Привет, клуб!
Полгода назад выкладывали пост про обслуживание велика, а теперь давайте обслужим самокаты! Не совсем вовремя, но почему бы и нет? К тому же, я немножко затрону тему хранения.
Сразу обозначу, что для краткости я буду называть электросамокаты просто самокатами.
У разных самокатов могут быть разные особенности обслуживания, где-то больше работы, где-то меньше. В этой статье постараюсь описать основные штуки, за которыми нужно следить, чтобы ездить долго и безопасно независимо от конкретной модели.
Дисклеймер: описанные в статье рекомендации основываются на моём опыте и сложившемся мнении. В чём-то я могу ошибаться или быть предвзятой. Вы всегда можете поправить меня в комментариях.
Сразу после покупки
Для некоторых, возможно, будет удивительным, но сразу после покупки большинство самокатов требуют некоторых доработок. Список этих доработок зависит от конкретной модели и даже ревизии. Информацию о том, что стоит сделать можно найти на форумах, чатах в тележке.
Необходимые работы могут включать в себя гидроизоляцию, замену коннекторов и даже, просто переустановить деталь, установленную неправильно.
Примеры:
На Ninebot ES4 была проблема с коннекторами мотор-колеса, в связи с чем они нередко горели. Их стоит заменить на MT60.
На Kugoo G2 Pro манжета на мотор-колесе может быть надета не той стороной, что увеличивает риск попадания влаги в мотор.
На тему семейства Xiaomi M365 есть отличное видео, которое не вижу смысла пересказывать.
На почти идеальном в техническом плане Inokim OX/O при покупке старых ревизий необходимо установить защиту кабеля мотор-колеса.
А так же на всех ревизиях рекомендуется закрыть винт рулевой заглушкой, чтобы туда не летела вода и грязь:
Если собираетесь ездить в дождь, опять же, практически любой самокат должен иметь хорошую гидроизоляцию: хорошие подшипники, швы залиты герметиком или установлены прокладки, бортовой компьютер тоже должен быть защищён от влаги.
И разумеется, пункты, описанные ниже так же должны быть выполнены.
Магазины, имеющие свои собственные сервисы нередко предлагают приобретать популярные модели со всеми доработками, включая гидроизоляцию тысяч на десять дороже. Если вам лень заниматься доработками и обслуживанием самостоятельно, я рекомендую всё-таки воспользоваться заплатить за это специалистам. Это поможет уберечь самокат от более дорогостоящего ремонта, а себя от технических проблем во время поездок.
Тормоза
Все свои самокаты я покупала б/у, и ни на одном из них тормоза не были настроены. Это ужасно.
Как понять, что с тормозами что-то не так? Они не тормозят. Или плохо тормозят. Ещё сюда я бы отнесла пункт "вам неудобно нажимать на ручку". Если тормоза хорошо тормозят, вам удобно ими пользоваться, а при сухой погоде ничего не трётся, значит в тормоза вам лезть не нужно.
Виды тормозов
Так же, как и на велосипедах, на самокатах используются механические и гидравлические тормоза. Ещё есть электронный, но используется он далеко не на всех самокатах и какой-то отдельной настройки не требует.
Ручка тормоза
Не на всех самокатах её можно отрегулировать, например, на M365 повернуть ручку не получится, но если у вас обычный велосипедный руль, убедитесь что ручка стоит под удобным углом, и вам ничто не мешает использовать тормоз. Так же, некоторые ручки гидравлических тормозов позволяют отодвинуть рычаг поближе или подальше от руля.
Чтобы настроить ручку, вам понадобится шестигранник.
Приоткручиваете этот винт, встаёте на самокат и двигаете ручку так, чтобы вам было удобно ей пользоваться. Далее закручиваете винт.
У некоторых гидравлических ручек есть ещё один винт
Он отвечает за угол между рулём и рычагом. Чем больше винт закручен, тем дальше рычаг от руля.
Обслуживание механических тормозов
В обслуживание механических тормозов входит регулировка калипера (та часть, где колодки) и замена тросиков с рубашками.
Калипер настраивается винтом с одной стороны и тросиком с другой.
Чтобы настроить калипер, вам понадобится набор шестигранников.
Откручиваете этот винт
Далее можно крутить этот
Нужно добиться того, чтобы от диска до калипера был минимальный зазор. Для этого я вставляю вот такую вот штуку между диском и задней колодкой
и кручу, пока её не прижмёт к диску, но так, чтобы можно было вытащить.
Далее настраиваем переднюю колодку, для этого откручиваем винт 1 и слегка выкручиваем винт 2.
Натягиваем тросик так, чтобы колодка была вплотную к диску и закручиваем винт 1.
Далее закручиваем винт 2 так, чтобы между колодкой и диском появилось небольшое пространство. Проверяем, что колесо легко крутится и остаёмся удовлетворённые своей работой.
В случае, если вам нужно настроить тормоз на мотор-колесе и подлезть к регулировочному винту калипера не представляется возможным, то можно поступить так: откручиваете винты 3 и 4, вставляете что-то между задней колодкой и диском, зажимаете тормоз, в таком положении закручиваете винты 3 и 4.
Тросики и рубашки... Тут я ничего толком сказать не могу. Видела совет заливать масло в рубашку, чтобы тросик легче ходил. Не почувствовала эффекта. Некоторые пишут, что тросики и рубашки нужно менять раз в год, так как ухудшается скольжение тросика. Не меняла, не чувствовала в этом необходимости.
Обслуживание гидравлических тормозов
Тут всё с одной стороны проще, а с другой — сложнее. Вам предстоит раз в год менять тормозную жидкость. Причина этому — завоздушивание и появление воды в системе. В случае систем на минеральном масле, с появлением воды в системе при активном торможении она начнёт испаряться, так как вода опускается вниз к калиперу, и по сути случится завоздушивание. При использовании DOT вода разбавляет жидкость, чем снижает температуру её кипени. И опять же, при активном торможении у вас может закипеть жидкость, из-за чего вы потеряете возможность тормозить. Ситуация потери тормоза может случиться при быстрой агрессивной езде с частым торможением или затяжном спуске.
Для замены тормозной жидкости вам потребуется сама жидкость и набор для прокачки.
Убедитесь, что используете жидкость, подходящую для вашей тормозной системы, она бывает разных типов: DOT различной версии, DOT5 и минеральное масло. Минеральное масло можно выбирать любого производителя. DOT5 не совместим с DOT5.1, DOT4 и так далее, DOT5.1, DOT4, DOT3 совместимы между собой.
Подробно описывать процесс прокачки не буду, лучше посмотреть соответствующее видео, главное, что скажу, подстелите везде, где только можно салфетки. Колодки желательно снять, чтобы не испачкать их в жидкости. Испачканные колодки в мусорку, они уже не будут тормозить так, как раньше.
В случае если у вас гидравлические тормоза и ручка тормоза нажимается без упора, значит система завоздушена, либо есть утечка тормозной жидкости.
Замена колодок
Я не буду здесь писать, что колодки нужно менять каждые N километров, так как всё сильно зависит от вашего стиля езды и погодных условий. Просто периодически проверяйте их состояние. Проблема в том, что не всегда можно узнать заявленную производителем минимальную толщину. Понять, что пора менять колодки можно от того, что всё, казалось бы настроено, но тормоза всё равно плохо тормозят.
Всё настроено, как нужно, а тормоз шоркает
Дисковым тормозам вообще свойственно шоркать: чуть попадёт грязь и нужно время, чтобы она стёрлась. Ещё шорканье может возникнуть при манипуляциях с колодками и положением калипера. Колодки могут быть неравномерно изношены, в случае новых, калипер может стоять не идеально ровно. От того часть колодки задевает тормозной диск всё время. В этом нет ничего страшного, со временем притрётся.
Однако, если даже в чистую сухую погоду шорканье не проходит, при этом оно есть не равномерное, а появляется на определённом положении колеса, вероятно, у вас погнут тормозной ротор, он же диск. Убедиться в этом можно, покрутив вывешенное колесо при хорошем свете: вы увидите, что на некоторых участках ротор ближе к колодкам, чем на других. Есть два варианта решить проблему: попробовать выправить диск и заменить его. Первый вариант сработает, если сам диск достаточно качественный, но мне ещё не попадались кривые качественные роторы, второй точно поможет, если купите качественный ротор.
У меня был такой опыт: на М365 постоянно шоркал тормоз, я выправила диск, но очень быстро проблема возвращалась. А диск там словно пластилиновый. Решилось всё заменой.
Колёса
Важно следить за правильным давлением в колёсах. Слишком низкое давление может привезти к повышенному износу покрышки и камеры, что в свою очередь приводит к спуску колеса.
Нужное давление написано на покрышке.
Так же важно вовремя менять покрышки.
Если протектор выражен слабо, надо заменить покрышку. Изношенная покрышка больше подвержена риску повреждения и хуже держит дорогу, в особенности на мокрой поверхности.
Обслуживайте механизм складывания
У разных моделей самокатов он устроен по-разному.
Например, у Kugoo G2 Pro складной механизм предельно прост, но на сварном шве у многих появляется трещина, что приводит к отвалу руля.
Периодически осматривайте это место, если у вас Kugoo G2 Pro.
У Inokim OX/O есть кольцо, которое тянет язычок, фиксирующий руль. Так вот оно имеет свойство выгибаться.
Понять, что оно выгнулось можно как визуально
так и тактильно, его становится тяжело складывать-раскладывать.
На М365 прижимной язычок вообще мог стачиваться на старых ревизиях. Возможно, на новых ревизиях в случае неправильной регулировки механизма складывания язычок тоже может сточиться.
нет футажа
Правильная настройка узла складывания — залог вашей безопасности. У меня так однажды сложился руль на ходу. Как раз на М365 из-за того, что сточился язычок.
Читайте темы по вашей модели самоката, чтобы узнать, как обслуживать механизм складывания.
Винты
Во время езды винты имеют свойство раскручиваться. Я бы советовала раз в сезон проверять винты в критических местах, таких как: колёса, рычаги, тормоза, руль.
На Ninebot ES4 все винты у рулевой должны быть хорошо закручены, иначе руль может оторваться.
Любой люфт может привезти к износу материала и дальнейшей поломке.
Все резьбовые соединения желательно заливать фиксатором резьбы, например Loctite.
Обезжириваете резьбу, капаете на неё фиксатор, затем закручиваете.
Подвеска
К сожалению, в этом разделе я мало что могу написать, так как сама выбираю самокаты только с эластомерами.
У самокатов бывает несколько типов подвески: пружинная, эластомерная, воздушная и масляная.
Первые два типа не требуют обслуживания, вторые два — требуют. Но подробностей мне найти не удалось.
Если у вас просели эластомеры, их остаётся только менять.
Подшипники
Подшипники у самокатов есть в рулевой, в колёсах и, в случае наличия, на рычагах.
Когда менять подшипники? Очень сложный вопрос. Если говорить про колёса, в особенности мотор-колесо, то стоит менять раз в пару тысяч километров. Если говорить об остальных узлах, то когда появится скрежет и затруднится движение узла. В общем-то эти критерии так же годятся и для замены подшипников в колёсах.
Также, некоторые люди предлагают менять подшипники в мотор-колёсах сразу после покупки самоката, чтобы быть уверенными в их качестве.
Что понадобится для замены подшипника: молоток, что-то чем можно выбить подшипник (например, шестигранник, выколотка, или что-то подобное) или съёмник, а так же всё, что нужно для разборки вашего самоката.
Общий принцип замены подшипников можно увидеть в этом видео:
Хранение
Хранить самокаты нужно при температуре выше 0℃ в сухом помещении. Хранить в неотапливаемом гараже будет не лучшей идеей. Оптимальный уровень заряда 60-40%. Можно разрядить до 60% и оставить так до весны. Кто-то пишет, что нужно каждый месяц заряжать, чтобы он слишком сильно не разрядился, но на мой взгляд это какая-то фигня. Самокат, заряженный до 60% на моей практике никогда не разряжался ниже 40% за зиму.
Конец
На этом всё, если есть что добавить, если я в чём-то неправа велком ту комментарии. Если у вас есть самокат или хотите его приобрести заходите в наш чатик. Ездите аккуратно, не попадайте в дтп и всего вам хорошего.
Вау! Да ты просто самокато-OPS!
Я довольно беспроблемно и круглогодично откатал на Mi365 пару тысяч километров, периодически отвозя его в мастерскую где за 300р все делали.
А теперь в Германии столкнулся с тем что в веломастерких они даже не берутся за этого зверя и простая замена камеры начинается от 20 евро...
И вот недавно победоносно с помощью всех имеющихся рук и ног сам поменял покрышку, подложив туда еще старую! Как всегда и мечтал)
Вот он вкус победы! было сложно, но возможно!))
Вот это постище! Столько всего полезного. У меня нет самоката, но я добавил в закладки (а вдруг когда-то будет) и пойду скину друзьям.
Спасибо, такой контент я хочу видеть в клубе.
Я бы еще написал про то, что если после покупки сильно зудит где-то под седалищем, что нужно поменять покрышки на безкамерные, нужно помнить, что они сильно разнятся по качествую и мягкости.
Мы с коллегой одновременно поменяли покрышки на своих самокатах, я поставил себе примерно вот такие:
Отверстия видно невооруженным взглядом
А коллега поставил себе вот такие:
Cнаружи никаких отверстий
В итоге его шины ездят как по маслу, по упругости ничем не уступают камерным шинам, а мои шины разъебали весь самокат, после чего заднее крыло начало сильно дребезжать и в целом он начал скрипеть.
Ну а потом меня сбила машина на самокате задним ходом, погнув тормозной диск, и я себе просто купил новый самокат. Пока езжу на шинах из коробки.
спасибо.
Я из тех кто покупал самокаты в семью с доделкой от мастерской.
В целом, круглогодичное использование в Москве уже сильно не первый год - ок.
Самокаты ждут детей у школы по несколько часов каждый день зимой, потом везут домой - и ничего.
Бесят только тормоза, как раз с калипером (xiaomi) - регулировки требуют довольно быстро, а процесс этот мне не нравится у них, потому что не очень получается. А в мастерскую не наотвозишься.
@azhinu А можешь полную ссыль на велогайд вставить?
Тогда она прорастет в связанных постах.