Начиная свой рассказ мне стоит отметить, что поездка в эту неизведанную страну была моей мечтой на протяжении 7 лет. 7 лет - довольно большой срок для трэвэл-желания, как мне думается. Но, оглядываясь назад, могу с уверенностью сказать - они того стоили. Колумбия и разбила мое сердце, и наполнила его любовью одномоментно.

❓Почему именно Колумбия?
Началось все с рассказа моего хорошего друга Фелипе (колумбийца и, в дальнейшем, моего верного со-путешественника) о розовых дельфинах, обитающих на границе Перу, Бразилии и Колумбии в далеком 2010 году. Вы все правильно поняли - я пролетела более 17 тысяч километров из-за … ДЕЛЬ-ФИ-НОВ. Розовых. Ну, так себе причина, согласитесь?!

Разумеется, это была лишь первая ступенька на долгом пути. Пути, где я 2 года подряд исследовала разные уголки этой загадочной страны: кофейные плантации, джунгли, города, горы, озера и острова. Но обо всем по порядку.

Описывая свой опыт, я хотела сохранить последовательность с которой я путешествовала, но слог шел по иному пути. В целом, как мне кажется, это ничего ровным счетом не поменяет. Текст вышел огромный, разобью его на несколько частей. Сегодня поделюсь записками об Амазонии.

Амазонка... она не такая, как я ее себе представляла...

⠀
В моей голове были зеленые заросли, крокодилы-кашалоты, колибри и чуть ли не свисающие до воды бананы. Не описать чувства, которые вызвала эта серо-коричневая жидкость. И это та самая пышущая жизнью Амазонка из моих детских книжек?! Не того я, конечно, ожидала, но лодка, которая отправляла нас в увлекательное путешествие, уже качалась на легких волнах.

Пытаясь скрыть своё разочарование, я нервно попивала водичку и осматривалась по сторонам. Причал с обоих сторон окружали пошатанные бунгала, грязные дети резвились в образованных после дождя жижах, разгружали улов рыбаки, пышнотелые женщины в обтягивающей синтетике что-то эмоционально обсуждали, а к берегу прибивался очередной мусор...
⠀
«Buenvenidos» (исп. - добро пожаловать) в исполнении капитана, напутственные слова от сопровождающего, и вот мы уже плыли по главной водной артерии Латинской Америки.

Судно приостановилось спустя 2 минуты от отплытия - мы на границе 3 стран - Колумбии, Перу и Бразилии. Просто пункт на карте не более того, но по рукам побежали мурашки. Необъяснимо, но что-то в этом есть.

Далее - 2 часа в Перуанских деревушках в объятиях с разной живностью, небольшие бедные посёлки со своими особенностями и обычаями, обед в поистине райском местечке с лотосами и попугаями, ну, и вишенка на торте - наблюдение на закате за розовыми дельфинами. В общей сложности мы провели на Амазонке почти 10 часов. И вот, спустя такой промежуток времени, не такая уж река и грязная, да и, вроде, не вонючая вовсе, ну, а мусор он и в мусорке мусор.
⠀

На прощание я окинула взглядом причал: все те же дети играли все в той же луже, а пышнотелые барышни продолжали свои беседы.
⠀
«Время над Амазонкой невластно», - подумала я. Зашло солнце, река скрылась в темноте, ее выдавали лишь лёгкие всплески воды...

Остров обезьян (спойлер – я чуть не умерла)

⠀
Этот ужас не забыть. Даже сейчас, оглядываясь назад, я порой содрогаюсь от воспоминаний.

Прекрасный солнечный день, поют птицы, температура воздуха достигает +43, все располагает к комфортной прогулке по джунглям.
⠀
Капитан нашей лодки объявляет, что мы приближаемся к Isla de Los Micos и просит снять сережки, кольца, часы и, собственно, все, что хорошо стягивается. Прячу в рюкзак свои часы, убираю в карман телефон. Я готова!

⠀
«Остров обезьян» – это звучало так мило! В моем представлении это скачущие по деревьям мартышки, кушающие бананы пушистики, счастье/радость/позитив... Все было так, до момента, когда мы вошли в островной парк. Меня накрыло словно ударной волной – 20-25 обезьян разом прыгнули на мое не очень-то и готовое к такому тело. Они были повсюду – на голове, шее, ногах, они ползали по рюкзаку, врезались острыми когтями в кожу, оставляли следы от грязных лап на белой футболке…

Захотелось кричать и скинуть их всех разом, но, как назло, никто из них не планировал оставлять меня в покое. Я потеряла баланс и чуть не упала со всей этой нагрузкой, благо – вовремя ухватилась за пожилого уругвайца. Меня разрывало от ужаса и отвращения. Я не была готова к такому, не так я представляла себе эту прогулку. Спустя минуты две (но мне казалось – годы) обезьяны потеряли ко мне интерес и, подобрав новую жертву, устремились в глубь парка.

⠀
Подняв глаза, понимаю, что я такая одна: все вокруг сюсюкаются с хозяевами острова, позируют, обнимаются и светятся счастьем, когда очередная мартышка оказывается на их голове. Стремлюсь быстрее покинуть парк, не мое это. Спустя 40 минут наша группа возвращается в лодку – кто-то с рванной футболкой, кто-то с потерянной (читай – сворованной) кепкой, кто-то без сережек. Дикая природа должна быть дикой, человеку там не место. С этой мыслью я отправляюсь на поиски розовых дельфинов.

Те самые розовые дельфины

Пуэрто-Нариньо - Богом забытая деревушка на границе с Перу. Из очевидных развлечений – лишь наблюдение за стайками розовых дельфинов в мутной воде Амазонки. Ради этого, собственно, мы и приехали. До заката еще час, есть время прогуляться и познакомиться с жизнью местных.
⠀

Дельфиний туризм – единственное, как мне кажется, что держит этот населённый пункт на плаву. Комнаты в аренду, 10-минутные душевые и местный замороженный сладкий сорбет – рекламные объявления об этих «услугах» на каждом шагу. Как ни странно, но из этого места у меня в голове остались не «дельфиньи воспоминания», а случай, невольным участником которого мы стали.

Под раскидистой пальмой, где-то в овраге сидели дети. На вид им от 7 до 13 лет. В глаза бросился опрятный вид ребят – чистая школьная форма, заплетенные косички у девочек, аккуратно сложенные книги. Один мальчик, тот, что постарше, умело складывал из белого листка самолетик. Пара секунд – творение взлетело. За ним, смеясь, побежала вся компания, каждый их детей хотел стать его обладателем.

«Мы в детстве тоже так играли», - говорю я своему другу.
⠀
Тот провожает взглядом самолетик, оборачивается ко мне и спрашивает:
⠀
«Когда ты в последний раз так радовалась простому листу бумаги?»
⠀
Оставшееся до отплытия время мы говорим о современных детях, игрушках, гаджетах и социальных сетях. Дельфины уже и не так важны, когда ты не умеешь радоваться простым вещам…

Сидя на причале, мы, конечно, увидели нескольких дельфинов. У меня на них не было особых ожиданий, но эта саблезубая пасть удивила, конечно.

Жизнь в сердце джунглей

В детстве я мечтала о домике на дереве. К 27 годам так сказать, домечталась.

Да, на фото реальный домик на дереве, где я провела 4 дня. 20 метров над землёй в центре джунглей. Ближайшие люди - 300 метров, опять таки - через джунгли. Амазония - барышня двуличная: днём ты можешь как Красная Шапочка - по дорожкам, по тропинкам, с весёлыми песенками, а ночью этот регион показывает своё настоящее лицо. Змеи, тарантулы, размеры которых больше моей руки, ядовитые жабы и прочие гады начинают свой путь. Электричества нет, связи нет, про Интернет можно даже не заикаться. Все, что ты имеешь - дыхание Амазонии - песни птиц и лягушек, полет летучих мышей, шкрябание ящериц и варанов, писк мышей и шелест пальм. Темнеет быстро - в 6 вечера не видно ничего, свет дают только люминесцентные грибы. Представьте - вокруг кромешная темнота, вы идёте по дорожке, а с двух сторон - горящие маленькие огоньки, производимые грибами. Это не передать словами.

Рассвет в 5-6 утра, но солнечный свет уловить практически невозможно, мешают огромные заросли пальм, платанов, тропических деревьев. Средний лист пальмы больше моего роста раза в полтора (а я 1,73 см), из него легко сделать что-то вроде тента и провести в нем ночь. Но как вы понимаете, это довольно рискованная идея.

Москиты сжирают до костей, даже несмотря на тройной слой репелентного крема, поверх него спрея и довольно закрытой одежды. Дышать трудно все время: после дождя-испарения, перед дождем - духота. Кожа сгорает мгновенно, крем 70-спф не спасает, но час, проведённый в гамаке под пальмой, компенсирует всё неудобства.

Звуки джунглей не смолкают ни на секунду, в домике на дереве тишина - каждый думает о своём, слышно, как улетают летучие мыши. Наступает ночь...

Правила джунглей просты:

⠀
1️⃣ ничего не трогай
2️⃣ тебе же сказали «ни-че-го не трогай»

⠀
3️⃣ сначала наноси на кожу солнцезащитный крем в два-три слоя, спустя какое-то время - репеленты: желательно в таком порядке - специальное мыло/мазь, затем крем, потом спрей. И всю эту репелентную братию надо носить с собой всегда. Повторяю ещё раз - всегда.
4️⃣ пей воду минимум 2,5 литра в день. Солнце палит до одури и мечтает о твоём солнечном ударе.
5️⃣ днём - кроссовки, шорты и футболка, ночью - резиновые сапоги, джинсы и толстовка. Иначе либо сдохнешь от духоты, либо тебя сожрут москиты.
⠀
В целом, если следовать этим рекомендациям, переконтоваться недельку в сердце Амазонки можно без проблем. Главное помнить - многие умилительные создания, а-ля «ой, какая гусеничка», могут быть очень ядовиты. Помните, они боятся вас меньше, чем вы их😂

Про самолеты – ад и сОдомия

«Рейс задерживается», - послышалось из громкоговорителя. Мы, уставшие, мечтающие о душе после нескольких дней в джунглях, стараемся не расстраиваться. В комнатке квадратов так 80, не больше, ждут вылета 2 борта. Дышать нечем, кондиционера в местечковом аэропорту, разумеется, нет.

«Что случилось?», - спрашиваю я.

«Какие-то неполадки с шасси, когда самолёт приземлялся, он потерял детали. Чинят», - спокойно отвечает мне Фелипе.

Проходит 25 минут, в зону ожидания начинают стягиваться пассажиры следующего рейса. Салфетки не спасают, пот льётся реками, сотрудники аэропорта принесли маленький вентилятор. Выглядит как издевка, но на какое-то время становится легче.

«Уважаемые пассажиры, просим вас занять места на борту так быстро, как это только возможно», - кричит сотрудница компании-перевозчика.

«Починили?», - спрашиваю я.

«Нет, так полетим, вроде это ж не очень серьезно», - получаю я в ответ.

Так и летели... без запчастей. Ну, где ж в джунглях найдёшь решение так быстро. Садились долго, катились на буксире. И никто и слова не сказал. Долетели - и ладно.

С перелётами и авиакомпаниями в Колумбии вообще все довольно интересно - за три недели мы ни разу не вылетели вовремя. Рейс то переносится на неопределённый срок, то вовсе отменяется. И никого, повторю, никакого это не удивляет. Только, пожалуй, меня. Да и я после четвёртого полёта закрыла на это глаза...

Нарколабы

Заканчивая свой рассказ про Амазонку, хочу вас предостеречь – гулять вне оборудованных маршрутов по джунглям – дело опасное для жизни. Во-первых, леса кишат хищниками, во-вторых – огромное число нарколаб. Мы с другом чуть было ни наткнулись на одну из них.

Мы с моим другом прогуливались по лесу и увидели, как несколько здоровых мужчин несли канистры с водой. Думаете, баба с пустым ведром – к несчастью? Нет, в Колумбии большая часть лаб находится в джунглях, воды там нет, поэтому ее доставляют туда зачастую руками.

Мой друг Фелипе быстро отреагировал, заприметив далеко товарищей-нарковаров с водой. Он тихо сказал мне не шуметь и максимально быстро утекать в противоположную их маршруту сторону. Нам повезло, но это, как оказывается, скорее исключение из правил.

UPD: «Я в домике!»

В комментариях @SlavaLeonov справедливо указал, что тема домика на дереве не раскрыта. Пользуясь случаем, добавляю историю.

Забегу вперед и скажу, что жить в комфортной хижине (внимание! Это сугубо по-колумбийским понятиям, делите минимум на два) - удовольствие недешевое. Одна ночь в эко-поселении Reserva Tanimboca на момент моей поездки туда стоила около 5 тысяч рублей за домик на двоих, сейчас актуальная цена - 6 456 рублей за аналогичный слот. Дом мы изначально рассматривали только как ночлег: ранний подъем, исследование региона, поздние возращения. Выбрали этот вариант из соображений оригинальности и новизны.

Для американского и европейского туриста, который едет в Департамент Амазонка - город Летисия, там созданы всевозможные условия - небольшие отели с бассейном, трансфер, персональные охранники и проводники и пр. Мы же, чья жизненная стратегия - «слабоумие и отвага», выбрали максимально трэшовый и дорогой (номер на двоих на шикарной вилле может обойтись до 4к рублей) способ жизнепровождения в джунглях.

Ранний прилет в местный крошечный аэропорт, обдающая духота, 11 км по ухабистой дороге на ноу-нэйм транспорте - гибриде тук-тука и гольф-кара и, вуаля, мы в центре джунглей.

В Tanimboca нет рецепшена, администратора, швейцара - все предельно просто. На входе в поселение стоит малока - типичная хижина южноамериканцев, которая является своего рода общепоселенческим центром - тут завтракают, знакомятся, поют песни и рассказывают легенды, а также переодеваются в вечернюю спецэкипировку - резиновые сапоги, каску, теплые вещи и берут фонарики, которые заряжались на солнце весь день. Это нужно и из соображений, что с 6 часов вечера в джунглях дубак, а также для собственной безопасности. Роль администратора, гида, повара тут исполняет кто-то из членов семьи, которая держит Танимбоку. Перед заселением - правила безопасности и подписание документа, что ты сам за себя отвечаешь и, если что, умрешь по своей вине. Пока я ставила свой красивый росчерк на влажной бумаге, к ногам приползала вот эта красавица. Б-безопасность, Г - глаза должны быть не на жопе.

В сопровождении проводника мы дошли до нашего домика - дорогу показывают один раз, не запомнил - твои проблемы, дальше каждый за себя. Заблудиться в чащобе - два пальца сами знаете что. Приходилось запоминать ориентиры, разбираться по ходу с довольно сложной навигацией. Спустя минут 20 (!) мы наконец-то дошли до нужной нам хижины. Ствол домообразуещего дерева обнять просто двоем просто невозможно, как и, ровным счетом, определить его высоту. Чтобы попасть в свой «шалаш» надо подняться по металлической лестнице, небольшая дверь в дом находится в полу, поэтому залезать туда крупному человеку - не очень удобное занятие.

В цену вашего «кучерявого» (по местным деревенским меркам супер-дорогого) обитания входит: сам дом и довольно специфические завтраки (в Колумбии дикий культ жирно-жареного и экстра фритюрного, найти попсовые яйца Бенедикт или Пашот - mission impossible). Собственно, света - нет (только фонарики), электричества - нет, привычной нам канализации - нет, централизованной воды - нет.

В роли канализации - труба, которая уходит в землю, вода из уличного бака. Да, вы правильно поняли, мыться вы будете дождевой водой и влагой, что стекла в бак из листьев здоровой пальмы. Мужайтесь!

В роли душевой - тазик, причем обрезанный с одной стороны, и шторка, которая и не закрывала и половины моего довольно худого тела. Пространство открытое (ну какие там двери на дереве), поэтому если ты пошел мыться или по туалетным делам - второй уходит из дома. Исключение - совсем доверительные отношения между людьми. В нашем же случае, если кому-то приперло - у второго физуха. Ать-два, левой-правой. Ну и запас дождевой воды еще ограничен. Так что тут либо срать-смывать, либо жопку подмывать.

Мой друг - путешественник-теоретик по джунглям, поэтому весь наш шмот мы специально вакуумировали.

«Ирина, это позволит нашей чистой одежде быть свежей, а главное - сухой», - говорил он.

Не будьте, короче, как Ира и Фелипе - не тратьте зря ресурсы. Как только вы выходите из душа, обмажетесь репеллентами, подсохнете и вскроете свой ценный пакет, вдохнете запах чистоты, эндорфины сойдут с ума, а потом вы… охренеете с того, как чистый шмот за 30 секунд станет влажным и вберёт в себя все (ВСЕ) запахи подряд. Это фиаско!

И последнее о чем стоит сказать - безопасность. В доме нет окон - стенами является плотная металлическая сетка, что не дает проникнуть в дом животным и рептилиям (исключение - тощие ящерки), дверь в полу закрывать нужно обязательно, но уже от людей), спать строго в противомоскитной сетке (желтая лихорадка - самый ужасный презент из Амазонки). Кстати, в район Департамента Амазонка НЕЛЬЗЯ прилететь без желтого паспорта, то есть непривитых в данный регион не пускают от слова совсем. Забота! Кстати здесь, в богозабытом захалустье всерьез занимаются переработкой мусора. Снимаю шляпу.