Астрофото из говна и палок: как дёшево посмотреть на далёкий и не очень космос

 Публичный пост
3 февраля 2023  449

Итак, у вас есть какой-никакой фотоаппарат, и хотелось бы прикоснуться к далёкому?
Нет денег на телескоп и крутую монитровку с трекингом?
Тогда вам поможет простой, советский...
Объектив.

Дисклеймер. Очевидно, это не про труъ астрофото. Просто гайд, как дёшево посмотреть на далёкий и не очень космос.

В 2022 я купил беззеркалку Fujifilm XT-1. К сожалению, бренд не очень распространён, поэтому на авито особо объективов не было, а новые в магазине стоили очень дорого.
Поэтому заинтересовался советскими. Купил, естественно, Гелиос 44. И стал смотреть, а что ещё можно купить.
Так я начал изучать тему, и узнал, что в СССР делали немало телеобъективов (с высоким фокусным расстоянием, следовательно больше увеличение). И стало мне интересно, а могут ли они хоть как-то заменить телескоп? Инфы об этом в интернете было крайне мало.

Астрофото на минималках стартер пак выглядит так:

Фотоаппарат. Как говорил выше, у меня это Fujifilm XT-1. Очень рекомендую беззеркальный, очень помогает фокусироваться через экран. К сожалению старые дешёвые объективы обладают только ручной фокусировкой.

Штатив. Штатив нужен крепкий. Тут дело в чём: чем больше фокусное расстояние, тем длиннее объектив. Плюс к тому ещё и тяжелее. Так что дешёвый-хлипкий штатив просто не выдержит, как его не затягивай. И после фото его подстраивать постоянно ещё не так страшно, но это лишает возможности делать фото на длинной выдержке. Лично я брал такой. Справляется хорошо, единственный недостаток - очень сложно фоткать что-то прямо над тобой, так как ручка упирается в ножки и не даёт поднять камеру выше.

Объектив. Лично я купил Юпитер 21м (200 мм) и МТО-500 (500 мм). В целом есть ещё варианты. МТО-500 я бы вообще не рекомендовал. Очень низкая светосила у него, звёзды еле видно, сложно из-за этого фокусироваться. Плюс мало контраста, надо потом дотягивать.

Дальше всё просто: заходим на https://stellarium-web.org/ и смотрим, что можно увидеть ночью. Хотя бы ту же луну, уже неплохо для начала.
Или планеты. Например, Юпитер с его спутниками.
Hard-mode - галактики и прочие deep sky объекты, требует сноровки в ориентировании в небе.
Заодно скачайте их приложение. Есть альтернативы, но мне показалось самым удобным.

Дальше определяем, где будем фотографировать. Заходим на https://www.lightpollutionmap.info/, выбираем оверлей VIIRS 2021. Чем зеленее, тем лучше, но у меня неплохо получалось и из такой точки.

Что насчёт настроек самой камеры:

Фото в RAW
Таймер хотя бы на пару секунд, если нет дистанционной кнопки. Так же может быть приложение для управления камерой, у Fujifilm такое есть.
Насчёт остального: для тёмных объектов (дипскай, далёкие планеты) - нам нужно получить как можно больше света, поэтому раскрываем диафрагму насколько возможно, задираем ISO до упора и ставим длинную выдержку.
По крайней мере на первое время, пока целимся.
Для ярких типа Луны или близких и ярких планет наоборот, света от них более чем достаточно, но тут уже сами смотрите.

Итак, вы пришли, поставили камеру на штатив.

Сначала нужно сфокусироваться. В идеале для этого нужна маска Бахтинова, но можно и руками. Наводимся на самый яркий объект на небе и крутим фокусировку, пока его размер не станет минимален.
Дальше вам нужно нацелиться на объект. Поэтому открываем Stellarium и включаем в нём ночной режим. Да, всё станет красным, это нормально.
В целом искомый объект или примерные его ориентиры найти легко даже невооружённым глазом. А вот навести камеру задача несколько сложнее, особенно с советскими телеобъективами. Во-первых, на большом увеличении в целом сложно ориентироваться. Во-вторых, из-за малой светосилы может быть вообще ничего не видно. И с яркими объектами ещё нормально, а вот с галактиками и прочим придётся наводиться по ориентирам.
Поэтому, задираем ISO до максимума и ставим выдержку в несколько секунд.
Делаем фото, смотрим результат, сравниваем с картой, и направляем камеру.
Что касается съёмки самого объекта: ISO лучше опустить, если ваша камера шумит на высоких значениях.
Выдержка чем больше тем лучше, но тут есть нюанс: земля вращается. Следовательно: чем больше фокусное расстояние объектива и чем дальше объект от полярной звезды, тем меньшее значение выдержки нам доступно. Есть правило 500 (делим 500 на ФР объектива), но оно не учитывает положение объекта на небе. Поэтому просто попробуйте разные значения и смотрите на результат. Как только звёзды перестанут превращаться в линии - отлично.
Ну и всё, фотографируем.

Если хотим дипскай

Добро пожаловать в стэкинг. Грубо говоря делаем много (ОЧЕНЬ) фото, потом склеиваем в специальной программе (например, DeepSkyStacker) и получаем огромную выдержку. Так же, в идеале, сделать дополнительные фото: dark, flat и bias.
С flat и bias всё просто.
Flat - для исправления виньетирования объектива. Для этого нужно сделать серию фото чего-то белого. Если следовать идеологии "из говна и палок", то можно просто натянуть на объектив белую футболку и посветить на неё с другой стороны.
Bias - для исправления шумов самой матрицы. Делаются на самой короткой выдержке при закрытой крышке объектива.
С ними ничего сложного, плюс их можно сделать в любой момент.

А dark нужно делать сразу после съёмок объекта при закрытой крышке не меняя настроек. Они нужны для исправления шумов матрицы камеры в следствии её нагрева.

Как это склеивать и в последствии обрабатывать - отдельный разговор. Могу посоветовать это видео.

Какие результаты можно получить?

Луна
Луна

Марс. Красная точка. Не угадал с настройками, к сожалению смазалось.
Марс. Красная точка. Не угадал с настройками, к сожалению смазалось.

Юпитер со спутниками
Юпитер со спутниками

Плеяды
Плеяды

Галактика Андромеда. Можно добиться лучшего результата, но у меня уже нет возможности попробовать ещё раз.
Галактика Андромеда. Можно добиться лучшего результата, но у меня уже нет возможности попробовать ещё раз.

Связанные посты
2 комментария 👇

А если вам все-таки хочется монтировочку, но колется выкладывать за самый дешман 30к+, умельцы делают вот такие астротрекеры. Не реклама, а дружеская рекомендация от счастливого обладателя оного)

Принцип работы таков, что вы можете выставить более длинную выдержку и не получить при этом звездные треки (черточки вместо точек). Небосклон крутится в одну сторону, ваша камера на астротрекере в другую, таким образом компенсируя вращение Земли -- главное поточнее навести ось вращения на Полярку.

Сам пока что "похвастаться" могу только вот таким поделием -- туманность Ориона, снятая с балкона. На полярку навелся постольку-поскольку, кривыми руками через приложение, т.к. с балкона ее видно не было. Очень хочу переснять по всем канонам.

Так что лучше посетите группу астротрекера выше, полюбуйтесь, какую красоту народ делает с самыми бюджетными сетапами. Из советских дешевых линз, кстати, большим увожением пользуется Юпитер-37А, которым там снято изрядное количество дипская.

  Развернуть 1 комментарий

Вместо правила 500\ЭФР, лучше пользоваться формулой

t = Recommended shutter speed
k = Multiplication factor
N = F-number
f = Lens focal length (millimeters)
p = Pixel pitch (micrometers)
δ = Minimum declination

Пока вы не охуели максимально от неё, я просто хочу сказать что эта штука называется NPF и она есть в любом нормальном приложении для астрофото. Я, ЕМНИП, пользовался PhotoPills.

  Развернуть 1 комментарий

😎

Автор поста открыл его для большого интернета, но комментирование и движухи доступны только участникам Клуба

Что вообще здесь происходит?


Войти  или  Вступить в Клуб