Круг вокруг Манаслу, Непал

Этот пост о том, как трое друзей сходили вокруг Манаслу в Непале.

О том, что делать, если в горах на высоте около 3 км у вас кончаются деньги. О том, как проходить сели и как едва не словить горную болезнь во время акклиматизации.

И о том, что несмотря на разницу в подготовке и целях поездки, вы все равно поднимаетесь на верх вместе.

Как и предыдущий лонгрид о круге вокруг Аннапурны, этот разбит на несколько больших частей, внутри которых описания поездки по дням.
В начале каждой главы и части я коротко пишу о том, что я собираюсь описывать. Так что если не интересно - можете смело переходить к следующей главе/дню.
Так же, по ходу рассказа я буду сравнивать эту поездку с моей предыдущей, прошедшей в том же году и буду иногда называть имя "Антон". Это мой друг, с которым мы поехали в предыдущий раз. К этой же поездке он не имеет никакого отношения.

Надеюсь, вам понравится. :) Погнали!

Начало

Представление участников, выбора маршрута

Как набралась команда

Мне понравился круг вокруг Аннапурны. Я привез в Украину подаренное им ощущение внутренней уверенности и понимания того, что я достиг чего-то значимого в своей жизни, несмотря на все обстоятельства которые мне мешали. Сделал то, чего многие сделать бы не смогли - испугались, развернулись, передумали.

И когда я с упоением рассказывал о поездке, Женя сказал, что никогда не был в горах или в каком-то подобное путешествии. Поэтому он давно хочет куда-то съездить, но без подобного риска.

В последнем я был с ним полностью согласен.

Бесисахарный Женя

Мы долго думали куда ехать. Непал не подходил из-за недостатка количества дней отпуска и я предлагал Вьетнам, Исландию, Фарреры, you name it. Шутка о том, что полететь в северный Вьетнам стоит хотя бы ради того, чтобы Женя мог говорить фразу "Я спас твою задницу во Вьетнаме" стала дежурной. Я составил маршрут и список вещей и, в принципе, все уже было решено. Но в конце-концов мы передумали и остановились на идее какого-нибудь относительно безопасного Непала - горы, воздух красота и проверка силы духа.

Идя группой вы рассчитываете друг на друга и должны уметь нести ответственность за себя. Это значит, что если вы не отвечаете за себя, вы перекладываете эту заботу на плечи ваших товарищей - им придется нести ваш вес, следить за вашем здоровьем, состоянием снаряжения и чтобы вы не решили пойти туда, куда не стоит.

Как я уже говорил, ни я, ни Женя, не были настроены влезать в нечто подобное, что было у меня в круге вокруг Аннапурны - у меня горная болезнь, простуда и проблемы с коленом большую часть маршрута, а у друга поломанная рука на спуске. Так что мы договорились о двух вещах.

Первая - дабы иметь возможность поддерживать друг-друга, каждый из нас готовится необходимым образом - лекарства, шмотки, физподготовка. Особенно последнее, т.к. Женя спортом никогда не занимался.

Второе - никакого геройства. Вообще. Ваня, вот стой. Одного раза тебе хватит. В случае чего участник разворачивается и идет вниз. Don't be a hero, так сказать. Если не может идти сам - то понятное дело, что идем вниз вместе.

В целом, надеюсь, вы идею поняли.

При этом я беру на себя подбор маршрута, отелей, всех перелетов, даю список лекраств, шмотья и магазинов, помогаю закупать необходимое и так далее, и тому подобное. Провожу за руку по организации в общем.

Женя же готовится к походу - читает про маршрут, записывается на спорт и т.п.

Через несколько месяцев с момента первого нашего с ним разговора маршрут был выбран и проговорен. Список необходимых вещей был выдан и Женя медленно но верно его собирал. Вместо со списком вещей я выдал Жене кучу полезных ссылок на статьи.

Примерно в то же время я написал в нашем общем с дружанями чате, что мы летим в Непал. В 9 утра, ко мне в личку ворвалась Аня - что по билетам, вещам и какой вообще план. В 13:00 она уже была с билетами на необходимый рейс. В целом, в отличии от Жени и меня, в мою первую поездку, у нее был опыт нахождения в горах - она несколько раз была Карпатах, в т.ч. зимних.

Но все равно, на решение лететь в Непал у нее ушло меньше 4 часов. Вот такая Аня. Будь как она.

Непалевная Аня

В итоге она вызвалась отвечать за походную аптечку.

Так собралась наша команда - Аня, Ваня и Женя.

Как выбирали маршрут

О конкретном маршруте - круге вокруг Манаслу, мы договорились очень спонтанно.

В Непале огромное количество треков. Но не так много популярных и при этом таких, по которым можно пройти самостоятельно и не имея опыта. Потому выбирать приходиться из довольно ограниченного количества.

Изначально я и Женя собирались идти по треку к базовому лагерю Аннапурны - Annapurna Base Camp (ABC).

Трек я выбирал отталкиваясь, в первую очередь, от Жениных желаний - что-то с относительно небольшой высотой, технически простое и очень популярное. И несмотря на то, что мне маршрут не нравился, я решил, что интересы товарища в этой ситуации важнее.

При этом, я напомню, еще за полгода до поездки мы договорились о том, что будем готовиться к походу - если не бег, то хоть какое-то кардио в зале.

Где-то за неделю до отлета в Непал, будучи в командировке в Израиле я постоянно прокручивал в голове детали. Раз за разом просматривая маршрут и читая отзывы, проверяя все ли мы купили, есть ли аптечка и т.п. В итоге, перед возвращением в Киев, я решил, что учитывая то, что ABC имеет ряд недостатков, я хочу обсудить с ребятами другой маршрут.

Собственно вот причины, по которым меня не устраивал маршрут к АВС:

Огромное количество туристов

Из-за этого сложнее с выбором гест-хаусов - судя по отзывам у некоторых бывали ситуации, когда они приходили в деревню и в ней просто не было мест. Мы же, должны были идти в разгар туристического сезона и после 20 км пешком оказаться без ночлега такая себе новость, согласитесь.

Ну и к тому же когда на треке толпы людей - это просто не комфортно.

На маршруте много ступеней

Это значит, что физически он тяжелее маршрута по обычным тропам.

Все бы ничего, но у меня продолжались проблемы с коленом, а Женя абсолютно забил на физподготовку. Ни разу не сходил в зал даже. Последнее ему потом очень аукнулось.

Пару раз надо просыпаться чуть ли не в 4 утра

Ранний подъем оправданная вещь в день штурма, но в целом... просто чтобы успеть дойти из точки А в точку Б? Meh. Плюс добавим сюда толпы туристов и просыпаться чуть позднее вот совсем не вариант - вы можете прийти позже остальных и в итоге оказаться без ночлега.

Сильные перепады высоты

Есть один день, за который надо сбросить 700 метров и набрать 1 км. Это очень большой перепад, к тому же по ступеням, с рюкзаком и по жаре. Помним про колено и отстуствие физподготовки у Жени.

В итоге трек к ABC, несмотря на свою популярность и относительно небольшую высоту, не такой уж и простой.

Потому я решил предложить круг вокруг Манаслу, который мне подвернулся почти перед вылетом.

Ларкья Ла, перевал через который нам надо было перейти, на 800 метров выше чем базовый лагерь Аннапурны - 5100 vs 4300. Из-за этого у маршрута большая высотная сложность. Заметно выше.

Но при этом:

1. Меньше туристов - легче снять хостел, спокойнее маршрут, интереснее ходить;
2. Нет ступеней - меньше физическая нагрузка;
3. Кроме штурмового дня, не надо подрываться в 4 утра;
4. Нет резких перепадов высот;
5. Список вещей и количество дней остаются прежними;
6. На протяжении маршрута вы плавно поднимаетесь вверх - потому будет хорошая акклиматизация без резких скачков вверх.

Последний пункт позволяет более комфортно решить проблему с высотной сложностью.

По дороге на работу я набросал маршрут в maps.me, изложил свои сомнения и скинул ребятам для обсуждения.

Аня подробнее расспросила о маршруте, необходимости в дополнительных вещах и причинах моего предложения. Ну и согласилась.

Женю же... в общем, он очень сильно разволновался и на эмоциях не особо вчитывался в то, что я ему писал. Начал ругаться, что изменение маршрута почти перед вылетом и 800 метров - это бравада и бьет по его морали. В итоге я долго его успокаивал, пытался обратить внимание на аргументы и объяснить, что это не окончательное решение и, что я просто хочу обсудить предложение.

Женя, образно говоря, хлопнул дверью, напоследок сказав, что пойдет вместе со всеми, но ему это не нравится.

Если не хотите, чтобы на зубах скрипела пыль - наденьте баф

Первые дни в Непале - прилетаем в Катманду, окончательно выбираем маршрут, ищем пермиты на восхождение.

Сам по себе Катманду находится на дне высохшего озера, в равнине окруженной холмами. Из-за этого, в нем просто огромное количество пыли. Огромнейшее. Она везде.

День первый - Катманду

Женю задерживают таможенники, мы долго ищем пермиты, покупаем снарягу и находим гида

Октябрь 2019. В этот раз перелет из Киева в Катманду был несколько веселее, чем в мою первую поездку.

Как минимум потому, что нас было больше. :)

Мы заняли три соседних места и развлекались как могли.

Аня удивляла экипаж самолета своей растяжкой.

А Женя начал вести рукописный дневник, желая записать в него все свои впечатления.

Поскольку перелет и пересадка очень долгие, ребята решили поспать прямо в аэропорту.

Мои бусинки.

Я в это время ходил по терминалу, сидел в интернете, отжимался, читал, слушал музыку и т.д. Из Шаржа мы вылетали еще затемно и летели в основном с непальцами, возвращавшимися домой с заработков в ОАЭ.

Аэропорт Катманду, за те полгода пока меня не было с весны 2019, совершенно не изменился. Мне почему-то кажется, что он и сейчас такой же - застывший во времени со всеми своими цветами в вазонах, потертыми коврами и подоконниками. Жаркий влажный воздух будто не шевелится несмотря на открытые окна. Которые так же как и все вокруг покрыто толстым слоем пыли. Визовые автоматы работают через раз и сонный народ заполняет заявления на старых тумбах стоящих в центре зала ручкой, привязанной веревочкой к столешнице. Все радостно улыбаются и каждому встречному говорят "Намасте!", на непальский манер протягивая последнюю букву и получае в итоге что-то вроде "намастэээ".

После того как мы с Аней уже прошли контроль и пошли в багажный зал, Женю не объясняя причин задержали таможенники.

Так начались наши приключения.

Вот он, спокойно сидит и ждет своей участи.

Аня пошла искать багаж, а я вернулся обратно - стоял недалеко от Жени, искал номер посольства Украины в интернете и готовился объяснять, что неправы все кроме нас.

Прошло минут 20 - информации ноль. Женя сидит, я стою. Таможенники ковыряют компьютер, крутят Женин паспорт и ничего не говорят.

В итоге оказалось, что при перелете из ОАЭ в списке пассажиров рейса переданному авиакомпанией аэропорту Катманду не было Жени. И вышла ситуация, что пассажир рейса стоит перед тобой, а откуда он взялся - непонятно. Спас посадочный талон, который Женя на всякий случай оставил у себя. Женю отпустили и мы пошли за Аней в багажный зал.

В багажному зале уходит куча времени на поиск багажа в душном и набитом людьми помещении. Снова, после бессонной ночи и долгого перелета, разгребание куч одинаковых рюкзаков. Пометьте свой рюкзак чем-то цветным, серьезно. Это очень упростит поиски.

Пока мы с Женей неприкаянно ходили от кучи к куче и от ленты к ленте, Аня совершила чудо и непонятно как нашла наше барахло.

Памятный момент - мы в Катманду и с вещами.

Поездки на такси всегда прекрасны - вам садят турагента, которому можно отрезать голову и она еще полчаса будет продавать вам туры. :)

Турагент в этот раз говорил тоже самое, что и в мою первую поездку - на ваш маршрут только с гидом и никак иначе. Хотя народ с форума Винского ходил самостоятельно и ни о каких гидах не заикался. В общем и целом, ситуация сильно напоминала мой первый приезд и потому я решил перепроверить эту информацию.

В мой первый приезд нас едва не обманули рассказав, что нам обязательно нужен гид. В итоге же, после небольшой перепроверки в интернете, мы спокойно получили разрешения на поход и сходили самостоятельно.
Сэкономили порядка 1000-1500 долларов.

В прошлый раз пермиты нам, за символическую плату, помог получить один из работников отеля, который сгонял с нами на такси в необходимое учреждение где мы и получили необходимые документы.

В этот раз такого парня не оказалось - на ресепшене в отеле подтвердили, что вокруг Манаслу можно пойти только с гидом которого можно получить в соседней комнате. На вопрос почему только с гидом, ответили что-то вроде "ну потому что".

К тому моменту шли вторые сутки без сна - я не спал вообще, ребята спали совсем чуть-чуть. Все были порядком уставшие и Женя с Аней ворчали, что пора бы завязывать с этими выяснениями и брать гида как говорят. Тем более с ним спокойнее.

Учитывая, что за программу от турагентства мы отдали бы дополнительные деньги, решили все таки попробовать взять пермиты и если не получится - вернуться к турагенту.

В отеле отказались помогать с вызовом такси - видимо или ты берешь гида через отель, или решай все свои проблемы сам. Так что искали сами.

Таксисты в Катманду душечки - убитые маленькие машинки размером с Оку, в которую влезете вы трое, все ваши рюкзаки и надежды на светлое будущее. Ехать будете по ужасным пробкам и скорее всего в бафах, т.к. очень много пыли.

Такси очень дешевое, но таксисты иногда жуликоваты и не знают английского. Запрос "аэропорт" они понимают без сложностей, но что-то более длинное - уже проблема. Спасал maps.me, в котором можно найти точный адрес цели поездки.

Единственный момент - такси дешевое если не вызывать в местах полных туристов. Мы хотели уехать от ступы Боднатх, самой популярной в Катманду, и нам попробовали впарить такси за 100 или 200 долларов, не помню точно. В разы больше чем обычно в общем.

Другая история была в районе Патан в мой первый приезд, когда таксист на чистом глазу рассказывал, что никаких других таксистов рядом нет, он тут один и потому так дорого. Антон тогда в лоб спросил стоящего рядом мужика, который слушал наш разговор, - таксист ли он? Мужик сказал да. Причем у него цена была меньше.

Еще раз. Таксист, в окружении других таксистов, доказывал нам, что рядом таксистов нет и потому цена высокая. Остальные ему не мешали и с интересом наблюдали за ситуацией. А когда мы спросили стоящего рядом таксиста, тот назвал меньшую цену. Первый при этом молча злился.

Be aware в общем.

Таксиста мы нашли, с горем пополам объяснили куда нас надо везти и, судя по всему, нас тогда привезли чуть ли не в министерство туризма.

Это было вообще не то место, которое я помнил после первой поездки. Там был сервисный центр для туристов - цветочки, деревья, английский язык и кондиционер.

Тут же, серое здание в районе храма-крематория Пашупутинатха. Охрана с потертыми автоматами, высокий бетонный забор, массивные, местами ржавые ворота и колючая проволока. Я попросил таксиста подождать и мы решительно вошли вовнутрь.

Под удивленные взгляды работников, как мне помнится мы были единственныи не местными, мы прошли по длинным корридорам и нашли нужный нам кабинет, в который я и вошел.

Я оказался в небольшом помещении заставленном шкафами, заваленом коробками и папками с бумагами настолько, что местным почти не оставалось в нем места.

В этой комнате, за пыльным столом возле узкого окна сидела женщина, которая на вопрос о пермитах для похода вокруг Манаслу, спросила, а есть ли у меня гид. Я ответил, что нет. Может быть я из турагентства? Тоже нет. Сами хотим пойти.

В центре Катманду, в комнате какого-то архива, в окружении местных стоит турист и просит пермиты для похода вокруг Манаслу. На меня удивленно смотрела не только женщина, но и местные, которые тусовались в кабинете. Я подозреваю, что если нас было слышно в соседней комнате, то там тоже переглянулись.

Почему так? Потому что тот кабинет не для туристов, а для гидов и людей от турагентств. К тому же, самим нельзя. Только с гидом и через агентство - рядом с маршрутом граница Тибета. Зачем три раза спрашиваешь? Нечего самим шлятся в общем. Чтож... резонно.

Возвращаемся в отель и идем к туроператору в "соседней комнате". В ходе общения с турагентом, мы выяснили, что вокруг Манаслу обычно ходят 13-15 дней - у нас же было 11. Что не очень хорошо, т.к. у нас не было бы дополнительных дней, которые берут на случай непогоды, желания отдохнуть и вообще на всякий случай.

В остальном все ок, разве что много переездов - на джипе до Аругата, оттуда автобусом до Маче Кхола. Потом идем пешком кучу дней, доходим до Дарапани из которого автобусом едем до Бесисахара. В Бесике ночуем и машиной до Катманду.

За каждую аренду автомобиля отдельная оплата, плюс гид на весь маршрут. И отдельной статьей услуги турагентства.

Автомобили арендуются согласно посадочных мест. Допустим в машину влазит 4 человека и она стоит 100 долларов. Вы можете заплатить 100 долларов втроем, вдвоем или же в одно лицо. Если вы арендуете автомобиль не через гида, а на остановке например, никто не гарантирует, что на 4 посадочных места по пути к вам не влезет еще двое или трое людей.

С планом маршрута мы вышли на веранду отеля и какое-то время обсуждали варианты - считали деньги, считали наши дни. Думали стоит ли брать другой маршрут.

Аня сказала, что если с гидом, то она за Манаслу.

Женя же... а Женя к тому моменту уже поменял свою точку зрения и сказал, что он тоже за Манаслу, т.к. хочется попробовать что-то более необычное, чем трек к АВС. Вот так вот.

Манаслу так Манаслу. В итоге мы выгребли буквально все деньги которые у нас были - мы отдавали на тысячу долларов больше чем при походе без гида.

Решение принято, назад пути нет.

Вечером прогулка по Тамелю - Женя и Аня покупают себе треккинговые палки и другой шмот. Я снимаю видео с резюме моих полутора суток без сна.

Ужин и спать - на следующий день вставать около 4 утра.

День второй - Аругат Базар, Сати Кхола

Если вы не хотите, чтобы вам отбило спину - носите с собой запасной позвоночник или покрепче затяните штаны.

Подъем в несуисветную рань, в которой нас уже ждал последний участник нашей команды - наш гид Тика.

Его назвали в честь маленькой красной точки на лбу, которую наносят по праздникам в знак благословления богов.

Тика, из-за того, что вокруг было мало работы, в молодости был портером и носил какой-то несуисветный вес по горам. Что-то вроде х1.5 или х2 от своего веса. Так он выучил большое количество троп наизусть, что впоследствии помогло ему при обучении на гида. Один из эказменов для этого, буквально наизусть рассказывать те или иные маршруты.

Так же он, по нашим наблюдениям, практически не пил воду. После завтрака он брал себе поллитровую бутылку колы и шел с ней до вечера.

Интересный факт - непальцы не обедают. У них в культуре всего два приема пищи - завтрак и ужин. Потому откуда у Тики запас сил и небольшой животик я не понимаю.

По приходу в деревню он находил гест хаус для ночевки и всегда помогал местным готовить еду на кухне. Когда я спросил почему он это делает - я думал, что это часть условий нашего пребывания и если так, я хотел вызваться помочь. Но он ответил, что местные очень тяжело работают и он помогает им когда может.

Вот такое благородство.

Теперь жалею, что постеснялся предложить свою помощь. Как бы это было круто, помогать на непальской кухне, а? А? А?!

В общем, выезд в сторону Аругат Базара. В этот раз мы ехали джипом, который выглядел вот так.

Продавленные сидения, будда на торпеде, потертые ручки, дружелюбный водитель. Сзади мы втроем, впереди гид. Так что по комфортности эта поездка не особо отличалась от поездки на локалбасе в мой первый приезд, хоть и дороже в разы.

Локалбасы - это местные рейсовые автобусы, на которых ездят в основном непальцы. Обычно очень убитые, но очень атмосферные.

Но из крутого, можно попросить остановиться и поглазеть по сторонам, т.к. виды действительно потрясающие - можете оценить по фотографии.

Примерно через 6 часов мы приехали в Аругат - небольшой городок из которого мы ехатли автобусом до Сати Кхола.

И это, дорогой читатель, не просто автобус. К сожалению, никто из нас не догадался сфотографировать его снаружи, потому я попробую описать.

Детище индийских инженеров и непальского тюнинга, с внедорожной резиной и большими колесами, разукрашенный во все цвета радуги и, местами, с деревянными стеклопакетами. Внутри шторы, сутры, продавленные сидения и духота. В комплекте с автобусом шел парнишка, который всю дорогу вывешивался из дверного проема, помогал водителю на узких поворотах горных серпантинов и пару раз на ходу лазил на крышу автобуса. Да, прямо во время движения с крыши в проем двери и обратно.

Ну и весь багаж забрасывается просто на крышу. Примерно вот так.

А еще они в какое-то отделение сзади запихнули бедную козу. Натурально. Живую, жалко блеяющую козу, затолкали в задний отсек, который рядом с двигателем. Между сумкой с инструментами и красной канистрой.

В конце-концов, после бесконечного ожидания, автобус полностью заполнился - люди сидели на сиденьях, стояли в проходе, а у них в ногах сидели еще люди. И мы поехали по бездорожью. Перед тем как трогаться, по автобусу со всех сторон начали стучать люди - на удачу и для того, чтобы водитель понял, что можна ехать. Ибо внутри салона из-за грохота самого автобуса и орущей музыки докричаться до водителя нереально. В конце-концов проще собраться и впятером лупить ладошками по корпусу.

Так вот мы поехали. Музыка орет, нас кидает по салону, кто-то падает мне на колени, духота. Залейте маслом будут шпроты.

Хотя нет, нас не кидало, нас швыряло как в буре - Аня уперлась ногами в пол и двумя руками держалась за спинку кресла впереди нее. Я радостно хохотал и снимал происходящее на камеру, подпрыгивая на кочках и периодически врезаясь головой в багажную полку сверху. Женя сидел через проход и наверное думал, как он позволил затащить себя в этот балаган.

Водитель же словно капитан направляющий корабль сквозь шторм, уверенно вел свой автобус через ямы и броды следуя правилу "больше скорость - меньше ям".

В общем гремит, тарахтит, музыка орет. Лучшая поездка на автобусе ever. 10 Непалов из 10.

Женя одобряе.

Я так вообще в восторге.

После поездки по грунтовке часа за 2 или 3 дошли до Сати Кхола.

Учитывая, что шли мы почти сразу после сезона дождей, земля была еще влажной, а зелень буйной. Водопады просто огромные.

По пути мы часто останавливались, чтобы Женя мог перевести дыхание, а мы фоткались и снимали видосы.

В итоге день был полон впечатлений и, за счет того, что мы в основном сидели, не очень тяжелый.

В самом же Сати Кхола мы пересеклись с группой местных тибетцев-дальнобойщиков, которые вечером пили пиво, курили траву и пели народные песни. Было очень уютно.

Территория заповедника по которой проходит круг вокруг Манаслу закрыта от въезда для автотранспорта.

Так что дорог и джипов там нет, одни тропы да местные которые по ним водят караваны груженых мулов. В одном караване, судя по всему около 20 мулов... плюс-минус? И возят они ими буквально все - начиная от газовых балонов со шлакоблоками и заканчивая бытовой химией.

Такие ребята которые как на видео выше, занимаются перегоном таких караванов - пришли в город, взяли караван, довели его из точки в точку, пошли отдыхать. На следующий день идут в другой город, за другим караваном. Так и работают.

Мы их потом еще не раз встречали. Как с мулами, так и без.

Вырванные дни

Следующие несколько дней я помню довольно смутно. Даже сейчас, когда я открываю фотографии и видео, я вспоминаю какие-то обрывки и конкретные ситуации, которые ни чем не связаны.

Возможно я не помню потому, что мы шли с гидом - я позволил себе расслабиться и не следить за маршрутом, каждым шагом ребят и окружающей обстановкой. Знаете как бывает, когда приезжаешь в чужой город, кто-то водит тебя по нему, а ты потом не можешь вспомнить как ты оказался в том или ином месте, а сами места помнишь?

К тому ж, из-за того, что мы шли 11 дней и не всегда успевали пройти запланированное растояние, Тика перекраивал маршрут на ходу.

Собственно по этой же причине, я не знаю названия пары мест, в которых мы ночевали. Если оно у них вообще есть, название.

В общем, следующие несколько дней несколько скомканные.

День третий

Первый пешеходный день. Мы проходим через три сели, а Аня работает врачом.

Сати Кхола, подъем в 7 утра.

Как я уже говорил выше, в тот год сезон дождей затянулся. Ночью шел дождь и утром земля была наполнена влагой до отказа. Внизу вы идете через джунгли, потому вокруг нас буйствовала зелень, разливались лужи, громко шумели реки, текли ручьи и водопады.

К тому же была сильная жара и Женя, будучи лысым, сделал из бафа кольцо и надел таким образом, чтобы пот не попадал в глаза. В итоге макушка у него подгорела и покраснела.

Так, по изнуряющей жаре мы постепенно дошли до Мачи Кхола в котором ждали, пока Тика проставит печати на наших TIMS картах.

Кхола на непальском река. Сати Кхола - деревня на реке Сати. Мачи Кхола... ну вы поняли.

Там же, мы должны были завтракать, но из-за жары особо есть не хотелось, потому мы двинулись дальше.

С TIMS картой которую вы получаете при оформлении пермитов, вы должны заходить в блокпосты расставленные в некоторых деревнях по ходу маршрута. Там вас запишут и, возможно, поставят на карте печать.

Это помогает Непальскому правительству оценивать реальный поток туристов на маршруте и, в идеале, должно помочь вас потом найти, если вы вдруг потеряетесь где-то между деревнями.

В жизни же местные не умеют в славянские имена и фамилии записанные латиницей. В пермите для круга вокруг Аннапурны я записан как Ivan Tstarenko, а в пермите для круга вокруг Манаслу как Ivan T.

Когда я искал Антона в деревне в своем первом походе, я решил проверить журнал на блокпосту и увидел, что ведутся они рукописным способом, а меня указали как Van Trarenko.

Как искать Ivan T и чем он похож от Van Trarenko я не представляю. Так что польза будет в количестве печатей, которые будут подтверждением того, что вы прошли весь маршрут до конца.

Например с круга вокруг Аннапурны у меня не хватает одной печати из Муктинатха, т.к. сразу после спуска с перевала я пошел искать Антона в травмпункте. А тот, пока ждал моего прихода и открытия этого самого пункта, со своей переломаной рукой успел сгонять в блокпост и проставить себе печать.

Так что формально, он трек прошел, а я нет. Т.к. у меня бумажки нету.

Женя, не ставший разнашивать ботинки перед походом, натер себе ноги в первый же пешеходный день и Аня, будучи походной медсестрой, его сразу остановила и начала оказывать первую помощь.

Надо понимать, что Аня очень страстно подходила к вопросу здоровья группы - аптечка весила чуть ли не полкило и каждому из нас была выдана кучка таблеток, которые мы должны были принимать каждый день. Я не стал спорить или проверять.

Аня потом будет еще не раз спасать наши задницы, но в тот раз она спасла Жене ноги.

Из-за дождей было много селей. В тот день мы прошли через три и потому что я ого-го какой молодец, я не снял и не пофоткал вообще все, что меня окружало. Как поступил бы нормальный человек. Вот только видео осталось.

Так что придется рассказывать на пальцах.

Начну с наиболее неприятной - слюдяной.

Сель - это когда часть склона холма или горы обваливается вниз. Можете представить себе это как лавину, но из земли, камней, деревьев, кусков дороги и вообще всего, что у сели попадется на спуске.
Когда она сходит, может завалить или разломать дорогу, например. Из всего этого внизу, под горой собираются кучи и народ начинает искать путь через нее

Во-первых, после дождя все камни скользкие. Ваш Кэп.

Во-вторых, слюдяная порода состоит будто из плотно утрамбованных гладких слоев, как пачка бумаги А4 из листьев. И когда такой камень падает, он легко расслаивается на тонкие куски с очень острыми ребрами.

Не забываем, что они влажные и потому очень скользкие.

Так вот когда спускаешься по такой сели, твоя попа очень сильно сжимается в предвкушении того, что ты сейчас подскользнешься и грохнешься на нее прямо на торчащие вокруг острые куски камней.

Женя, который к тому моменту уже устал настолько, что у него тряслись ноги, то и дело норовил или стать не туда, или завалиться вслед за рюкзаком на какую-то из сторон. Так что в итоге я старался идти максимально близко к нему и периодически придерживая его за ручку его же рюкзака, таким образом помогая ему идти ровнее. Пару раз он подскальзывался и чуть не падал, удерживая равновесие как раз на моей руке.

Когда мы прошли эту сель, долго отдыхали и переводили дух.

Вторую мы прошли заметно проще. Несмотря на то, что часть пути мы шли траверсом.

Идти траверсом - это когда идешь вдоль склона, а не вверх или вниз. Иногда по тропе, иногда нет.

В нашем случае тропа была не всегда и иногда мы шли по мокрым камням, траве или же скользкой земле, то и дело поглядывая вверх, чтобы камни иногда падающие вниз не прилетели в нас.

В какой-то момент Женя начал резко заваливаться вперед. Как мне показалось, стоя на скользком склоне он потерял равновесие и, влекомый рюкзаком и рискуя упасть лицом на камни, выставил вперед треккинговые палки. В той ситуации, палки под его весом могли глубоко войти во влажную и рыхлую землю.

Потому я, шедший позади него, резко дернул за ручку его рюкзака из-за чего он сел прямо на землю. А потом долго ругался, что я мешаю ему спускаться - оказалось, это был его план, - он хотел навалиться на треккинговые палки, перенеся таким образом центр тяжести, а я ему в этом помешал.

До сих пор считаю, что хорошо, что помешал. Целое лицо важнее чистой пятой точки.

В общем, дело изнуряющее, но довольно интересное. Со стороны выглядит не особо опасным - камни и камни. Но когда мы проходили третюю сель, в какой-то момент Тика увидев небольшой покатившийся вниз камень и тонкий ручеек бегущий между камней, резко остановился сам, остановил нас и начал внимательно всматриваться в склон. Потом махнул рукой и мы по одному, прыгая с камня на камень, быстро перебежали на другую сторону сели.

Больше нигде так не походишь. Было круто. Давайте повторим.
9 Непалов из 10.

Когда мы наконец-то дошли до места ночевки, я первым делом пошел договариваться за душ. Тика выбрал гест хаус, в котором из горячего душа только ведро - вам греют воду в ведре и дают черпачок к нему. После этого вы идете в отдельную кабинку. В тот раз нам повезло - кабинка была душевой. Но иногда это туалет и... ну и дальше вы поняли.

В тот день мы изрядно устали и я с Аней пошли спать в 19:30. Женя пришел немного позже с трехлитровым термосом чая и предложением пообщаться. Днем он еле шел, а тут энергией брызжет... Жене посоветовали попить чая одному.

День четвертый - недостроенный гестхаус где-то между Гапом и Намрунгом

Проходим 20 км за 13 часов. Попадаем под дождь, обнаруживаем нехватку денег

В тот день мы проснулись около 5:30 и вышли еще до завтрака.

Нам надо было пройти довольно большое расстояние по не самому простому участку дороги - перепад высот был довольно заметным, плюс ступени и жара. Но все равно меньше в треке на ABC. 😂

Непал в принципе этим примечателен. Если вам надо подняться до 3000 и вы стартуете с 2500, это не значит, что вы подниметесь на 500 метров и все. Нет. Вы спуститесь на 500, подниметесь на 300, потом спуститесь на 400, подниметесь на 800 и так весь день. Повторять до наступления катарсиса.

Мне такое нравится - можно долго и интересно идти. Но для других это наиболее раздражающий момент - гора вот она, перед тобой и ты вроде даже вышел на равнину. Но нет, не так быстро. Тебе еще надо попетлять.

Так что... учтите, в общем.

Женя несмотря на усталость поддерживал оптимистичный настрой и всячески демонстрировал силу духа. Аня бодро топтала просторы Непала и крутила головой.

В начале мы старались держаться одной группой, но Женя шел очень медленно и часто останавливался. Так что мы с Аней поняли, что так идти 11 дней невозможно.

В начале мы менялись - кто-то из нас уходил вперед, а второй, оставался с Женей и гидом. Это не особо работало, т.к. ушедшему вперед человеку в итоге приходилось долго ждать основную группу.

Это все индивидуально, но когда мы пытались идти в непривычном для нас с Аней темпе мы больше уставали. К тому же, нам становилось скучно. Женя же старался угнаться за нашим темпом, из-за чего у него сбивалось дыхание и он еще больше уставал.

А у меня от медленной ходьбы еще и колено начинало болеть.

Ходить нужно так, чтобы вам было в кайф. В перспективе 11 дней это важный фактор.

В итоге мы разделились. Мы вместе собирались, завтракали и во время завтрака договаривались в какой деревне и в каком гест-хаусе мы встречаемся на обед, после чего мы с Аней уходили вперед, а Женя шел своим темпом с гидом.

А вот портеры. Грузоподъемность невероятная конечно.

Помните я говорил, что у нас было впритык денег? Впритык закончился раньше срока.

При старте мы рассчитывали на конкретную сумму и несмотря на то, что деньги были у каждого свои, тратили их как из общего котла не особо считая - кто-то за всех платил за гест-хаус и ужины с завтраками, кто-то за обеды, кто-то за автобус и т.п.

Во время завтрака мы поняли, что обсчитались и у нас на руках не хватало рупий. И если учитывать тот факт, что ближайший банкомат в 6 днях пути, денег у нас на руках оставалось только на завтраки и ужины.

Горизонт финансового планирования заоблачный конечно...

С набором высоты растет стоимость аренды гест-хаусов и еды. И если мне не изменяет память, рассчитывали мы где-то на 20-25 долларов в день. Но видимо из-за того, что маршрут вокруг Манаслу менее туристический, коэффициент роста выше, чем на круге вокруг Аннапурны. Ну или кто-то из нас обсчитался еще в Катманду.

Сейчас я бы закладывал больше.

В общем ситуация была не самая приятная.

Мы решили, что для того чтобы дотянуть до Бесисахара в котором есть банкомат, мы откажемся от обедов и попробуем продать туристам Анины доллары.

Как мы поняли позже, идти подобно непальцам не обедая, вообще не вариант - вы проходите около 20 киллометров каждый день, по жаре, с рюкзаком и вам "очень" хочется есть.

На обеде Женя с Аней пошли искать туристов готовых закупиться долларами, а я пока рассказывал Тике ситуацию и наш грандиозный план. По взгляду Тики я понял, что он не очень рад такому повороту событий. Но в итоге, он предположил, что в одной из деревень должен быть банк.

Хочу сакцентировать внимание на его обещании - я специально несколько раз уточнил, правильно ли я его понял.

Дело в том, что деревни по маршруту довольно бедные. После землетрясения в 2015 многие дома полностью или частично разрушены. Иногда встречаются просто остатки стен накрытые брезентом вместо крыши.

Деревни в основном занимаются земледелием и зарабатывают на туристах. Но это не круг вокруг Аннапурны где их десятки тысяч в сезон. Потому у местных часто нет возможности купить газ, например. Кухни на дровах и воду для вашего душа будут греть там же.

Местные же могуть не мыться неделями ибо холодно. Да и смысла нет. Аня как-то спросила Тику почему дети вечно грязные. Он ответил, что семьи просыпаются в 4 утра - идут на поле, потом обратно и потом кто-то моет дите пару часов. Воду на костре греем, помните же, да? После чего выпускаешь чистого ангелочка на улицу и через полчаса обратно получаешь комок грязи - асфальта на улицах там нет.

Мяса на продажу тоже нет - только консервы с тунцом, а полторы худые курицы на деревню из 15 домов служат исключительно источником яиц.

Деревни соединены узкими тропами, на которых иногда с трудом могут разойтись два человека в рюкзаках. По этим же тропам караваны мулов перевозят товары.

А мулы, я не могу этого не сказать, еще и срут караванами - всю дорогу в низине вы идете в окружении этого запаха и очень внимательно смотрите под ноги. Не то чтобы это влияло на золотовалютные операции в регионе, но данный факт отлично передает общую атмосферу.

Никакого ГМО в общем - природа-мулы-горы. Потому никому не нужны ваши доллары - местным некуда их тратить и непонятно поддельные ли они. С последним могла бы помочь валюта с печатями обменщиков. Но как я уже сказал - слишком глубоко мы залезли.

И тут Тика обещает найти банк...

Туристы были несговорчивы и не хотели брать валюту непонятно у кого. Но Женя все-таки нашел немецкую пару, готовую поделиться рупиями в обмен на доллары.

В итоге план А был в том, что мы обменяем деньги в банке. План Б - обменяем их у туристов. План Ж - будем идти без обедов. Несмотря на то, что идея просить помощи у туристов мне не очень нравилась, картина дальнейшего путешествия становилась менее мрачной.

Попросив пару немного подождать и сказав, что если мы не найдем банк, то вернемся к ним еще раз уже в следующей деревне, мы двинулись дальше.

По словам Тики деревень в которых возможно будет банк было две. И когда мы дошли до первой, банка там не было.

Мы вышли дальше, я ушел вперед и изрядно задолбавшись от спусков и подъемов, добрался до второй деревни. Походил по деревне - ничего. Банком не пахнет даже. Через какое-то время пришла Аня и мы решили уже вместе поискать его.

Мы обошли деревню в начале по отдельности, затем вдвоем - ноль. Вообще ничего. Здание с вывеской "банк" в деревне отсутствовало и никто из местных не понимал, что это такое и что мы вообще ищем. К тому же на месте мы были уже после обеда, ближе к вечеру, и большая час заведений была закрыта.

Когда Тика с Женей все таки пришли, мы разделились и снова пошли по улицам.

У меня по прежнему были проблемы со сном - за ночь я мог спать 4-6 часов. После 10+ часов на ногах этого очень мало.

Потому я спросил Тику, может ли в местной аптеке быть снотворное. Тика ответил, что нет. Я пошутил, что местные бессонницей в принципе не страдают. Тика со мной согласился.

А чего им страдать? Природа, тяжелый физический труд и никакого интернета.

Через какое-то время ко мне подошел Женя и сказал, что Тика его нашел. И банк был без вывески. И закрыт.

Но на самом деле торговец овощами и фруктами, через дорогу от банка, по совместительству был менялой и по просьбе Тики продал нам рупий.

Фото из интернета, но похоже процентов на 80%

Ave Tika!

Хочу обратить внимание - когда мы с Аней проходили по улице с банком, никто ничего не понимал и о банке не слышал. Гид же обо всем договорился. То ли языковой барьер, то ли "свой-чужой".

Проблема с деньгами была решена и у нас их теперь хватало до конца маршрута.

Тем временем начинало темнеть и немного дождить. Потому нам надо было дойти до Гапе как можно быстрее, а идти нам оставалось часа 2 или 3.

От дождя в итоге убежать не удалось. Где-то на середине пути, мы с Аней решили дождаться ребят возле гестхауса, чтобы уточнить у Жени есть ли у него силы идти дальше и вместе принять решение относительно дальнейших планов.

Ребята нас нагнали где-то минут через 20 и Женя сказал, что на самом деле, он подобрал темп ходьбы, чувствует себя умеренно уставшим и готов идти дальше.

Ave Jeka!

По поводу темпа - это важно.

От того насколько хорошо вы ходите может зависеть темп вашей группы и то, насколько вам всем хорошо идется - вы можете всех тормозить. У нас четверых была возможность разделиться. Такое случается нечасто. Так что пара советов, может пригодятся.

Основная идея в том, чтобы темп ходьбы позволял вам свободно дышать - длина и частота шагов должна синхронизироваться с продолжительностью вдоха и глубиной дыхания позволяя вам не задыхаться.

Во время первой поездки, мы с Антоном шли довольно бодро - два шага вдыхаем, два шага выдыхаем. В итоге у вас довольно быстрый темп, дыхание глубокое и ровное, но вы подстраиваете его под шаги. Что я и посоветовал Жене. На большой высоте тоже работает, на скорость будет поменьше. Но, как сказала Аня, и Женя с ней согласился, я "топал как римский легионер на марше".

Аня же посоветовала Жене попытаться понять как ему удобно дышать и потом под это подстроить длину и частоту шагов. Она ходила медленнее, тихо и аккуратно. Как ниндзя.

Совет Ани Женя в итоге и выбрал.

В общем, в какой-то момент ему удалось синхронизировать дыхание и ходьбу и потому он смог идти дальше.

Пока мы шли дождь усилился.

Намокла часть моих вещей в рюкзаке - еще в первый день чтобы помочь Жене, я забрал у него сумку весом в пару килограм и из-за нее мой рейнковер не полностью прикрывал рюкзак.

Моя дешевая мембрана и Анина куртка, которые должны были защитить нас от дождя, промколи насквозь. Анина, к тому же, набрала воды и когда она ее сушила над костром на кухне гест-хауса с нее шел пар.

Уже темнело, потому до Гапе мы не дошли и заскочили в первый попавшийся гест стоящий рядом с дорогой.

Он был недостроен - не было электричества и отопления, в обеденной не было стекол в окнах, вместо дверей в комнаты фанерные щита на петлях, а до туалета надо идти по щиколотку в грязи.

Но учитывая дождь, приближающуюся темноту и то, что к моменту когда мы дошли до гестхауса, мы шли уже почти 13 часов, вышеуказанное нас абсолютно не смущало.

Мы устроились в гестхаусе и я периодически выходил на дорогу в ожидании Тики и Жени, чтобы они не прошли мимо. Они догнали нас минут через 30-40.

На часах было 18:30.

В итоге, несмотря на то, что мы прошли около 20 км, очень устали и промокли, настроение у нас было отличное. Приключения же. Ну и немного помог грог с ромом.

Когда мы садились ужинать, я заметил группу молодых ребят - буддистских монахов, которые тоже остановились в этой глуши. Они бегали из номера в номер, иногда смотрели на нас, что-то шумно обсуждали и постоянно с чего-то смеялись. Их улыбающиеся лица освещались светом экранов телефонов, которые они периодически пытались заряжать от аккумулятора грузовика.

Казалось, в той столовой продуваемой насквозь ночными ветрами Непала, соединились два разных мира.

Один мой, с социальнами сетями, лайками, поп звездами и телефонами, которые необходимо где-то заряжать.

И их мир. Мир буддистских монахов, лысых и одетых в оранжевые робы. Мир гор, медитаций и чего-то недостижимо далекого и непонятного. Одновременно интересного, непривычного и чужеродного для меня, гостя из Киева.

Насколько же много у нас общего? Тика, с бутылкой кока-колы на высоте 3000 метров. Монахи, лайкающие кого-то в инстаграме в недостроенной столовой. И мы, ребята из Киева, сбегающие от мира социальных сетей и интернета как можно дальше и глубже в горы. Эта идея единства была настолько реальной, что казалось будто я могу к ней прикоснуться просто протянув руку.

День пятый - Ло

Высота 3100. Не грозите большим высотам попивая ром Khukri у себя в Ло.

Небольшое видео о том какого это, просыпаться в недостроенном гестхаусе.

Откровенно говоря, этот день ничем кроме вечера мне не запомнился. Возможно это потому, что я не спал всю ночь и толком не отдохнул. В какой-то момент горы, дорога и лес стали для меня нормой и перестали восхищать настолько, чтобы я останавливался у каждого камня, чтобы его сфотографировать.

Так что я лучше расскажу про городок Ло, в котором мы остановились на ночлег.

В Ло мы догнали несколько групп туристов, которых местные развлекали импровизированным оркестром в вечерней столовой гестхауса.

Кстати по поводу столовых и того, что с ней связано. О еде.

У Ани определенная диета - еда должны быть без глютена и желательно без сахара. Как вы понимаете, в той глуши люди не слышали о подобных запросах - добавленный сахар может быть только в чае. Потому выбор еды был не всегда легким.

С другой стороны, разнообразие местной кухни попросту не оставляет вам выбора. Вернее как, выбор есть, но наименее рискованные варианты - это рис с овощами, рис с мясом, рис с яйцом и дал бат.

• Рис с мясом - это рис с консервированным тунцом.
• Рис с овощами - чеснок тоже овощь и его нужно побольше.
• Дал бат - рис с тремя соусами. Вегетарианский. Но рис к нему иногда безлимитный.

Еще бывают супы, фактически горячая вода с лапшой быстрого приготовления, кучей специй, чесноком, луком и, например, грибочками.

Иногда пытаются переизобрести европейскую кухню - пицца, бургеры, почему-то очень любят картошку фри. Я не видел, чтобы местные это ели, так что видимо для туристов. Ну и... я бы не советовал. Однажды я попробовал бургер с мясом яка который выглядел вот так.

Мясо очень жесткое и в нем огромное количество специй. Малоприятный опыт, после которого меня подташнивало.

Кофе обычно варится прямо в турке или чайнике, потому он достаточно неплохой. Хотя если вы различаете кофе из Никарагуа от кофе из Гвинеи - вас ждет разочарование. Если найдете тибетский чай, то обязательно попробуйте - на молоке, с маслом и соленый.

Ну и самое главное - Khukri Rum, непальский темный ром. Сладкий и очень пряный. Тоже обязательно.

В самом городке открываются потрясающие виды на долину, а ночью, если повезет и будет маленькая облачность, отлично видно звезды. Нам повезло. Потому мы взяли спальники и устроились на лавочке на веранде построенной на крыше гест-хауса.

Вы когда-нибудь видели звезды в горах? Световое загрязнение отсутствует, ночь невероятно темна и кажется, будто вы видите чуть-ли не все звезды разом - миллиарды разноцветных точек вперемешку с рукавом млечного пути. Мы, укутавшись в спальники, просидели на той веранде до глубокой ночи и смотрели на небо пока окончательно не замерзли.

Мы пытались сфотографировать долину на закате, но телефоны не очень на такое способны.

Тика сказал, что в долине очень красивые рассветы, так что мы решили лечь спать пораньше.

Зона кустарника

Во время подъема, вы проходите несколько климатических зон и чем выше вы поднимаетесь, тем меньше растительности вы видите. Деревья джунглей и лесов постепенно заменяются тем, что способно выживать на склонах гор при сильном ветре, злом солнце и отсутствии дождей.

В районе 4000 тысяч начинается, так называемая, зона кустарника.

День шестой - Самагоан

3528 метров. Граница высоты на которой уменьшается количество кислорода в воздухе.

Подъем в 4 утра, чтобы успеть на рассвет.

Рассвет и правда красивый, но по утрам довольно холодно. В углу фотографии можно видеть как Аня завернулась в спальник и продолжает спать, т.к. рассвет - рассветом, но спать охота все равно.

Жека шутит про Ло, я рассказываю, как я купил шапку.

Я забыл свою шапку в Киеве и в Ло мне пришлось покупать еще одну больше чем за 1000 рупий.

Потом в тот же магазин, но уже утром подошли Аня с Тикой и из-за того, что с продавцом общался Тика, ей шапку продали за 300 рупий.

Разница в 4 раза, вот такая экономика. :) Ходите по магазинам с гидом, если есть такая возможность.

Рядом с Ло есть буддистский монастырь, который как раз ремонтировался. Но несмотря на это, нас пустили внутрь и Аня нафоткала местной архитектуры.

Монастырь довольно древний и стоит на холме окруженный каменными стенами.

Внутрь него пускают довольно легко - никаких ограничений, кроме стандартного правила, по которому нельзя заходить внутрь самого храма обутым.

Шляться где попало тоже нельзя. Хотя в столовую мы зашли довольно спокойно и издалека посмотрели на комнаты монахов. Так что с одной стороны есть строгие правила, а с другой, буддисты явно более демократичны, чем православные и потому можно спокойно пошататься туда-сюда.

По дороге до Самагоана вы пересекаете границу в 3500 метров. Как раз на этой высоте начинает уменьшаться количество кислорода в воздухе и поэтому держать дыхание становится сложнее: у вас появляется отдышка и, иногда, головные боли.

В Непале очень много подвесных мостов, с них обычно открываются интересные виды, их часто завешивают сутрами и просто красивыми лентами. По пути до Самагоана будет пара довольно длинных и находящихся на относительно большой высоте мостов.

Видео с одного из таких мостов

Помимо того, что мост может немного покачиваться из-за ветра, вы его дополнительно раскачиваете своими шагами. А если вы идете не сам, то мост начинает ощутимо ходить волнами и бьет вам в ноги. Что в принципе не особо страшно, когда вы идете вдвоем. Когда перед вами двое и больше людей - это уже не так прикольно.

А когда перед вами идет як или мул - то по мосту начинают ходить практически цунами.

10 Непалов из 10.

В эти дни мы окончательно разбились на три группы - мы с Аней шли по отдельности, каждый своим темпом. Иногда она уходила вперед, иногда я. Когда я был впереди, я периодически останавливался и ждал, пока она появится на горизонте - просто reality check, чтобы понять, что все ок. Если ее долго не было - возвращался назад.

Хотя такое было нечасто - она держала хороший, ровный темп, потому возвращаться не было смысло.

Тоже самое я делал, когда мы еще не разделились на две группы - я посматривал на то, как идет Женя. Но теперь он был с гидом и потому в надежной компании.

В самом начале был момент, когда я спешил из-за возможного дождя и попробовал ускорить группу помогая с рюкзаками. Я шел на полчаса-час впереди, оставил свой рюкзак дальше по маршруту и возвращался назад к ребятам. Аня свой отдала, Женя, шедшй последним, от помощи отказался. Так что группу в целом это не особо ускорило. Ну и потом я краем уха услышал как они это обсуждали и понял, что они не поняли зачем я это делал. Так что я решил не заниматься ненужной суетой.

Дождь - так дождь.

В общем, я шел впереди и потому когда я приходил в город, я искал нормальный гестхаус. Что в нашем случае было не всегда возможно, т.к. мы искали комнаты на три кровати, которые встречались реже обычных двуместных или же общих комнат рассчитанных на большие группы людей. Тика говорил названия гестхаусов, но в 99% случаев они не совпадали с тем, что он говорил, так что я уже смотрел по месту.

Самагоан - алкогольная столица Непала.

Конечно нет. Просто название смешное.

Самагоан - это небольшой городок с кучей гестхаусов и, судя по всему, транспортный центр региона. Там я впервые увидел местные транспортные компании - стоянки с мулами, бочки с надписями деревень, куда их надо доставить и небольшое здание рядом.

Так же, из него выходит маршрут для восхождения на Манаслу. Так что городок широко известный в узких кругах.

А еще в меня кидал камнями местный мелкий пиз... мелкий засранец. Я не особо понял из-за чего это произошло. Скорее всего потому, что он попрошайничал, а я с ним ни чем не поделился.

Но зато там есть пёсель.

В общем, я попытался найти гестхаус по названию которое дал Тика и понял, что такого тут нет. Пришлось искать на свое усмотрение и в том, который я нашел первым, душ был далеко от номера и до него надо идти по холодной улице - Ане такое явно было бы не в кайф. Плюс в дверях были щели - Аня и Женя не особо дружили с холодом.

Потому оставив рюкзак в номере я пошел бродить по городку и в процессе искать другой гестхаус. Второй был уже с теплой комнатой и санузлом прямо в номере.

Пока я в него заселялся, какой-то турист требовал оплату за пару ночей обратно и вообще качал права хозяйке хостела. Якобы в его номере было пыльно или вроде того. Ну и в душе вода холодная.

Не надо так. У местных довольно тяжелая жизнь и мы им, в пересчете на наши зарплаты и валютный курс, платим копейки. К тому же, не идеальная чистота в номере - это норма в тех краях. Так что в итоге он требовал деньги из-за чего-то само собой разумеющегося.

Если вы нежный пирожок и идя в Непал хотите комфорт - вам в пляжные отели, а не в Непал. Он бы еще по поводу отсутствия фена истерику закатил.

В общем, я стал ждать группу - вышел за город и сидел на пороге полуразвалившегося гестхауса стоящего на перекрестке. Облокотился о деревянный столб и закрыл глаза - грелся на солнце, слушал как шумит ветер, немного дремал, иногда читал или смотрел на горы. Скучал в общем.

Минут через 30 пришла Аня. Чтобы Женя с Тикой не пропустили гестхаус мы вывесили флаг нашего айтишного сообщества.

Когда они пришли оказалось, что флага они не видели, а Тика изначально имел в виду именно этот гестхаус, просто неправильно сказал его название. В общем встретились мы совершенно случайно.

Следующая часть маршрута в тот день - акклиматизация. Недалеко от Самагоана есть красивое горное озеро.

Как объяснил Тика, вода такого цвета из-за пород, через которые она проходит перед тем как попасть в озеро.

На берегу местные и туристы строят небольшие пирамидки из камней. Некоторые собирают ради прикола, а некоторые на удачу и чтобы получить благословление богов.

Согласно буддистской традиции, пирамидка должна состоять из нечетного количества камней. Так что если хотите получить благословление, вы знаете, что делать.

После акклиматизационной прогулки к озеру все было как обычно - ужин, почитать и спать.

День седьмой - Сомду

3860 метров. Начинаем подходить к серьезным высотам. Радиалка, в которой мы едва не ловим горную.

В этот день у нас была роскошь - можно было не выходить в 5 утра, так что мы взяли себе время для того, чтобы выспаться.

После завтракали на веранде с прекрасным видом.

Нет, не с этим. Это они его фотографируют.

С этим.

Женя как обычно опаздывал и когда я попытался в очередной раз поворчать по этому поводу, сказал, чтобы мы выходили без него и Тики. Ну что ж...

Всю неделю до Самагоана вы идете в зоне лесов. Природа нависает над вами и постепенно вы привыкаете к ее буйству - шуму рек, пению птиц, якам с мулами опять же. Даже сели с водопадами уже не кажутся чем-то удивительным. Все это становится настолько обыденным, что вы перестаете разглядывать детали вокруг вас.

Примерно так.

Но как только вы выходите за границу города, вы оказываетесь в степи. Это происходит очень резко, будто по щелчку пальцев. Будто кто-то за ночь сменил все декорации. В итоге ты к этому попросту не готов.

Горизонт просматривается на сколько хватает глаз, словно кто-то выдернул все деревья и оставил вас наедине с кустарником, камнями и злым солнцем. А периодически воющему в ушах ветру, до этого путавшемуся в кронах деревьев, едва не хватает сил, чтобы развернуть вас вместе с рюкзаком.

Симба, этот мир будет твоим.

В Сомду я по традиции пришел первым и пока ребята догоняли, нашел нам хостел с газовым (!) душем который находился в комнате обвалившегося сарая.

Тот момент, когда душ в сарае в комнате с выбитым стеклом лучше чем твой дома...

Совсем скоро пришла Аня. В тот день в Сомду был довольно сильный и пронизывающий ветер и чтобы дождаться Женю с Тикой мы спрятались за небольшим холмом.

Аня делала animal flow, а я задремал на солнце.

По пути до Сомду я видел практически полностью разрушенные дома накрытые синим брезентом. Стены были настолько низкие, а брезент выглядел настолько хлипким, что я думал, что это стройка и так сделано для того, чтобы по ней никто не лазил и сильный ветер не разносил стройматериалы по долине.

Как объяснил потом Женя, это бывшие жилые дома. Тика завел его в один из них и оказалось, что там жила одинокая бабушка. В остатках дома не было полов, на голой земле стояли бочки, валялись какие-то кучи непонятно чего. Страшно подумать, как она там жила зимой.

Дом был разрушен еще во время землетрясения и у нее не было денег на ремонт. Но, тем не менее, она напоила их тибетским чаем и немного поговорила с гостями. Напоследок Женя оставил ей немного денег.

Если хотите попадать в подобные, не туристические места, то ходите рядом с гидом. Если повезет так, как с нашим, он может показать и рассказать вам кучу интересных вещей. Самому в такие дома лучше не лезть. Зачем мешать местным?

Мы с Аней ушли вперед и в итоге просто валялись на склоне и рассматривали горы. Что тоже по своему хорошо.

Но побывать в доме местных - намного-намного круче.

В тот день у нас была запланирована еще одна радиалка, на этот раз на высоту 4000+.

Высота в 3860 метров, особенно в первый раз и на седьмой день пути, очень быстро высасывает почти все силы, что у вас есть.

Высота высасывает их необратимо. Внизу, в тренажерном зале или на беговой дорожке, вы знаете свои лимиты и чего от себя ожидать. Вы знаете, на каком киллометре у вас откроется второе дыхание и какой вес вы можете взять в подходе.

С высотой ничего подобного не происходит. Вы медленно поднимаетесь вверх туда, где почти никто и ничто жить не может. У вас появляется отдышка. Вы быстрее устаете. Потом, возможно, головные боли. Вы хуже спите. Все это вас изматывает еще больше. Но не быстро, а шаг за шагом. День за днем.

И вы никак не можете на это повлиять - это произойдет в любом случае. Организму надо научиться - это единственный путь.

Вы можете и должны делать кардио, чтобы помочь организму легче перенести стрес высоты. Но на 3500+ метров, организм который и так не привык проходить по 20 км в день, начинает преподносить сюрпризы.

Так что в Сомду накапливющася усталость начала проявляться сильнее - ребята пришли практически без сил. Но несмотря на это от идеи акклиматизации мы отказываться не стали - впереди была большая высота и нам нужно было к ней привыкнуть.

Так что после обеда мы начинали наш подъем - на небе не было ни единого облака и с горы долина была словно на ладони.

В момент старта мы договорились встретиться не на самом верху нашего маршрута, а примерно по середине. Идти решили нашим обычным порядком - я впереди, Тика замыкающий. Ребята идут за мной моим маршрутом.

На середине я обернулся и увидел, что Женя с Аней разбрелись по склону. Женя, как мне тогда показалось, иногда выбирал опасные тропинки, а Аня же... Аня шла напрямик по склону, перепрыгивая кусты можевельника.

Когда они дошли, усталости у них не было вообще - они смеялись, были беспечны и с упоением обсуждали, как можно сократить путь, если идти напрямую через кусты.

Куда делась усталость? Иногда горы могут быть подлыми - от высоты у них началась эйфория.

Я вспомнил, свое состояние в первом походе, когда я налегке дошел до лагеря у подножья перевала на треке вокруг Аннапурны - Торонг Педи и, приняв улучшение самочувствия за признак выздоровления от моих болезней, пошел дальше.

Выздоровлением тогда и близко не пахло, и приключений я нахватался выше крыши.

В общем, за эйфорией нужно следить особенно внимательно и на улучшение состояния лучше не вестись. Что я ребятам и объяснил.

Ну и по кустам лучше не прыгать, т.к. можно зацепиться и скатиться по склону. Ваш Кэп.

В итоге мы двинулись дальше, теперь по тропинкам.

Где-то под конец пути мое состояние начало ухудшаться - голова начала болеть сильнее, в висках стучала кровь, появилось головокружение и сильная отдышка. Я шел по самым легким тропинкам, не отрывая глаз от ног, стараясь сохранять дыхание ровным и не поворачивать голову в сторону склона.

Пустота внизу тянула к себе.

Из позитивных моментов, я сделал несколько красивых фотографий земли. Вот одна из них.

Как я сказал выше, когда мы выходили, стояла ясная погода и долину было хорошо видно. Разве что облака кое-где цеплялись за гору и поднимаясь, мы проходили сквозь них. На самом верху это выглядело так.

Но за те 15 минут пока поднялся Женя, облачность была уже такой.

Облака резко опустились вниз, все небо было словно в молоке - ни долину, ни горы, ни само солнце видно не было. Просто густейший туман. Потому спускались мы примерно вот в таком окружении.

Несмотря на усталость, мы получали чистое удовольствие от дня.

Активно обсуждаем туман

На спуске мое колено перестало меня беспокоить и начало откровенно болеть, потому я плелся немного в хвосте.

В это время Тика бессовестно бегает по горам

Завтра начиналась наиболее ответственная часть трека.

Безмятежная пустота

К перевалу каждый из нас подходил со своими ощущениями.

Если не учитывать побаливающее колено и то, что я регулярно не высыпался, я чувствовал себя счастливым и полным сил. То ли дело было в Аниных таблетках, которыми она кормила всю группу. То ли в том, что это был для меня не первый раз, когда я был на подобных высотах. А может потому, что у меня была довольно неплохая физическая форма. Ну или, скорее всего, все вместе. Не знаю.

У Ани, хорошо державшейся всю дорогу, накапливающаяся усталость постепенно шмостепенно.

Ребята же бывшие на таких высотах впервые немного потухли.

Впереди нас ждали самые тяжелые дни.

День восьмой - Дарамсала

4460 метров. Ребята очень устали, у всех болит голова. Но настроены решительно.

Дарамсала, она же Ларкья Педи, - это несколько условных одноэтажных домиков из вагонки, кабинка туалета на улице и одна большая оранжевая палатка судя по всему принадлежащая какой-то из азиатских медицинских служб.

По сравнению с Торонг Педи, лагерем у подножья перевала Торонг, что на круге вокруг Аннапурны, очень бедно. В Торонг Педи у вас каменные домики, отличная столовая с прекрасным видом и т.п. комфорт. Тут же - все сурово, только самое необходимое. Как для себя.

Я пришел где-то на час раньше Ани и довольно быстро нашел гестхаус. Их там два. Особо не повыбираешь.

Комната представляет собой зрелище довольно грустное. Это небольшое помещение в котором могут лечь 4-5 человек вповалку, с одним окном и полом, покрытым 30 сантиметровыми кирпичами поверх которых лежат деревянные палеты, поверх которых какие-то старые матрасы. Вот и вся комната.

Как я уже говорил, вы не оплачиваете проживание и питание гида, для него все бесплатно. В жизни это означает, что пока вы спите на кровати на белой, в меру чистой простыне, гиды спят вповалку в условной комнате за кухней. Никакого комфорта в общем.

Вообще разница в услугах "для себя" и "для гостей" в Непале довольно разительная. Про условия сна я уже сказал. Еще как пример - пока вы будете есть за столом, гиды вполне возможно будут стоять где-то в стороне в углу столовой не имея возможности сесть, т.к. все места заняты. Часто они ждут пока все разойдутся и только потом едят.

В плане кухни тоже все весьма аскетично - я спрашивал Тику относительно еды, которую ему оплачивает государство и он ответил, что питается только дал батом. То есть в то время пока мы три раза в день уплетали консервированный тунец с яйцами за обе щеки и жаловались, что хотим мяса, у нашего гида был завтрак и ужин из вегетарианского дал бата состоящего из риса и овощных подлив . Тут уже каждый сам решит насколько это плохо, но мне в тот момент подобное распределение пищевого обеспечения показалось несправедливым.

С Тикой же я дальше диалог продолжать не стал, т.к. казалось, что ему от него не особо комфортно.

После заселения я пошел в столовую - мерз, читал книгу, пытался отогреться чаем и не обедал - ждал наших.

Когда ребята пришли, я спросил у Тики где он будет ночевать. Он ответил, что в той самой оранжевой палатке на улице. Так что посовещавшись с ребятами я настоятельно предложил ему спать с нами в комнате - всяко лучше чем в палатке. По виду, ему было очень неудобно, но он согласился. Хотя в итоге в палатке была какая-то гулянка и он все равно ушел туда. Ну хоть причина-то была...

Несмотря на то, что в тот день мы набрали "всего" 622 метра, путь до подножья дался нелегко - высота и усталость щедро давали свое. У Ани, несмотря на таблетки, сильно болела голова, а Женя очень устал. У обоих был отсутствующий взгляд, оба залипали и двигались медленно, словно сонные мухи.

Мне в целом было намного легче чем им, но тоже не без особенностей - болело колено и из-за бессонницы я по прежнему не мог нормально отдохнуть. Как следствие, голова гудела иногда превращаясь в миниатюрный трансформатор. Но несмотря на это, будучи негласным лидером команды, я старался всячески демонстрировать бодрость и оптимизм, попутно расспрашивая ребят об их самочувствии.

По плану была еще одна радиалка, но я отказался в угоду дополнительному отдыху. Мы и так уже были на большой высоте и все, что можно было получить от акклиматизации - мы уже получили. Аня и Женя последовали моему примеру.

Учитывая, что подъем у нас был запланирован на полночь, после ужина мы пошли в номер просто лежать. Спать у нас не получалось - учащенные дыхание и сердцебиение не очень способствуют этому процессу. Хотя люди привыкшие к высоте спят как бревно. Тика так вообще судя по всему гульбанил с другими гидами в их палатке.

В номере было холодно, ребята завернулись в спальники и просто дремали. Я же то проваливался в сон, то тут же из него выныривал будучи в тревожном волнении перед восхождением.

День девятый - Перевал. Ларкья Ла - Бимтанг

Ночь и снег

Провалявшись в полудреме до двенадцати, мы стали собираться. Когда я спрашивал ребят об их самочувствии, они говорили, что устали. Помните немцев, которые были готовы нам помочь с долларами? Эта пара спала в соседней комнате пока мы собирались. Несмотря на то, что мы были уставшие и сонные, мы смеялись, подшучивали друг над другом настолько громко, что немец начал лупить по стене.

В итоге физическая и моральная усталость нисколько не уменьшили хорошее настроение.

Выходить в час мы должны были потому, что после рассвета в долине на спуске с перевала поднимается сильный ветер, который сильно усложняет спуск вниз. Чтобы этого не произошло, наверху вы должны быть около 6 утра, быстро пофотографироваться и идти вниз.

Ближе к часу мы были готовы к выходу. Небо затянуло облаками, шел легкий снег, земля вокруг была покрыта тонким белым одеялом. Лунный свет не мог пробиться через облака и ночь была настолько темной, что за пределами пятна света создаваемого фонариком ничего не было видно.

Тика пришел около двух часов ночи - мы надели рюкзаки, потуже застегнулись, поглубже влезли в теплую одежду, взяли треккинговые палки и вышли в путь.

Всю нашу дорогу, все наше путешевствие я, своего рода, проверял смог бы я пройти сам и провести ребят за собой, как это было полугодом ранее в круге вокруг Аннапурны. Очевидно, без тех экстремальных приключений которые тогда произошли.

До момента попадания в Ларка Педи, основная сложность пути состояла в поиске гестхаусов и ориентировании на местности.

В Ларка Педи же... в общем, в тот ночной выход я думаю, я не смог бы самостоятельно найти дорогу до перевала в такой темноте. Мы шли по практически нетронутому снегу и у меня есть ощущение, что Тика часто ориентировался по памяти.

Вспоминая сейчас об этом восхождении я понимаю, что вышли мы очень рано - не то чтобы раньше всех, но точно одними из первых. И у меня есть подозрения что вышли мы так, для того чтобы у нас был запас времени, т.к. Женя не успел бы к 6 утра дойти до вершины. Но это всего лишь подозрение.

Шли мы долго, то и дело останавливаясь на отдых. Большая высота, бессонная ночь и усталость стала причиной того, что ребята часто переводили дух. Мы выстроились друг за другом и медленно брели за Тикой. Который шел впереди то и дело останавливаясь, глядя по сторонам и пытаясь сквозь снег разглядеть тропинку. Я шел сзади, поближе к Жене, чтобы в случае чего схватить его.

Как я уже сказал, было очень темно. Иногда мы шли траверсом вдоль склона и во время очередной передышки я пытался осветить фонариком склон ущелья. Безрезультатно - свет выхватывал снежинки витающие в воздухе и расстворялся буквально через пару метров.

Иногда мы шли по большим камням и тогда я старался не выпускать Женю из виду, зная, что Аня может сама о себе позаботиться. Сейчас мне немного стыдно от того, что я так думал.

Как я потом узнал, по какой-то причине Женя оказался без теплых перчаток и Аня отдала ему свои, оставшись только во флисовых. На том холоде, на том ветру, это был поступок человека выручающего товарища в беде. Но они ничего не рассказали. Иначе мы могли бы меняться перчатками с Аней. А так ее руки сильно замерзли. Да и сама она очень замерзла.

Путь до Ларкья Ла технически простой, но очень долгий. Вы идете по равнине продуваемой ветром со всех сторон. С восходом солнца, которое своими лучами превращает окружащее пространство в инопланетную картину, поднимается ветер.

Солнце, с восходом которого должно приходить тепло и ласка, в горах приносит ветер и холод. Которые становятся причиной того, что вы еще глубже вжимаетесь в пуховик и продолжаете идти дальше.

Основной способ греться наверху - это двигаться. Как бы это парадоксально не звучало, но на вас меньше одежды, чем в городе. Основное тепло генерируется вашим телом и вы одеваетесь таким образом, чтобы не отдавать его наружу. Очень тепло одеваться нельзя - вы быстро перегреетесь, вспотеете и замерзнете. А сушиться негде. Ну и если вы идете медленно - вы остываете.

А шли мы медленно.

Я не помню как мы вышли на равнину. Просто я заметил, что солнце уже высоко и ночь окончательно закончилась. Нас догоняли люди и мы шли по их следам.

В какой-то момент Ане стало настолько холодно, что она молча ускорилась и ушла вперед. Тика, шедший со мной и Женей несколько раз предлагал мне уйти за ней, но я отказывался из желания помочь другу подняться наверх.

Жене было тяжело - он устал. У него было серое и осунувшееся лицо. Но он упорно продолжал идти вперед. Хоть и медленно.

Тика, идя вместе с нами, видимо тоже начал замерзать и мы договорились, что он подождет нас с Аней наверху.

Мы медленно шли дальше.

Женя сказал, что он заебался.

Я чувствовал, что замерз - я полетел налегке, рассчитывая, что буду ходить быстро.

Женя спросил, как далеко и долго нам идти.

Вспомнив себя на перевале в круге вокруг Аннапурны, я предложил ему не думать о финальной точке и том, как она далеко. Когда начинаешь об этом думать, идти становится сложнее.

Я предложил идти от камня к камню, считая до 120 во время передышек. И думать только об этом. Как делал я в свое время. Когда начинаешь представлять весь оставшийся путь, от осознания той пропасти которую нужно преодолеть силы покидают тело. Но если думать только о следующем камне - этого не происходит.

Финал восхождения я немного смазал. Я хотел сказать Жене, что куча флагов впереди - это просто очередной поворот. А потом когда мы к нему подойдем сказать, что он пришел. Сюрприз! Так что когда он спросил, пришли мы уже или нет, я начал отвечать, что это просто флаги и ничего такого. Но в середине ответа понял, что шутка не ко времени и не надо издеваться. Потому на середине первой фразы я прервался и ответил, что да.

Это она. Вершина. Мы дошли.

Ветер и туман

На перевале стояла ветренная погода. Аня, которая поднялась раньше нас, спасалась от холода и ветра сидя на рюкзаке в углу разрушенного сарая укутавшись в спальник.

Когда мы поднялись она вылезла из своего убежища. Женя обнялся со мной и ней. Потом все обнялись с Тикой. Я достал подарочную шоколадку, которую обещал съесть на вершине.

Достали флаг Украины, флаг нашего сообщества - Коттанов и фотографировались рядом со знаком с цифрами.

На вершине долго мы оставаться не стали - пофоткались и пошли вниз. Мы выходили одни из первых, а спускались одни из последних.

Наше настроение улучшилось. :)

Хотя ветер становился сильнее.

Аня снова убежала вперед, я пошел за ней. Женя с Тикой шли сзади. Мы шли по хребту и на спуске ветер был такой силы, что практически сдувал вниз - я упирался палками в землю стараясь компенсировать его силу.

Аня потом рассказывала, что в какой-то момент перестала вытирать сопли - их просто сдувало ветром. А отрывать руку от палки не особо хотелось.

Во время спуска, у меня сильно начали болеть колени - они переохладились и очень сильно устали. Если до спуска я шел впереди всех практически не отдыхая, то теперь я часто останавливался стараясь найти место, где мог бы посидеть.

Когда мы сбросили основную высоту и вышли на равнину, Аня просто положила рюкзак на землю и лягла на него свернувшись калачиком. Никогда бы не подумал, что человек может полностью поместиться на рюкзаке.

Я просил ее подняться. Спрашивал, чем я могу помочь. Она молча лежала и никак не реагировала. Тика смотрел на меня расстерянными глазами, я смотрел на Тику и абсолютно, вообще, совершенно не знал, что делать дальше. Рядом с нами стоял растерянный Женя.

Я понимал, что ей плохо, что она очень замерзла и очень устала. Но она не реагировала на мои слова и просто молчала. Она будто выключилась.

Минут через 15 она сказала, что готова продолжать и мы неспеша пошли вперед.

Дошли до какого-то гестхауса, в котором решили попить чая и перекусить. Аня сразу лягла на лавку в дальнем угла зала, я спросил нужно ли ей что-то. От еды она отказывалась, но мне удалось убедить ее съесть хоть что-нибудь - она с ночи на ногах и на стрессе.

Она попросила одно яблоко. Просто одно яблоко и нарезать. Если можно.

Мы отдохнули, поели и попили чая. Мы отогрелись и осознали, что спустились. Что все уже заканчивается и мы на пути домой.

Колени у меня от этого дико болеть не перестали, но новость все равно хорошая. Согласитесь.

Дальше нам надо было дойти до Бимтанга и знаете что? Мне кажется Шотландия выглядит примерно так же. Если не так, то зачем она тогда нужна вообще, Шотландия эта?..

Я просто оставлю это тут.

После такого спуска, я хотел остаться с этой лошадкой на-все-гда

Впереди видно Бимтанг.

В тот день мы были на ногах с 12 ночи до 18. Это включая ужин, душ и т.п. вещи. Где-то около 6 или 7 мы лягли спать. Долго не могли уснуть, да и спали откровенно говоря не очень. Видимо сказался большой уровень стресса.

Ну или потрясающие виды настолько заворожили, что мы долго не могли успокоиться :)

День десятый и одиннадцатый - через Дарапани в Катманду

Очень долгий путь на машине и пробкам

Утром мы не стали подрываться ни свет, ни заря и спокойно собирались столько, сколько хотели. :)

Накануне вечером, Аня забыла свои наушники в душе и когда вернулась туда - их там уже не было. Расспросы местных ничего не дали - никто ничего не видел. Но, каким-то чудом, она увидела их у одного из других гидов, который морозился накануне. Ну и забрала, понятное дело. Вот такие гиды. Следите за вещами.

По дороге до Дарапани мы прошли через красивый лес.

И до самого Дарапани мы не дошли, т.к. нас застал дождь и пришлось остановиться в деревне недалеко от него. Вечером мы долго пили чай и расспрашивали Тику о жизни в Непале - устоях, истории, традициях. Жаль, что я тогда не догадался достать камеру и попробовать сделать своего рода интервью. Тика интересный собеседник.

Проснувшись на следующее утро, мы прошли буквально пару часов и дошли до деревни, где нас ждали джипы.

И тут надо уточнить - мы изначально должны были бы ехать на автобусе. Но из-за дождей сошла сель и развалила дорогу настолько, что буквально до последних нескольких дней мы не знали, будем мы идти пешком, например, и опоздаем на самолет, или все таки поедем. В итоге Тика смог договориться со своим другом, который должен был довезти нас на своем джипе.

И дорога была... ну в общем кидало в разные стороны. Я подозревал, что это какая-то попытка втюхать нам джип там, где он не обязателен, но когда мы подъехали к куску разваленному селью я понял, что автобус тут вообще никак не проехал бы. Там даже джип с трудом втиснулся, проехав буквально по краю обрыва.

В итоге мы доехали до Бесисахара, где пообедали и ждали нашу следующую машину, которая должна была отвести нас уже до Катманду.

В который в итоге, мы приехали около 2 часов ночи.

Ехали мы в тот день 16 часов.

*"Stalnaya sraka" achievement unlocked"

Следующий день мы шатались по городу, пили пиво, покупали сувениры, ели нормальную еду и собирались в дорогу.

Послесловие

Мне сложно сейчас говорить чем для меня была та поездка. Прошло очень много времени и я не помню многих деталей. Она прошла для меня как единый день, практически для галочки. И это было зря. Если бы я чаще делал паузы и смотрел по сторонам, я бы увидел намного больше.

Я думаю, что каждый поднимался ради чего-то своего. Я вел за собой друзей, которым хотел показать классную вещь, которую недавно открыл для себя. Думаю, я в чем-то старался показать им этот мир гор своими глазами. Конечно же ничего из этого не вышло.

Каждый кто идет в гору поднимается ради чего-то своего - глубокого и неуспокоенного. У каждого своя гора. Свои мысли. Свои переживания. К сожалению, нам так и не удалось толком обсудить, что принес нам поход.

Женя сказал, что в подобные горы больше не пойдет. Аня сказала, что ничего особенного - горы как горы. Одно но - она забыла как включается стиральная машинка и что нужно для того, чтобы сделать себе чай.

Но я надеюсь, что каждый открыл в себе что-то новое когда спустился. Что-то, что вернет его обратно в высокие горы.

Конец

Дорогой читатель, если ты дочитал весь этот текст до конца то можно считать это маленьким подвигом. Надеюсь тебе было интересно. :)