Intro

Привет, Клуб!

Тут уже есть отличная статья о покупке и выборе велосипеда. Но вот вы купили, катаете, а что с этим делать дальше?

Этот текст немного об обслуживании!
Мы понимаем что возможности у всех разные и статья ниже будет от простого к сложному. Заодно мы распишем что на что влияет
чтобы вы сами могли решить во что инвестировать время и силы. :)

Статья, конечно же, будет содержать общие описания без глубокой конкретики. Описать все возможные разновидности конструкций
велосипедов и все нюансы каждой конструкции невозможно. Но в комментариях мы с удовольствием распишем детально решение вашей проблемы.

В конце, конечно же, коллекция полезных ссылок и интересного контента!

Инструменты я буду давать на примере ParkTool просто потому что у них есть реально всё. Это не значит что инструмент подходит только их. Такие компании
как CrankBrothers и Topeak тоже делают отличный инструмент. Да и китайцы подтянулись.

В тексте указана сложность процедуры.

• 1 - это когда не надо специальных знаний, навыков и инструмента, сделать может каждый. Делай сам!
• 2 - это когда надо либо какие-то знания (есть в статье), либо какой-то инструмент. Попробуй сделать сам, это не так и сложно!
• 3 - это когда надо знания и навыки и с первого раза может не получится. Попробовать стоит, но если нет предрасположенности - лучше в сервис.
• 4 - это когда необходимы знания, навыки и инструмент.
• 5 - это когда необходимы знания, навыки и инструмент. И, до кучи, если делать неправильно можно что-то сломать и потребуется замена сломанных деталей.

Устройство велосипеда

Понятно что все всё и так знают, но существует бесконечное количество разных терминов, обозначающих детали велосипеда.
Мы будем использовать приведенные ниже русские и английские названия.

• Рама - очевидно, самый большой кусок велосипеда. Английский термин - Frame.
• Седло, оно же saddle. Самая большая точка соприкосновения вас и велосипеда.
• Подседельный штырь - палка которой седло крепится к велосипеду. Зажимается в раме хомутом. В 21 веке бывают не фиксированные, а с несколькими положениями (dropped seat post)
• Рулевая колонка - палка от вилки до руля, проходящая через раму. Включает в себя подшипники, проставочные кольца, пыльники. Туда же можно отнести якорь. Вот примерно так:

• Вынос, он же stem. Палка от рулевой колонки до руля.
• Руль который, внезапно, handlebar. Палка за которую вы держитесь руками.
• Передняя вилка - конструкция от рулевой колонки до колеса. Бывает амортизационная и жёсткая. Fork.
• Задний амортизатор. Привилегия двухподвесов. Дорого, сложно, мешает ехать. Rear shock.
• Передний тормоз. Тут всё понятно. Бывает ободной и дисковый. Ободные бывают нескольких разных типов. Дисковые бывают гидравлические и механические.
• Задний тормоз. Аналогично переднему, но сзади.
• Кассета - набор звёздочек на заднем колесе.
• Система - набор звёздочек у педалей.
• Передний переключатель - конструкция над передними звёздочками, позволяющая перекидывать по ним цепь. Front derailleur.
• Задний переключатель - конструкция под задними звёздочками, позволяющая перекидывать по ним цепь. Rear derailleur.
• Петух. Он же derailleur hanger. Железка к которой крепится задний переключатель. На нормальных велосипедах отдельно от рамы.
• Передняя втулка - ось переднего колеса и всё что вокруг неё. Front hub.
• Задняя втулка - ось заднего колеса и всё что вокруг неё. Rear hub.
• Каретка - штука, вставленная в раму. К ней прикручиваются шатуны. Позволяет этому всему вращаться. Bottom bracket.
• Шатуны - палки между кареткой и педалями. Crank arms.
• Педали - то, на что вы давите ногами.
• Обода - железная круглая часть колеса.
• Спицы - штуки соединяющие обод и втулку.
• Покрышки - резинки, на которых вы едите по дороге.
• Камеры - штука внутри покрышки, которая держит воздух (кому повезло).
• Манетки они же "переключатели", они же shifter. Орган управления, позволяющий вам переключать передачи.
• Тросики - штука, соединяющая манетки и переключателя. Передаёт усилие от одних на другие. Wires.
• Гидролинии - специфично для гидравлических тормозов. Трубки по которым идёт жидкость.
• Задняя траверса - специфично для двухподвесов. Набор соединительных компонент и подшипников обеспечивающих движение заднего колеса
• Трансмиссия - совокупное название кассеты, системы, цепи и переключателей.
• Цепь - ну, она цепь и есть.

Регламенты обслуживания

Не важно какой вы катальщик, сколько вы готовы во всё это инвестировать, но иметь официальную информацию от производителя

всегда полезно. Это некий ориентир “как правильно” и с таким ориентиром всегда понятно чего ждать от вашего конкретного
велосипеда с вашим конкретным обслуживанием.

Чистка и смазка цепи рекомендуется после каждой поездки, но не реже раз в 100-200 км.

Смазка движущихся частей тормозов и контактных педалей каждые полгода или раз в 1000 км.

Обслуживание подшипников - ежегодно.

Отдельно по вилкам: замена масла и пыльников каждые 50 часов, полное
обслуживание с заменой масла и пыльников каждые 100 или 200 часов в зависимости от вилки.

Обслуживание регулируемого подседельного штыря - каждые 400 или 600 часов в зависимости от модели.

Замена жидкости в гидравлических тормозах - раз в год.

Цепь

Чистка

Собственно от работы drivetrain - то есть набора деталей которые передают усилие ваших ног на колесо - зависит ощущение от велосипеда. Каким бы хорошим не был велосипед, но если он скрипит, не переключает передачи, заедает и педали крутятся рывками он будет вас бесить. Дополнительно к этому, хорошо и часто обслуженная цепь служит значительно дольше. С учётом того, что при наличии копеечного инструмента эта процедура занимает 30 минут максимум я бы сказал что чистка цепи - самая важная процедура.

Инструмент

Минимально для чистки цепи нужна зубная щётка, какая-нибудь банка, капля фейри и немного воды. Разводим слабый мыльный раствор, макаем в него щётку, трём, смываем водой. Муторно и не эффективно.

В реальности рекомендую потратиться на машинку для чистки цепи. Что-то типа такой (ParkTool CM-5):

В интернете можно найти огромное количество сравнений таких машинок. Я бы не рекомендовал брать дешёвых китайцев, так как они разваливаются много быстрее чем нормальные машинки и просто не выгодно. Дополнительно, рекомендую смотреть на машинки к которым продают запасные щётки: странно и глупо менять инструмент целиком если у него просто износились щётки. Машинка, что на фото выше служит мне уже 7 лет, 6-8 чисток цепей в неделю. Щёток при этом хватает где-то на три месяца.

Дополнительно рекомендую потратиться на щётку для чистки звёздочек. Например, ParkTool GSC-1. Тоже хороша тем что сама щётка меняется отдельно.

Вопрос средства для чистки цепи очень индивидуален. Раствор фейри неплохо справляется и всегда под рукой. Есть специальные жидкости и часть из них моют лучше, часть из них так же или хуже. Не рекомендую покупать аэрозольные очистители: пользоваться не удобно, смываются плохо, за счёт аэрозольности высокая цена.

Процедура

Сложность по пятибалльной шкале: 1
Проще не придумать: налили жижи в машинку, надели на цепь, защёлкнули замки, крутим педали против вращения. Велосипед при этом можно опереть на что-то или попросить кого-то подержать. Обычно после этого я ещё щёткой то же жидкостью из машинки протираю все звёзды, ролики переключателей и сами переключатели.

После чего смываем водой и сушим.
Вот тут даже видео есть!

После того как оно высохло, капните на каждое звено каплю смазки и дайте просохнуть.

Замена

Износ цепи ведёт к износу звёзд, плохому переключению и проскакиванию цепи под нагрузкой.

Инструмент

Вот тут уже без специнструмента и набора знаний не обойтись. Понадобиться какой-нибудь инструмент для измерения износа цепи. Вот тут сразу скажу что брать китай нельзя вообще никак. Там пять одинаковых измерителей покажут пять разных значений. Самое простое - что-то подобное:

Если измеритель показывает что цепь изношена - меняем. Очень многие производители рекомендуют менять цепь вместе с кассетой. Из опыта могу сказать что кассета переживает 2-3 цепи если процесс не запускать и менять цепь сразу как только заметили износ. На третьей цепи, обычно, уже начинаются перескоки под нагрузкой.

Обычно у измерителя есть два значения: 0.5 и 0.75. Вот "предельный износ" для цепей на 10 и более скоростей - 0.5. Для цепей на 9 и менее - 0.75. Но, опять же из опыта, даже цепи на 9 скоростей
лучше до 0.75 не доводить во имя сохранности кассеты.
Для непосредственно замены цепи понадобиться инструмент для выпрессовки пинов. В 2022 году цепи рекомендуется покупать уже с замками. Для
снятия замка могут потребоваться специальные master link pillars, хотя оно снимается и подручными средствами.

Процедура

Сложность по пятибалльной шкале: 3

Сначала новую цепь из магазина надо укоротить до необходимой вам длины. Самое простое - посчитать количество звеньев на существующей цепи и сделать столько же на новой. В идеале перепроверить это используя статью подобную этой. Выдавливаете инструментом нужный пин и цепь нужной длины у вас в руках.

Снимаете старую цепь (так же выжимая любой пин если нет "замка" - мастер линка или расщёлкиваете этот самый мастер линк), прокладываете новую ровно так же как старую, вставляете мастер линк, зажимаете тормоз, нажимаете на педаль и он защёлкивается. Профит!
Возможные засады: цепи бывают направленные и односторонние. Смотрите инструкцию к цепи по её установке. Можно проложить цепь криво. Покрутите педали с цепью до защёлкивания мастер линка, что всё нормально работает и крутится.
Нюансы: цепи для 8 скоростей и меньше все одинаковые. Цепи на 10 скоростей отлично работают на 9. Цепи на 11 и 12 не совместимы ни с кем.

Задний переключатель

Настройка

Инструмент

Тут всё очень просто и потребуется либо крестовая отвёртка, либо шестигранник на 3 в зависимости от вашего переключателя.

Процедура

Сложность по пятибалльной шкале: 3

Изобретать велосипед мы не будем и просто положим текстовое описание и хорошее видео.
Нюансы: приступая к настройке переключателя убедитесь что все остальные части вовлечённые в процесс, такие как тросик и "петух" в норме.

Обслуживание

На удивление, но регулярное обслуживание заднему дерайлеру требуется. Даже многие сервисы про это забывают.

Регулярно очищайте все шарнирные соединения дерайлера и периодически капайте каплю смазки на них. Смазка подойдёт обычная для цепи.

Хотя бы раз в год снимайте переключатель с велосипеда ("крепление к петуху" на картинке ниже), очищайте и смазывайте внутренности этого узла. Это добавит лёгкости и плавности переключениям.

Терминология:

Отдельного внимания требуют ролики. Если хотя бы один из них шатается больше чем на 1 миллиметр - замените оба. Это копеечная деталь, но их состояние влияет на переключение передач драматически!

Инструмент

Шестигранник на 5 или меньше в зависимости от конструкции вашего велосипеда.

Процедура

Сложность по пятибалльной шкале: 1

Открутите болт, выньте ролик, поставьте новый. Цепь, колёса и что бы то ни было ещё снимать с велосипеда не надо.

Возможные засады: ролики бывают направленные и отличаются "верхний-нижний". Смотрите маркировку на роликах и инструкцию к ним.

Нюансы: ролики многих систем разного уровня одного производителя совместимы между собой. И, например, на SRAM GX можно поставить ролики от SRAM XX1 которые вдвое дороже, но служат примерно в 4
раза дольше. Неочевидная экономия. Аналогично совместимы ролики от шоссейных групсетов Shimano.

Передний переключатель

Редкая нынче штуковина! Требует настройки изначально, настройки каждый раз когда меняете трос и.... всё. Ну помыть каждый раз когда цепь моете. Так как он выше на него летит существенно меньше говна, в нём нет подшипников и постоянно движущихся частей, он реже работает в принципе. В общем, штука на века!

Настройка

Инструмент

Тут всё так же просто, как и с задним. Нужна отвёртка или шестигранник на 2.5 Зависит от конструкции переключателя.

Процедура

Сложность по пятибалльной шкале: 3
Опять же, изобретать велосипед мы не будем и просто положим текстовое описание и хорошее
видео.
Возможные засады: кроме того что в статьях выше можно отметить что передний дерайлер очень чувствителен к chainline и если он не от вашей рамы, не от вашего года велосипеда (производители дерайлеров меняют chainline вместе с производителями рам и это тоже элемент моды и развития) настроить его будет невозможно. Как проверить?
Искать документацию именно на ваш дерайлер в Интернете, измерять велосипед и вот это всё. Из 6 сервисов где мне довелось побывать о том, что chainline может быть разным и можно что-то куда-то шевелить не знал ни один.

Тросики

Одновременно простая и сложная часть. Простая, потому что менять элементарно, обслуживание опционально или не требуется. Сложная, потому что понять что пришла пора менять достаточно сложно без полного разбора.

Обслуживание

Собственно, в части обслуживания тросиков иногда можно налить в них того же масла, что используется для смазки цепи. Повернули велосипед чтобы тросик был вертикально, нашли какой-то открытый конец тросика и проливаем в него масло пока из другого конца не потечёт.

Не обязательно, но может чуть улучшить переключения.

Замена

Замена тросиков требуется тогда когда они начинают туго ходить. Один из признаков такого поведения, что передачи "вверх" (с маленькой на большую звезду) переключаются легко, а "вниз" (с большой звезды на меньшую) с затруднением. Это может быть признаком плохой настройки переключателя, а может просто трос уже ходит не свободно.

Точно понять это можно сняв рубашки, тросы и заглянув что там под колпачками. Если оплётка внутри ржавая или мягкий слой внутри изношен - меняем оплётку и трос. Из опыта рекомендую всегда менять и оплётку и трос вместе. Стоят они условно копейки, а вот два раза делать одно и то же...

Инструмент

Для замены тросиков нужны только хорошие кусачки. Можно купить специальные велосипедные, но подойдут вообще любые которые могут перекусить трос и рубашку.

Ну и отвёртка/шестигранник для откручивания.
Тросы по сути отличаются только "переключатель" или "тормоза" и длиной. Можно всегда брать самый длинный и не ошибёшься.

Процедура

Сложность по пятибалльной шкале: 3

Переключите передачу на самую маленькую звёздочку, отсоедините трос от переключателя, вытащите трос из рубашки. Нарежьте себе кусков рубашки ровно такого же размера что и были и поставьте ровно те же наконечники по форме что и были. Вытащите трос из манетки. Соберите в обратном порядке. После того как собрали, проверьте переключения передач (в целом, должно работать как работало), откусите лишний кусок троса, поставьте наконечник.

Про манетки есть хорошая статья у того же ParkTool. По шоссейным велосипедам они даже
видео делали.
Возможные засады: сорвать резьбу на переключателе в месте, где зажимается трос. Достаточно неприятно, но лечится. Затягивайте аккуратнее!

Передний хаб

Для начала вам надо понимать какой именно у вас хаб. Бывают хабы на "промышленных подшипниках" (или "картриджного типа") и на "насыпных подшипниках" ("конические подшипники"). Первые не требуют обслуживания вообще, только ремонт по износу. Вторые требуют обслуживания, но почти не требуют ремонта.

Проверить требуется ли вам ремонт очень просто: на вывешенном велосипеде покачайте колесо вправо-лево и вперёд назад перпендикулярно оси. Если есть ощутимый руками люфт, то требуется замена подшипников (если у вас "промышленные подшипники") или настройка (если "насыпные").

Производитель рекомендует в "насыпных" подшипниках менять смазку раз в год.

Обслуживание

Инструмент

Это первая в статье процедура требующая специального инструмента. При том что гайки там все стандартных метрических размеров они очень тонкие и "ключи из набора" не подходят. У ParkTool есть специальные ключи, но гораздо проще и дешевле купить универсальный ключ типа такого:

Хабы на "промышленных подшипниках" могут требовать специальных экстрактеров или шестигранников.

Понадобиться смазка, очиститель тормозов, чтобы смывать старую смазку и много тряпок/салфеток чтобы это оттирать. Сразу рекомендую несколько мелких коробочек куда ссыпать все шарики и мелкие детали которых тут куча.

Процедура

Сложность процедуры по пятибалльной шкале: 4

Достаточно подробно всё описано тут. То есть сняли колесо, аккуратно разобрали, отмыли, собрали в обратной последовательности, настроили.

Вот тут даже видео процесса в том или ином виде.
Для хабов на "промышленных подшипниках" всё проще: разобрал, вынул старые подшипники, всё отмыл, собрал в обратной последовательности с новыми деталями.
Возможные засады: растерять мелкие детали или перепутать последовательность и стороны их установки. Спасает мелкие ёмкости и фотографирование всех стадий процесса.
Нюансы: в конструкции хаба много мелких резиновых колечек для защиты от пыли. Они редко входят в комплект для ремонта и регулярно рвутся при демонтаже. Рекомендую сразу менять на новые.

Задний хаб

Конструкция принципиально аналогична переднему хабу и вам надо понимать какого типа там подшипники. Дополнительно к этому здесь расположен механизм обеспечивающий крепление звёздочки.
Это может быть free hub (когда часть отвечающая за вращение звёздочек расположена на колесе), free wheel (когда часть, расположенная за вращение звёздочек является из частью), планетарная передача (когда у вас одна звёздочка, а все переключения передач внутри колеса), single speed или fix (когда звёздочка одна, передач нет и она либо через специальный механизм либо жёстко прикручена к колесу).

Собственно, ремонт такой конструкции по большому счёту - замена вышедшего из строя узла в сборе. У многих производителей колёс это будет что-то своё и надо смотреть инструкцию к колесу и хабу что и как там менять.

Обслуживание

Инструмент

Аналогично переднему хабу требуются ключи. В дополнение к этому требуется шестигранник на 10 или 12 для откручивания хаба.

Если у вас планетарная втулка, то нужны ещё отвёртки и шестигранники.

Процедура

Сложность процедуры по пятибалльной шкале: 4

Процедура обслуживания free hub детально расписана тут

Если у вас free wheel или single speed, то хорошо написано тут. Обратите внимание, что процедура называется
"снятие с разрушением". То есть обслуживать там сильно нечего, просто меняем на новое по износу.

Если у вас планетарная втулка, то согласно Shimano обслуживание не требуется. При этом многие велосипедисты, особенно живущие во влажном климате, жалуются на выход их из строя и рекомендуют
"менять смазку регулярно". Документации про это почти нет и многие сервисы не умеют это делать. Но у Шелдона есть коллекция полезных ссылок
Нюансы: аналогично переднему хабу, в конструкции заднего хаба ещё больше мелких резиновых колечек для защиты от пыли. Они редко входят в комплект для ремонта и регулярно рвутся при демонтаже.
Рекомендую сразу менять на новые.

Каретка

Кроме одного редкого случая обслуживание этого узла не требуется. Если у вас не какой-то старый раритетный велосипед и только при условии, что вы хотите оставить этот велосипед в оригинальном
состоянии можно говорить об обслуживаемой каретке. В остальных случаях, даже если сейчас у вас каретка на открытого типа на насыпных подшипниках - смените её!

Чтобы понять что за каретка на вашем велосипеде можно посмотреть тут. Если у вас каретка под квадрат или pin она, возможно, на насыпных подшипниках которые требуют замену смазки два раза в год.

Проверить жива ли каретка очень просто: пошатайте педали в плоскости перпендикулярно оси вращения. Если есть ощутимый руками люфт - требуется замена. Если при вращении педалей они издают скрежет - требуется замена.

Обслуживание

Инструмент

Процедура требует целой горы специального инструмента, зависящего от того, какого типа у вас каретка. Это шестигранники, чтобы открутить зажимы на шатунах, экстракторы педалей (несовместимые между SRAM
и Shimano), ключ для каретки, пресс для подшипников если у вас press-fit... Причём часть этого инструмента (типа пресса) весьма недешёвая. Рекомендую сразу в сервис!

Если каретка с резьбой, то потребуется кареточный ключ по которым есть некоторые различия.

Если у вас press fit, то рекомедую ещё и инструмент для выбивания подшипников. Хотя, конечно, можно и достаточно длинной отвёрткой с молотком.

Процедура

Сложность процедуры по пятибалльной шкале: 4

Сломать в процессе что-то очень сложно, но снятие шатунов может быть прямо квестом.

Подборка по всем возможным шатунам и типам кареточных узлов, в том числе с документом как определить какой именно у вас есть у ParkTool Возможные засады: бесконечные жалобы в рунете на то что press fit говно, кареточный узел разбалтывается и скрипит. Простейшее решение этой проблемы - фиксатор цилиндрических соединений Loctite 638:

Обратите внимание, что одного его недостаточно и требуется специальный очиститель поверхностей и праймер!

Тормоза

В части обслуживания и эксплуатации тормоза делятся на ободные и дисковые, механические и гидравлические. Все тормоза требуют регулярной проверки и замены тормозных колодок. Механические тормоза требуют замены тросиков. Гидравлические - прокачки и замены тормозной жидкости.

Для колодок дисковых тормозов производитель говорит минимальную допустимую толщину. Для колодок ободных тормозов как правило на колодке есть "датчик износа": углубление или углубление износ которого говорит что колодки пора менять:

Минимальная толщина диска обычно указана прямо на нём. Для контроля износа обода используется либо точка, либо канавка в зоне торможения. Если обод износился до канавки требуется замена колеса.

Обслуживание

Обслуживание разделим на замену колодок, замену тросиков и прокачку.

Инструмент

Для замены колодок на ободных тормозах понадобится ключ на 10.

Для замены дисков потребуется шестигранник или Torx. Возможно потребуется кареточный ключ типа такого:

Для замены тросиков понадобятся хорошие кусачки, аналогичные кусачкам для тросов передач.

Для прокачки гидролиний потребуется шприц с отверстием в боку (можно взять обычный шприц объёмом 50-100 мл и проколоть/просверлить отверстие). Желательно ещё иметь набор прокачных штуцеров и новых заглушек. Всё это можно купить как "набор для прокачки тормозов". Например, вот так выглядит набор для Magura:

И вот так для Shimano:

Собственно, отличия этих наборов только в прокачных штуцерах, которые могут отличаться под разные тормоза. Штуцеры можно купить отдельно.

Процедура

Замена колодок

Сложность процедуры по пятибалльной шкале: 1

Открутили винт держащий колодки, поставили новые, закрутили. Вы великолепны!

Замена дисков

Сложность процедуры по пятибалльной шкале: 2

Снимите колесо.

Если у вас диск крепится шестью болтами - открутите, поставьте новый диск, закрутите.

Если диск крепится одной гайкой, то открутите её кареточным ключом, поставьте новый диск, закрутите.

Опять же, вы великолепны!

Замена тросиков

Сложность по пятибалльной шкале: 2

Открутите трос от тормоза, выньте его из всех рубашек. Нарежьте новые рубашки той же длины. Выньте трос из тормозной ручки. Соберите всё в обратной последовательности.

Сложнее всего это делать на шоссейных велосипедах. Подробно процедура для них показана тут

Прокачка

Сложность по пятибалльной шкале: 5

В случае ошибки в процедуре вы можете остаться без тормозов!

Официальная процедура прокачки тормозов с переключателями как на шоссейных велосипедах показана
тут

Для МТБ и прочих велосипедов с прямыми рулями процедура тут

Эти процедуры универсальны и подходят ко всем типам тормозов, не только Shimano. И все эти процедуры ужасны и сложны! Жижу они заливают сверху. Воздух (который легче жидкости) вытягивают снизу.
Требуется снятие колеса... У меня ни разу не получилось быстро прокачать тормоза по этой процедуре. Простейший способ - сделать всё ровно наоборот. Жижу заливать снизу. Воздух удалять сверху.
Можно даже колёса не снимать!
Вот тут отличное подробное видео!

Рулевая колонка

Ещё одна история из серии "а какие у вас подшипники". И в очередной раз если у вас рулевая колонка с "насыпными подшипниками" требуется замена смазки раз в год. Если "промышленные" - только замена по ремонту.

Как понять что подшипники пора менять? Зажимаем передний тормоз, прикладываем палец на верх рулевого стакана (часть рамы, где проходит вилка) и толкаем велосипед вперёд-назад. Если есть ощутимый пальцем люфт - требуется замена подшипников или как минимум регулировка узла.

Как всегда, в веломире существует огромное количество не совместимых между собой стандартов рулевых колонок. Ввиду этого разнообразия, требуемого инструмента и навыка, необходимого чтобы правильно всё настроить я бы рекомендовал в сервис!

Обслуживание

Инструмент

Потребуется шестигранник для откручивания выноса. Потребуется специальный ключ если у вас колонка на резьбе. Потребуется достаточно длинная отвёртка и молоток, чтобы выбить старые подшипники.
Потребуется смазка на которой всё собирать.

Процедура

Сложность по пятибалльной шкале: 4

Неплохое видео от GCN по процедуре - тут

Аналогичное видео для МТБ велосипедов.

В целом идея: откручиваете всё что можно от вилки (колесо, тормоза, вынос), вынимаете вилку, вынимаете старые подшипники или шарики (если "насыпного" типа), собираете на новой смазке (и новых подшипниках, если "картриджного" типа) в обратной последовательности.
Две детальные статьи от ParkTool по обслуживанию резьбовой рулевой колонки и рулевой колонки без резьбы.
Возможные засады: снизу вилки стоит стопорное кольцо которое иногда снять без специального редкого дорого инструмента может оказаться просто нереально.

Самое сложное в этой процедуре - отрегулировать вилку так, чтобы она свободно вращалась, но при этом не было люфта.

Нюансы: Если у вас "наборные" подшипники сразу заготовьте ёмкость куда сложить шарики - они мелкие и имеют тенденцию теряться.

После первых 50-100 километров после процедуры проверьте ещё раз люфт вилки в стакане и затяжку всех узлов. Часто бывает что новые подшипники "усаживаются" и вилка начинает немного люфтить.

Вилка

Вилки велосипедов бывают трёх типов: пружинно-эластомерные, воздушно-масляные и пружинно-масляные.

В пружинно-эластомерной вилке роль пружины выполняет пружина (вот это поворот!), а роль амортизатора - резиновая вставка. Это самые дешёвые и простые вилки, стоят копейки. Редко попадаются на серьёзных велосипедах, но широко распространены на велосипедах нижнего ценового сегмента.

В воздушно-масляной вилке роль пружины исполняет камера с воздухом, а роль амортизатора - масляный амортизатор (неожиданно, правда?) Эти вилки обладают уже нормальными характеристиками и ставятся на большое число велосипедов. Диапазон цены зависит от уровня и качества вилки и может уходить сильно вверх.

В пружинно-масляных вилках роль пружины исполняет пружина, роль амортизатора - масляный амортизатор. Это самые дорогие и редкие вилки с наилучшими характеристиками.

Для чего всё это знание? Если посмотреть табличку в начале статьи, то вне зависимости от конструкции вилки ей требуется регулярное обслуживание. Оно требует времени, инструмента, материалов, денег на покупку всего этого. Но вот пружинно-эластомерные вилки изначально обладают настолько невыдающимися характеристиками и эти характеристики так мало меняются от того обслужена вилка или нет что инвестировать в обслуживание этих вилок я не рекомендую совсем. Хотите нормальную работу вилки? Поменяйте на воздушно-масляную!

Для чего нужно обслуживание вилки? В любую трущуюся пару попадает пыль, грязь и песок. И в трущейся паре эти компоненты быстро приводят к уничтожению трущихся деталей:

Дополнительно к этому под воздействие воздуха и попавшей грязи и воды масло в вилке деградирует и теряет свои характеристики. Это происходит плавно и незаметно, но очень чувствуется по разнице поведения вилки до обслуживания и после.
Обслуживание вилки бывает двух типов:

• простое, в ходе которого меняется одна часть масла и пыльники
• полное, в ходе которого меняются все масла и все уплотнители.

Обслуживание

Инструмент

Набор инструмента сильно зависит от вилки, но включает в себя отвёртку или шестигранник для откручивания органов управления, специальный ключ для коронки, специальные ключи для ног. Например, для широко распространённой вилки RockShox SID инструкция предполагает следующий набор инструмента:

• RockShox Bleed Syringe
• RockShox Charger vise blocks - 27.35 mm (Select+)
• RockShox Reverb vise blocks (Base)
• RockShox Top Cap/Cassette tool (3/8" / 24 mm)
• RockShox Dust Seal Installation Tool
• RockShox Shock Pump
• Isopropyl alcohol or RockShox Suspension Cleaner
• Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy or RockShox 0w-30 Suspension Oil
• Maxima PLUSH 3wt Suspension Oil (RL/RL R)
• Maxima PLUSH 7wt Suspension Oil (RL3/RLC3)
• RockShox Dynamic Seal Grease or SRAM Butter Grease
• Shock pump
• Bench vise and aluminum soft jaws
• Hex wrenches: 1.5, 2, 2.5, 5, 8 mm
• Hex bit sockets: 1.5, 2, 2.5, and 5 mm
• Internal retaining ring pliers large
• Long plastic or wooden dowel (≤16 mm diameter)
• Open end wrench: 19 mm
• Plastic or rubber mallet
• Sockets: 7, 1

В общем, огромная куча специального инструмента. Если решились делать это сами - смотрите инструкцию на свою конкретную вилку!

Процедура

На самом деле процедуры две. Одна из них частичный сервис, вторая полный. Процедура частичного сервиса достаточно проста и требуется каждый 50 часов (что часто). Ради такой процедуры таскать велосипед в сервис лениво и стоит освоить её самому. Процедура полного сервиса сложная, трудозатратная и, с моей точки зрения, раз в 200 часов проще в сервис.

Частичное обслуживание

Сложность процедуры по пятибалльной шкале: 4

Подвесьте велосипед чтобы вилка была свободна и висела вертикально. Открутите верхние гайки, открутите нижние гайки, снимите "ноги", отмойте всё начисто, соберите всё в обратной последовательности на новом масле. Подробнее - смотрите инструкцию на свою конкретную вилку. Они очень детальные и понятные.

SRAM даже снимает подробные видео

Полное обслуживание.

Сложность процедуры по пятибалльной шкале: 5

Все мелкие резинки и пыльники легко повреждаются как при снятии, так и при установке. Может оказаться что деталей идущих в сервисном наборе не хватит на первые эксперименты.

Процедура в начальной части аналогична процедуре частичного обслуживания, но добавляет полную разборку "ног", выковыривание всех старых пыльников и уплотнений и установку новых. Плюс разбор воздушной пружины.
Более подробно - только в инструкции. Даже видео на эту тему не очень информативные. Хотя можно что-то найти.

Педали

Педали бывают разных типов, разного вида. Но принципиальный подход одинаковый: неплохо бы раз в год менять смазку в подшипников.
В случае если у вас педали на подшипниках "картриджного типа" (они же "промподшипники") обслуживание им не требуется и только замена по износу.

Обслуживание

Процедура достаточно простая и не требует даже снятия педали с велосипеда (несмотря на то, что все инструкции говорят что педаль необходимо снять).

Инструмент

Потребуются шестигранники и ключи мелких размеров: от 6 до 10. Желательно иметь каждого ключа по два.

Процедура

Сложность процедуры по пятибалльной шкале: 3

Детально всё расписано в статье ParkTool. По педалям Shimano SPD даже есть замечательное
видео. В целом: открутили, разобрали, отмыли, собрали с новой смазкой.

Возможные засады: все детали очень мелкие и их очень легко порвать (пыльники, уплотнения) или потерять. Увы, лечится это только "заменой педали". Очень часто купить отдельно какие-то элементы нельзя.
Нюансы: Педали с измерением мощности могут требовать специального подхода и лучше найти инструкцию производителя по обслуживанию. Будет обидно убить педаль за тыщу евро!

Как всегда, приготовьте несколько ёмкостей для складывания мелких деталей и лучше в зоне работы иметь какой-нибудь резиновый коврик с бортиками чтобы шарики не укатились в неизвестном направлении.
Владельцам контактных педалей полезно иногда механизм педали проливать чем-то вроде WD-40. Попадающая влага ухудшает движение механизма зажима шипа и встёгиваться и выстёгиваться становится сложнее.

Разное

Тут я кратко перечислю вещи требующие какого-то внимания к себе.

Задний амортизатор

Подход к обслуживанию заднего амортизатора аналогичен подходу к обслуживанию вилки: периодический сервис через несколько десятков часов катания. Процедура похожа на процедуру полного обслуживания вилки, достаточно сложна, требует специального инструмента и умения читать технические инструкции. Рекомендую в сервис, но, если что, то сложность по пятибалльной шкале: 5.

Подседельный штырь

Это как вилка, но без масляного амортизатора. Требует регулярного обслуживания в части чисти и смазки воздушной пружины и замены пыльников и уплотнителей. Достаточно редко требуется (см. инструкцию с интервалами в начале статьи), требует специального инструмента и сложна. Рекомендую в сервис.

Сложность по пятибалльной шкале: 5

Возможные нюансы: Настоятельно рекомендую затягивать подседельный штырь динамометрическим ключом даже на алюминиевой раме. Узел имеет тенденцию трескаться. И всегда используйте специальную
смазку для фиксирования подседельного штыря. Она бывает отдельно для алюминиевых и для карбоновых рам.

Задняя подвеска

Здесь имеется в виду если у вас двухподвес и есть шарнирные соединения в задней подвеске.

Обслуживание как таковое этих узлов не требуется: содержите оси в чистоте, мойте после катания в дождь и по грязи. Подшипники в этих узлах всегда "картриджного" типа и требуют замены по износу. Износ проверяется движением узла перпендикулярно оси вращения. Если есть ощутимый руками люфт - замена подшипника. Некоторые конструкции задней подвески имеют врождённые болячки с износом осей, разбалтыванием посадочного места под подшипник или нюансами затяжки и регулировки. Лучше проверять по конкретно вашему велосипеду.

Сложность процедуры по пятибалльной шкале: 2

Там всё очень просто и сложно что-то сломать.

Колёса

Самая засадная часть велосипеда!

Формально, обслуживание колёс не требуется. Я видел рекомендации раз в год проверять натяжение спиц, но не видел никого у кого бы это натяжение с течением времени менялось.

Ремонт колеса - сложная процедура, требующая навыка, понимания, что ты делаешь и кучи дорогого специального инструмента. Конечно же, есть куча людей которые не снимая колесо с велосипеда, только карандашом и ключом для спиц, могут поправить восьмёрку, "яйцо". После этого ещё и проверить натяжение спиц по звуку, который они издают. Но если проверять колесо инструментом после таких людей они далеки от идеала.

Вам потребуется стенд для работы с колесом:

Ключ для спиц (их огромное количество разных, зависит от того, что у вас за спицы):

И инструмент для проверки натяжения спиц:

Сначала затягиваете спицы чтобы колесо было прямым. Потом проверяете натяжение всех спиц и выравниваете чтобы оно было одинаковым. Если при этом колесо снова покривело - повторяем сначала.

Сложность процедуры по пятибалльной шкале: 5

Полезные ссылки

Если вы знаете еще хороших каналов и мы их забыли указать – скидывайте в комменты, мы добавим.

• Канал Roll All Day. Нас интересует плейлист “Обслуживание велосипеда”
• Канал Сержа Расклада. Он занимается переводами разных англоязычных

видео, но у Сержа, в том числе, очень много переводов хорошего контента по обслуживанию и по техникам.

• Канал ParkTool. Библия. Куча инструкций, информации и инструментов.

Необходимо для всех уровней, перед любым действием с велосипедом в плане ремонта и чистки советую посмотреть соответствующую статью/видео.

• Старый добрый сайт Настоящего Велосипедиста. Много полезных статей о том как это чинить, обслуживать, настраивать да и просто катать. У него, кстати, был сервис в Москве.
• Огромное количество информации по всем что только может быть связано с велосипедами на сайте Шелдона Брауна

Инструмент

Помимо описанного выше инструмента хочу отдельно отметить стойки, на которых велосипед обслуживать.

Самый простой вариант - дешёвая стойка из Decathlon.

Это самое простое, что можно найти на рынке. Личный опыт с такой стойкой: два года, два велосипеда, три раза в неделю. Она плохо держит, она разваливается. Но если вы не профессиональный механик - идеальное решение!

Есть огромное количество стоек других производителей которые заметно дороже. И сверху всего этого по цене стоят стоки ParkTool:

Они отличаются между собой основой (разная конструкция, разный механизм складывания) и зажимом (разная конструкция, степень проработки). Зажимы чем дороже - тем лучше. Стойка... Смотрите что вам удобнее. При этом любой зажим можно прикрутить к любой стойке! У них даже есть версия зажима с креплением на стену и можно сколотить стойку из досок!

Если же вы не хотите тратиться на это всё, дорого, сложно, вы не фанат крутить гайки, то для большинства операций подойдёт простая опора подобного типа:

Подобная конструкция стоит в пределах 15 евро, можно брать любую, даже на Али. Она отлично подходит, чтобы держать велосипед во время простых операций, подходит, чтобы хранить велосипед дома. Я использую эту стойку когда езжу с велосипедами в отпуск: она компактная, можно бросить в багажник и чистить цепи и делать мелкий ремонт велосипеда с её помощью.

Вместо заключения

Большинство из операций описанных выше я делаю сам со своими велосипедами. Как минимум потому что сервис в Европе - это прямо ужас-ужас:

• В одном сервисе не смогли отрегулировать переключения и они орали на меня что их механики лучше знают велосипеды. Переключения я потом настроил сам.
• В другом сервисе не смогли настроить переключения и... отпилили крепление одной звезды вместе со звездой!
• Третий сервис забыли поставить проставку на шатуны, и из-за этого звезда упёрлась в раму. Они просто подпилили карбоновую раму в этом месте.

Но всё же мы тут здесь, чтобы кататься, а не гайки крутить! Поэтому если у вас не обслужен велосипед, он плохо выглядит и даже, возможно, что-то не работает - это не повод не ехать!

Один из моих велосипедов выглядит вот так:

Да, конечно я не поеду на таком велосипеде Ronde van Vlaanderen или на Matterhorn, но он позволяет ехать на нём в соседний город, в ближайший и не очень бар, проехать
30-40 километров и даже сделать среднюю 20+ км/ч на этой дистанции. Он шесть лет хранится на улице. За всю его жизнь цепь чистилась ну может пару раз. Но ... он работает. Даже передачи переключаются!

У всего есть своя цель и если вам всё написанное выше не надо - значит просто катайтесь!

P.S. Вопросы и обсуждения возможны не только в комментариях, но и в клубном вело-чатике, где обсуждение будет явно более живое!