Немного отогрелись и пошли ужинать. Вот вам панорамная фотография со столовой.

В конце вечера мы сидели возле печки, общались с немками, с которыми познакомились по пути. Две девчонки, одна в горах уже не в первый раз, вторая вообще впервые. Закончили универ или вроде того и поехали. Вторая была явно более серьезной, ответственно подходила к решению всех вопросов и когда первая заинтересованно смотрела на Антона, старательно круглила глаза, шикала и всем видом показывала, как она неодобряет подобную распущенность.

Мы обещали отправлять своим близким сообщения о том, что все ок. Но из-за сильного снегопада повалило вышки и в долине не было интернета. Мобильная связь была настолько слабой, что вплоть до Мананга наши телефоны не могли отправить даже СМС.

От местных же мы узнали, что путь через перевал еще не расчищен и, соответственно, пройти нельзя - много снега и гиды отказываются вести группы. Возвращающиеся туристы сказали, что какие-то немцы вышли на перевал сами, оставив гида внизу. Да, в Непале много немцев. От немок мы узнали, что у них там что-то вроде партнерской программы по дружбе странами.

В общем, нужно было решать, идем дальше или нет, и для этого узнать прогноз погоды. Ну и как раз связь появилась. У меня на счету 0, а у Антона осталось денег на 5 СМС из которых 3 он тут же потратил на свою девушку. Прогноз у нее он не спросил, естественно.

Буквально остановив его перед отправкой предпоследней, я еле выпросил одно сообщение. Отправил дружане примерно такой текст: "Eto Vanya. Ya v Nepale bez deneg. Popolni mne schet i skaji prognoz pogody v Yak Kharka na zavtra". Латиницей больше букв влезает. Дружаня ответил, что-то вроде "Я видел порнофильм который так начинался" и скинул 500 грн - самые крутые, которые я получал в жизни. Ну и прогноз погоды для какого-то левого города из Индии, кажется. Там был плюс и дожди.

В общем, без нормальной связи, прогноза и не зная расчистят ли путь, но зная, что немцы возможно прошли, мы решили двигаться дальше в Як Кхарку и узнавать подробности уже там. Пара дней в запасе была и мы могли успеть вернуться обратно до отлета в Киев.

Из любопытства, мы закинули очищающие воду таблетки в бутылку с водопроводной водой - возможно она и стала чище после этого, но внешний вид не внушал доверия и мы решили не рисковать.

Так что воду в Непале лучше пить покупную, к тому же она стоит копейки. К рекам и ручьям в принципе не подходите - они все грязные. В деревнях стоят колонки и можно набрать воду из них, если очень хочется. Но к покупной у меня больше доверия, сами понимаете.

На завтра у нас был запланирован радиальный выход к Ice Lake. Стандартный акклиматизационный маршрут из Мананга - тоже набор высоты и потом спуск вниз. После чего сразу в Як Кхарк. Учитывая, что высота была немалой и то, как меня шатало на подъеме возле Писанга, я решил принять диокарб - таблетки от горной болезни. В инструкции было написано, перед большим набором высоты принять три таблетки. Хотя набор был не особо большой, любопытство победило - я выпил три штуки. Антон отказался и мы лягли спать.

День шестой - акклиматизационная радиалка из Мананга

Мы находим старый буддистский храм, влазим по колено в снег, а меня накрывает передоз и простуда.

Я встал утром слегка разобранный и мы пошли завтракать. По перевалу ничего нового не было, а вот Ice Lake завален и там делать нечего. Но туда уже пошли какие-то немцы... Куда ни ткни, одни немцы кругом.

Поскольку акклиматизация - это очень важно, мы решили сходить в деревню недалеко от Мананга где, по словами индийца из Писанга, можно было посмотреть на удивительные ледники.

Несколько лет подряд у меня была бессонница и во время похода я практически не спал или спал, но очень плохо. Субъективно, в среднем, я мог спать по 4-5 часов за ночь с перерывами. Остальное время я просто лежал с закрытыми глазами. Та самая разобранность обычно проходила вскоре после завтрака и потому в тот момент я не обратил на нее особого внимания. Как оказалось позже - зря. Очень, очень зря.

В общем, начиналось все довольно радужно, хоть из-за усталости идти мне было тяжелее обычного.

Снег местами растаял, превратившись в слякоть, а местами достигал довольно большой высоты.

Собственно слякоть.

И снег.

Следы видите? Вот это мы прошли. До нас там была от силы пара человек. Чего ради мы туда поперлись...

И вот тут начинается самое интересное.

Где-то после того, как мы слепили снеговика, фотографию которого я выкладывал выше, меня накрыло: отдышка, слабость, головокружение, постоянно хочется в туалет и вообще полная жесть. Но поскольку останавливаться и идти обратно в Мананг не хотелось, мы продолжили путь.

Это Антон. Он замерз и устал. А впереди еще путь до Мананга из Верхнего Писанга.

Мы не дошли до нужной деревни, но дошли до соседней. Где встретили немцев, вышедших к Ice Lake, которые нам сообщили, что тропа таки завалена и пройти нельзя - повернули в обратно в Мананг.

С каждым шагом идти мне было все тяжелее и тяжелее.

Мананг - это бывшая столица одноименного королевста, а теперь центр региона и потому считается довольно большим городом. Например, наш каменный отель был в очень радостных тонах. Зацените.

Да, это ячьий череп на окне в конце коридора.

А еще там есть медпункт, в котором работают врачи по обмену - США, Европа и т.п. Антон уговаривал меня пойти сразу на Як Кхарку и не проводить еще один день в Мананге, но мой путь лежал именно в этот медпункт.

В медпункте произошел примерно такой диалог с врачом:

• Вы нормально спите?
• Вообще нет, но у меня бессоница в целом.
• Туалет?
• Ну... Я съел что-то странное сегодня. Или вчера. Или последнюю неделю ем одни специи. Непальская кухня, сама понимаете.
• Ну да, ну да... Ясно. Вы принимаете какие-то таблетки сейчас?
• В целом нет. Но вчера я принял таблетки от горной болезни.
• Какие?
• Диокарб
• ... какие?
• Польские

В итоге я догадался показать упаковку на которой написано название действующего вещества.

И это очередной лайфхак - названия действующих веществ на лекарствах ОЧЕНЬ могут пригодиться. Особенно если вы залезли в какую-то жопу мира, вам херово, вы нашли врача из США и пытаетесь на пальцах объяснить ему что такое "Диокарб из Польши".

• А! Я понял. И сколько вы приняли?
• Три
• Сколько?
• Три таблетки
• Fuck...

Последняя реплика дословно.

Дело в том, что врач первым делом начал проверять, нет ли у меня горной болезни, и потому спрашивал по ее симптомам - бессонница, диарея, усталость и т.п. Когда понял, что видимо так просто меня не пронять, спросил про таблетки.

Но почему такая реакция у него, спросит читатель?

Да потому, что нормальная единоразовая доза - это одна таблетка. В общем, у меня был жесточайший передоз. По симптомам совпадало.

В дополнение к этому, ко мне начала возвращаться недолеченная простуда.

С простудой в принципе в горы, на большие высоты, ходить очень опасно - легкий насморк на высоте в 4000 метров может превратиться в отек легких.

Добавьте к высоте, что вам холодно, вы устаете, вы не спите и не отдыхаете толком. Имунная система просто неспособна эффективно работать в таких условиях. Так что если человек простужен и начинает плохо переносить болезнь - его спускают вниз, подальше от рисков.

В Киеве у меня была небольшая температура. В Катманду я прилетел с небольшим насморком и першением в горле, температуры уже не было.
В Мананге... в Мананге эта хрень, плюс бессонница, плюс передоз - меня накрыла конкретно.

Ну и хрен поймешь, есть ли горная, т.к. любой симптом ее подтверждающий мог прийти от соседней болезни.

В общем врач заметил, что если я очень хочу идти в Як Кхарку, то я конечно же могу, но есть перспектива отека легких и т.п. побочек. Потому мне наверное лучше вернуться домой. Домой я не собирался. Сидеть два или три дня в Мананге я тоже не могу - у нас времени и так впритык.

Простуда вылечится сама, если повезет. Это вирусное и ничего с этим делать не надо. Передоз - пить много воды и много отдыхать.

В итоге я решил остаться на один день в Мананге, а завтра утром еще раз показаться доктору. Ну ок, план есть, идем дальше.

Антон после моих новостей предпринял последнюю попытку отговорить меня от сидения в Мананге и таки пойти в Як Кхарку. Но вместо этого недалеко от Мананга мы нашли старый буддистский храм.

Зацените какие барабаны самодельные, с сутрами внутри.

Насколько старые обналичники на барабанах

В самом храме был старый-старый дедушка, которого я на языке жестов и улыбок попросил впустить нас внутрь.

Внутри какое-то интерьерное безумие просто.

Храм украшают как могут и из чего могут. Вот например динозавр.

А, стоп. Это Антон. Динозавр вот.

Ну и библиотека, куда же без нее. Непальские книги - это листы плотной бумаги завёрнутые в ткань и сложенные в коробку.

Стоишь ты там, примерно в такой атмосфере и думаешь куда идти дальше? А главное - зачем?

Помните историю про яка? На обратном пути мы встретили мулов и ох как я их обходил. :D

Новостей с перевала так и не было - мы не знали открыт он или нет. Местные говорили, что закрыт, но погода становится лучше, так что есть надежда, что через пару дней откроют.

Запасной день мы уже потратили, потому оставаться в Мананге и ждать пока распогодится мы не могли. В итоге решили таки идти в следующую точку маршрута, Як Кхарку и если там мы поймем, что дальше идти смысла нет - вернуться обратно и попробовать уехать джипом из Мананга. К тому времени там что-то ходило, но очень редко. Но это шанс...

В общем поели и спать. Спал я тогда примерно вот так.

Спальник, баф, маска и беруши. Выпил полтаблетки диокарба, как советовал врач, напился воды и в люлю.

Седьмой день - переход в Як Кхарка

Высота 4050. Много снега, самая вкусная еда в жизни и мне очень хреново

Фотографий за этот день всего пара штук, т.к... ну сейчас поймете.

Утром я сходил в медпункт, повторил свою кулстори другому врачу, тот повторил рекомендации предыдущего врача - лучше не идти, если идти, то вот возможные побочки. And... don't be a hero. Полезный совет.

Задним числом я понимаю, что к середине дня у меня скорее всего была температура - меня лихорадило. Кашель был такой силы, что меня сгибало пополам - ужасно резало горло и было такое ощущение, будто при выдохе ребра сдавливают низ легких. От кашля болел пресс и было сложно дышать.

Вдобавок к этому я снова не спал ночь, у меня была сильная слабость и я старался идти быстро, чтобы не тормозить нашу импровизированную группу.

Плюс постоянно хотелось в туалет. Сильно хотелось. А вокруг снег. Горы. Романтика. И проглядывается все на киллометры вокруг. Никакого туалета короче.

В общем было не до фотографий.

Вот еще немного местного зодчества.

Вы же понимаете, что этим домам несколько сотен лет, да? :) Я просто для справки.

Из позитива. Знаете, что самое вкусное я ел в своей жизни? Это.

Это кружка горячей воды и к ней еще было шоколадка риттер спорт на 3955. Нет ничего круче этого и никогда не будет. :)

Так же, по пути до Як Кхарки есть довольно популярное место с осыпным склоном. Это когда камни валятся со склона постоянно, от совсем маленьких до больших. Там даже знак есть и потому этот участок стараются пройти как можно быстрее. Подруге рассказавшей про Непал в голову прилетел маленький камушек. В нашем же случае склон был то ли замерзший, то ли нам не повезло. Так что никаких камней.

В переводе с местного Як Кхарка - это место в котором много яков. А теперь яков нет и вместо них одни туристы. Местная бабуля по этому поводу ворчала. Люди хуже яков. Раньше было лучше. Особенно у яков. Жопошник лохматый, я его запомнил.

Ну и селфач. Мои очки совершенно не прикрывали слева и справа и потому жгло глаза. К тому, же приходилось постоянно жмуриться. Только потом я понял, что это из-за солнцезащитного крема, стекающего в глаза. Но в тот момент я просто приклеил лейкопластырь. Глаза жечь не перестало. С - смекалка.

Потом видел француза с таким же апгрейдом. Обменялись уважительными взглядами.

Як Кхарка, еда, тревожный сон. На следующий день мы выходили к Торонг Педи. Наше путешествие подходило к кульминации.

Восхождение

Восьмой день - Торонг Педи

Высота 4420 метров. Непальские Альпы, чесночный суп, Антон ночует сам, мне становится легче и я совершаю новую ошибку

Мне заметно полегчало и до Торонг Педи мы дошли сравнительно легко.

По дороге видели пару раз эвакуационный вертолет. Плюс один раз местные спускали на муле какого-то туриста.
В общем, несмотря на то, что маршрут конечно легкий, но горы - есть горы. :)

Сам по себе Торонг Педи хорошо ухожен - чисто Альпы.

Хороший отель и виды из него.

С отличной столовой. В Як Кхарке в отеле топили мульими лепешками, а тут прямо лухури.

Кстати "пЕди" в переводе с Непальского означает что-то вроде предгорья. Потому у перевала Торонга Ла есть Торонг Педи, а у перевала Ларкья Ла есть Ларкья Педи.

Самый сложный участок в подъеме на Торонг Ла это участок между Торонг Педи и Верхним Лагерем.

Набор высоты там всего 500 метров, но за счет резкого подъема путь занимает 2-3 и больше часов. Это потому, что на большой высоте у вас мало кислорода и вы все делаете очень медленно и плавно. Видели, как космонавты ведут себя в космосе? Вот это вы. Иначе легко можно сбить дыхание и потом долго его восстанавливать.

Помните совет врача "Don't be a hero"? Так вот я не послушал.

Оставив вещи в отеле, с целью акклиматизации мы решили подняться до Верхнего Лагеря, посидеть там полчаса и спуститься вниз. Что и было сделано.

По пути вниз я прикинул следующее - на данный момент я на довольно большой высоте достаточное время и потому мой организм акклиматизировался. Сегодня мне легче, у меня еще есть силы и в целом хорошее самочувствие. Это с одной стороны и это хорошо.

С другой стороны и что плохо - у меня болит колено, я все еще не полностью восстановился от болезни и передоза, и я не восстанавливаюсь нормально из-за бессонницы.

Для штурма перевала из Торонг Педи народ выходит в 4 утра, а из Верхнего Лагеря - в 6.

Потому я решил, что я не хочу просыпаться в 4 утра, а хочу в 6. Эти два часа сна мне критически важны и лучше покрыть этот участок сейчас, набрав более 400 метров за день. Антон отказался подниматься и ему не особо нравилось, что я его оставляю одного, но... поспать два лишних часа и таки подняться на перевал для меня было важнее. Тем более все равно увидимся. :)

Я вышел из Торонг Педи где-то в 4 думая, что дойду часа за 3. Но я шел часа 4... наверное, не помню уже. В общем, шел я довольно долго. Пока дошел ужасно замерз. Когда заселился в гестхаус и пошел есть, меня сильно колотило - руки тряслись настолько, что я не мог держать ложку и пил суп просто сербая его из тарелки стоящей на столе. Суп, кстати, был просто кошмарный. Вода, лапша быстрого приготовления и килограм чеснока. Местные верят, что чеснок помогает от горной болезни.

Снимаю линзы в свете фонарика.

Надеваем термуху, выпиваем таблетку диокарба, чтобы не накрыла горная, залезаем в спальник и пытаемся спать.

Ну и... мой план удался! Я отлично выспался! Утром проснулся свеж и бодр. За мной зашел Антон и мы вместе поднялись. Мой план удался.

Лол. Конечно нет. Ночь я не спал вообще. Мне стало жарко, я вспотел, снял термуху, был в одном белье и раскрылся. Почему? Тогда я не знал, что думать, да и не особо и думалось о причинах. К тому моменту в моей голове не было другой мысли кроме той, что я поднимусь на перевал несмотря ни на что и чтобы это сделать, мне надо отдохнуть.

Но я тут недавно переболел ковидом и неделю пролежал с температурой 38,5+ - лихорадило, потел и вот это все. И задним числом я понял, что ощущения были те же, что и в ночь в Верхнем Лагере.

Так что я думаю, что простуда меня тогда накрыла.

Ну и большой разовый набор высоты.

В 6 утра в дверь постучал Антон.

Девятый день - Торонг Ла

Часть первая - Don't be a hero

Пока я собирался, Антон рассказал, что просидел весь вечер с немками из Мананга. Он рассказал им о моем состоянии, особого впечатления на них это не произвело, но одна из них сказала, что в моем состоянии подниматься наверх попросту безответственно. Весьма прагматично...

Когда я наконец-то собрался и мы вышли на трек, я прошел буквально 200 метров и понял, что... все. Я все. Я пришел. У меня не было ни физических сил, ни моральных. Я был обезвожен, я не спал, я толком не ел, у меня болело колено и мне было больно дышать. Я просто стоял и смотрел вдаль не реагируя на Антона.

И в этот момент я вспомнил комментарий про безответственность. Полгода по 4-5 тренировок в неделю. Весь этот путь сюда - Мананг, Як Кхарка, Торонг Педи и High Camp. Больницы, бессонные ночи, мокрые ноги, холод и вечная усталость. Те моменты, в которых в моей голове не было другой мысли кроме той, что я должен подняться. Имея все это за спиной...

Безответственно было бы развернуться. Развернуться в последний день перед подъемом, после всего через что я прошел. Безответственно было бы сдаться, махнуть рукой и сказать, что я не смогу. Я был в ярости на немку, которая оставила комментарий не понимая, что она комментирует.

Это был длинный день. Я двигался слишком медленно и Антон ушел вперед, предварительно пронеся мой рюкзак, который я не сразу согласился отдать, метров 100-200. Физически это меня не ускорило, но ощущение поддержки в тот момент было важным.

Народ проходил мимо меня, а я медленно шел - от камня к камню, от поворота к повороту. Я считал шаги, я дышал им в такт. Я смотрел вдаль и не сводил глаз из под ног. Ненавистная карта отсчитывала оставшиеся метры слишком медленно. Я пел гимн Украины, украинские народные песни и рок-музыку 90-00х.

Время стало бесконечным. Все остальное перестало существовать, в этом мире был только я и одна мысль "Я поднимусь, чего бы мне это не стоило".

Снег накрыл тропу, ее было плохо видно и я, иногда теряя ее, шел от столбика к столбику. Мимо прошли вот эти ребята из США.

Черепа на рюкзаках видите? Кто еще может повесить череп на рюкзак, кроме ковбоя? Кто-то спрашивал меня по-французски, кто-то здоровался по-непальски.

В итоге я все таки дошел. Я поднялся на перевал.

Этот знак должен быть раза в полтора выше, но на тот момент он был завален снегом. Помню свою разочарование от его обычности.

Наверху стоит вот такой домик. И в этом домике был горячий чай и кофе. И шоколад, и орехи, и вообще люди. Это был финиш.

Я помню, как я подхожу к этому домику, думая о том, что Антон уже мог пойти на спуск, но его вижу внутри, а между нами какого-то француза. Я прошел сквозь него, просто без разговоров оттолкнул француза в сторону и, не обращая внимания на возмущения последнего, обнял друга под смех и аплодисменты сидящих внутри людей.

Оказалось, что отстал я минут на 15, еще минут 10 и Антон уже вышел бы мне на помощь. Но отстал не так и много, особенно учитывая мое состояние.

Все доставили из рюкзаков остатки еды - батончики, шоколад, орехи, кто-то кажется вафли притащил. Ели, пили чай и обсуждали подъем.

Зачем выходить так рано на перевал? На то есть две причины. Первая - около полудня на спуске перевала начинается сильный ветер и идти попросту опасно. Вторая - вы можете медленно идти. Соответственно, вам нужен запас времени.

Учитывая это и то, что впереди еще спуск, и что мы уже потратили больше времени, чем планировали, мы не могли долго сидеть.

Антон, будучи в хорошем состоянии духа, снова пошел вперед. Я прошел пару сотен метров и записал вот это видео.

Часть вторая - Рука помощи

Антон ушел вперед и... я думаю, что он торопился. Соревновательная душа.

Когда шерпы зимой носят грузы, они иногда мухлюют и скатывают их с горы. Или съезжают на них, как на санях. Ну, а чего тащить на горбу 20-30кг, если можно его спустить своим ходом?

Такие грузы раскатывают участки трека до состояния катка. И на одном из участков спуска был выбор - пойти по колено в снегу или попробовать спуститься по таком раскатанному участку.

Чтобы не проваливаться в снег и не мочить ноги еще больше, Антон решил сократить путь и время. Поскользнулся и упал.

В именах "Антон" и "Иван" буква "У" отвечает за "ум", угу.

Он упал и не сразу понял, что произошло. Скатился вниз по склону и стоял с рукой, которой не особо мог шевелить. Мимо прошли все, кроме американцев. Помните, те самые американцы, которые шли с рогами? Так вот они остановились, спросили, что случилось и почему ты, такой несчастный, тут стоишь. Они дали ему шину, сделали перевязку и вкололи обезбаливающее. Не представляю как без них было бы.

Как говорится, I can't stress this enough. Ни в одной рекомендации по сбору вещей на Аннапурну не было пунктов "шина", "шприцы" и "обезбаливающее в ампулах". Ни в одной. Таких пунктов нет и в списках для трека вокруг Манаслу и для вулканов в Перу.
Какова вообще была вероятность того, что Антон встретит опытных туристов с таким набором в аптечке? А того, что они остановятся?
В общем, если вдруг пойдете в Непал в начале марта - берите с собой простенькие кошки на ботинки. И идите на популярный трек - там много людей. Вам помогут. Если что.

Американцы сказали про эти самые кошки и спросили нужно ли мне помочь нести оба рюкзака. Я прикинул, что в спортзале я ходил выпадами с 40 кг, а два рюкзака - это всего-то 24-26 кг, крепатуры нет, да и спуск же все равно. Спешить некуда, можно идти. Ну и неловко как-то. И так шину с лекарствами дали.

В общем, от помощи я отказался.

Они переглянулись, переспросили, я заверил, что все ок. Парни пожали плечами, помогли надеть второй рюкзак и пошли дальше.

Идем мы, значит с Антоном - он с шиной, я с двумя рюкзаками. Шли мы очень медленно - глубокий снег, я уставший плюс дополнительный вес. Через какое-то время я понял, что идти мы будем раза в два дольше, в лучшем случае. Плюс я не знаю характер перелома, плюс я не знаю как переломы и кровеснабжение в принципе ведут себя на такой высоте. Может тромбоз? Может еще что-то? Ну и не ясно что будет внизу - где клиника? Какие в ней врачи?

Самым критичным на тот момент для нас было время - Антону надо было спускаться. Решили, что он возьмет деньги и документы, и пойдет вниз до Муктинатха так быстро, как сможет. Я же постепенно пойду вниз и там мы встретимся.

После того как он ушел, я неспеша пошел дальше. В какой-то момент, из-за глубокого снега, я поставил ногу куда-то не туда - в колене что-то хрустнуло и я с криком "БЛЯДЬ!!!" упал на бок в снег.

Вокруг никого, эхо разносит мое "БЛЯДЬ-ЛЯДЬ-ЯДЬ!!!" по долине, где-то в Муктинатхе яки поднимают головы вверх пытаясь понять, откуда звук.

Лежа в снегу я понял, что неплохо на самом в нем неплохо - мягко, уютно. Бок в снегу и мокрый, но учитывая ситуацию, разве это проблема?

Пауза между подходами в зале - 2 минуты. Считаем до 120 и идем дальше. Досчитал, поднялся, прошел метров 300 и снова упал. Полежал, посчитал. Встал. И так по кругу несколько раз. Почти как бурпи, только в slo-mo.

Если в начале маршрута мы смотрели на людей отдавших вещи шерпам свысока, говоря, что в такой легкий поход не нести свои рюкзаки попросту не спортивно. Теперь же, я хотел дойти до ближайшей деревни, взять в аренду лошадь, попросить, чтобы меня вместе с рюкзаками положили поперек нее, дали лошади по жопе и отправили в Муктинатх. Спорт может подождать.

В Непале проживает довольно много народностей и шерпы - одна из них.
Наследники народности тысячи лет живущей в этом высокогорном регионе, они, вместе с тибетцами, единственные в мире обладатели высокогорных генов и прекрасно чувствуют себя в разреженном горном воздухе. Можете считать, что все указанное выше про акклиматизацию на них не распространяется. :)
Многие гиды гиды и носильщики, и почти все гиды на восхождениях из этих ребят.
В этих ваших Эверестах, именно шерпы идут впереди всех - протаптывают тропу, провешивают мосты и страховки, и вообще готовят маршрут к восхождению. И только потом уже идут туристы.
Смертность среди шерпов, к сожалению, весьма высокая.

Я не помню сколько это длилось. Помню, что я тогда прикинул, что с моей скоростью я доберусь до Муктинатха за время большее раза в 3 обычного. Перспектива, мягко говоря, неприятная, т.к. все ушли вперед и остаться на склоне в холоде я не хотел.

Но потом я увидел внизу фигурку человека, машущего мне рукой. Оказалось, Антон спустившись до небольшой деревни у подножья горы, додумался вызвать мне в помощь шерпа.

Смуглый ангел в обычных кроссовках, с треккинговой палкой в одной руке и сигаретой в другой, пришел на выручку.

Ave Anton!

Местный парень нес два рюкзака раза в 4 быстрее, чем я шел без них. Если бы не он - путь был бы намного тяжелее и дольше.

В итоге мы дошли до Муктинатха в котором нашли Антона в травмпункте.

В итоге шерп от чаевых отказался и вместо них попросил одну треккинговую палку - старая уже износилась. Мы предложили обе, но ему нужна была только одна - так удобнее. Ну ок. Антон отдал ему свою, т.к. мне, с моим коленом и рюкзаками, нужны были обе.

Антон же, несмотря на перелом, держался бодрячком. Медбрат уколол ему антибиотики, но сказал, что нам надо в Джомсом - там есть больница. Ок, выдвигаемся на автовокзал.

Посмотрев, что я не вынесу оба рюкзака, медбрат забрал у меня один. :) В общем, я халявил весь день считай.

Автовокзал. Запах стоит... непередаваемый.

Сели в джип, в котором я сфоткал свои очки, перед тем как снять лейкопластырь. Восхождение для меня закончилось. Как и простуда.

Мы доехали до Джомсома, нашли эту клинику... и это было бесполезно. В клинике Антону сделали рентген. Четыре или пять докторов собрались вокруг снимка, постояли с умным видом и сказали, что с вас столько-то денег, но мы ничего не понимаем. Потому валите в Покхару. Там есть туристическая клиника и там для вас все бесплатно. Как для туристов.

Бесплатная клиника для туристов? В Непале? Ну допустим...

Несмотря на то, что в Джомсоме каждые 15 минут гас свет, у нас появился пусть ужасный, но вайфай - мы впервые нормально вышли на связь. Начали писать родне и друзьям, что мы прошли перевал и уже на пути домой.

На вопрос здоровы ли мы, я ответил, что на двоих мы здоровы на 100%.

День десятый - Покхара

Перелет и бизнес на страховых и туристах

Покхара - это тропический рай и оказаться в нем после сложного подъема и не менее сложного спуска - чистое наслаждение.

Мы прилетели рано утром и еще какое-то время ждали, пока откроется сама клиника. Тем временем, Антон вышел на связь со страховой и те сообщили, что оплатят все расходы после того, как клиника с ними свяжется.

Прием клиника оказала более чем радостный и добродушный.

Нам выделили палату, которая по факту была номером на двоих, в доме с прекрасной беседкой увитой зеленью во дворе, душем и интернетом. Мне кажется, предлагали даже накормить. Антона на такси повезли по врачам, рентгенам и т.п. вещам.

Это все бесплатно для нас обоих.

Вот подвох - ближе к вечеру страховая начала штурмовать Антона с вопросами, откуда 2000 USD за лечение? Почему госпитализирован, если может ходить? Какие были процедуры? Какие врачи? Почему клиника не отвечает? И т.д. и т.п.

Точную сумму я не помню, но было что-то в районе нее.

В итоге, как мы сами подумали, клиника предоставляла услуг, на условных 300 долларов, а счет выкатывала в 10 раз больше. Даже если страховая срежет 500 баксов - 1500 они все равно получат. Неплохой такой бизнес на туриках.

Так что посидев там один вечер, мы на утро собрались и свалили в Катманду. Подальше от такого гостеприимства.

Но и это было не все. :)

День одиннадцатый и двенадцатый - Катманду

В Катманду мы поняли, что взяли обратные билеты на разные даты и я улетал на день позже.

Сувениры я уже купил и рупии тратить мне было особенно некуда.

Потому я просто спустил деньги шатаясь по местным барам.

Много думая о походе, событиях и своих впечатлениях.

Послесловие

Антон, по прилету домой, сходил в клинику уже в Киеве, где ему сделали "нормальный" гипс и рука начала нормально сростаться. Сейчас у него все хорошо.

Для меня же... В тот момент я не знал, что самое интересное и важное происходит внутри тебя уже после поездки. В итоге, для меня этот поход стал историей об очень многих вещах. Про единение с собой. Про дружбу и взаимовыручку в сложных ситуациях. О непоколебимой уверенности в результате и о собственных пределах - человек может продолжать идти даже тогда, когда казалось бы должен был остановиться несколько часов назад. Про чувство победы и гордости за себя на вершине.

Несмотря на все сложности, я улетал из Непала со светлыми чувствами - приятного в итоге было больше, а неприятное сделало приятное еще ценнее.

Потому я продолжил ходить в горы. Я влюбился в них. В том же году мы с друзьями сходили вокруг Манаслу и поднялись на Ларкья Ла, а в октября этого года я вернулся с вулканов Перу. Теперь, постепенно готовлюсь к весне и поездке в Непал на пик Мера.

Но это, как говорится, уже совсем другие истории, часть из которых есть в моей инсте.

Спасибо за внимание!