Предыстория

В далеком 2010 году, плюс-минус два года, я наткнулась в интернете на фото архипелага с нереально красивой природой. В памяти отпечаталось дальнее, почти недостижимое место – Лофотенские острова.

В 2012 году я впервые выехала заграницу (Турция), а в 2016 – открыла для себя Европу (Нидерланды). С тех пор наши с мужем тревел-путешествия пошли по нарастающей. Фотографии Лофотен всплывали все чаще, но я продолжала считать их «слишком далеко» и «слишком дорого».

В 2022 году мы переехали в Нидерланды и стали почти каждый месяц выбираться в разные страны. И тут мы поняли, что до Лофотен буквально рукой подать.

Для общего рассказа это, может, и неважно, но лично для меня принципиально отметить, как долго я носила в себе мысль о Лофотенских островах и как, наконец, осуществила эту мечту.

Что за место и зачем туда ехать

Едете на Лофотены, а попадаете на Сккеллиге.

Лофотенские острова лежат на севере Норвегии – за Полярным кругом. По широте архипелаг сопоставим с Мурманском, однако благодаря Гольфстриму климат здесь мягче, хоть и по-северному суров. До 1993 года добраться сюда можно было только паромом, а в 1998 появился второй мост, связавший острова с материком – с этого момента Лофотены постепенно открылись массовому туризму.

Главный аргумент к поездке – всегда лучше рвануть куда-нибудь, чем нет. А уж если ехать, то Норвегия беспроигрышна, а Лофотены – ее отдельная драгоценность. План был прост: наесться от души, накрутить километры среди открыток-пейзажей и, главное, поймать северное сияние.

Формат рассказа

Я хотела бы расписать маршрут по дням и километрам, но спустя два с половиной года детали уже расплылись. Ездили в феврале 2023. Поэтому задача поста – поделиться вайбовыми кадрами, чтобы они засели у вас в памяти так же цепко, как когда-то у меня, и подтолкнули кого-то провести следующую зиму (а, возможно, уже это лето) на Лофотенах.

Маршрут

Семь ночей на Лофотенах пролетели моментально.

Прилетаем в Нарвик (аэропорт Евенес), хватаем арендное авто и катим в первую точку – Hattvika Lodge.

Две ночи в Hillside Cottages – чистая идиллия. Окна смотрят прямо на воду, а утро начинается с «нордического» завтрака: шот лимона с имбирем, ложка рыбьего жира между омлетом и овощами и хрустящий хлебец под карамельный козье-коровий сыр. Соглашаешься добровольно и странным образом втягиваешься.

В один из вечеров ужинали в FANGST Restaurant Lofoten. При брони возникла забавная ситуация. Мы планировали взять готовый дегустационный сет блюд, но я попросила заменить мясные позиции на рыбные и вегетарианские, а заодно уточнила состав «whale tartar» («тар-тар из кита»).

Я думала, что китобойный промысел давно запрещен по всему миру, поэтому настойчиво переспрашиваю:
💁🏼‍♀️ Что входит в «тар-тар из кита»?
👨🏻‍🍳 Кит.
💁🏼‍♀️ Понимаю, название, а ингредиенты?
👨🏻‍🍳 Кит.
💁🏼‍♀️ Может, рыба или овощи?
👨🏻‍🍳 Нет, кит.
💁🏼‍♀️ То есть кит – это кит?
👨🏻‍🍳 Да, кит – это кит.

Персонал хихикал, пока я не поверила, что речь и правда о мясе кита. Позже мы прочитали, что китобойный промысел все еще разрешен по квотам в нескольких странах – Норвегия среди них. Но большинство стран подписало мораторий и отказалось от охоты; остальные соблюдают лимиты, чтобы не истребить популяцию.

Разумеется, «кита» в нашем сете заменили на другое рыбное блюдо.

Еще живя в Питере мы как-то в сентябре рванули в Мурманск и на Кольский полуостров. Тогда были шансы увидеть северное сияние, но шоу нас обошло стороной. Зато конец февраля на Лофотенах поступил как джентльмен: выдал несколько ночей с танцующим небом. Прогноз пугал сплошной серостью, дождем, потом снегом, но стоило тучам хоть чуть-чуть разойтись – и небосклон вспыхивал кислотно-зеленой волной с розовыми всполохами.

В первую же ночь, довольно пасмурную, мы запечатлели сияние через объективы телефона и фотоаппарата. Из-за особенностей человеческого глаза при слабом свечении (kp < 3) он не успевает уловить цвет – различима лишь бледная дымка. Камера же держит затвор открытым дольше и электронно усиливает все цветовые каналы, поэтому даже тусклая аврора собирает достаточно фотонов и выглядит насыщенной на снимке. Стоит иметь в виду это в таких локациях и делать фото дымки даже на небольшую выдержку – результат может удивить.

Aurora Borealis, северное сияние, рождается в 80–400 км над нами: заряженные частицы, прилетевшие от Солнца, сталкиваются с молекулами воздуха, а магнитное поле Земли направляет поток к полюсам. Лучшая «зона охоты» – широты 65–75 градусов.

На другом конце планеты танцует сестра – Aurora Australis, южное сияние. Ее ловят в Антарктиде, на Фолклендах, в Тасмании, Новой Зеландии и даже в южных штатах Австралии, Чили и Аргентины. Цвета там другие: больше розового, сиреневого и желтого вместо привычного северного зелено-розового дуэта.

Следующие четыре ночи мы провели в классических рорбу у воды (деревня Harstad) – Lofoten Cabins Kåkern. Рорбу – деревянные рыбачьи домики, которые тянутся с берега прямо в воду, чтобы лодку можно было пришвартовать у самого порога. Красные стены, белые наличники, сваи, уходящие прямо в черную гладь – просыпаешься и первым делом видишь фьорд.

Раньше рорбу служили сезонным жильем и складом снастей для приезжих рыбаков во время зимней ловли трески; строили их простыми, красили дешевой рыбьей-жирной краской, поэтому классический цвет – ярко-красный.

Сегодня большинство таких домиков отреставрированы и сдаются туристам как атмосферные «кабинки на воде», но внешний вид почти не изменился. Домики недешевые, как и все достойное жилье на Лофотенах, зато атмосферу «рыбацкой Норвегии» получают сполна.

Благодаря запасу дней – даже при погоде, порой несовместимой с Авророй – мы все же поймали и ночи со световым шоу, когда невооруженным глазом видишь свечение, все переливы и игры света. Руки и ноги уже не чувствуют от холода, но продолжаешь смотреть, понимая уникальность мгновения, которое может исчезнуть в любую секунду.

Ночи чередуются: то оглушительный шторм, где ветер рвет крыши и град долбит стекла, то идеальное небо, где аврора ярко танцует. Когда была буря, мы все равно выбирались из домика и плелись со скоростью 5 км/ч в Sarkisoy за рыбным супом – потому что «ты не ты, когда голоден». Поверьте, эта точка – Anita's Sjømat стоит любой непогоды – сдаю локацию и обливаюсь слюнями, вспоминая, как было вкусно. С собой прихватили сувениры: сушеную рыбу для мужа и рыбные оладушки для меня.

Последний штрих – ночевка по пути в аэропорт в Thon Hotel Harstad: ничего особенного, относительно недорого и по дороге.

Интересное по маршруту

Hamnoy Viewpoint

Все просто – лучшее место «с открытки». Один из самых узнаваемых видов. Вполне вероятно, я заприметила именно его еще в ~2010. После поездки целый год ходила с фото-заставкой на телефоне из этой локации.

Деревня Å

Деревня Å:

• Å – последняя буква норвежского алфавита;
• читается как «О»;
• названа по реке Å длиной всего 150 м;
• самая западная точка Лофотенских островов.

Сушилки рыбные

А вот эти деревянные штуки – рыбные сушилки.

В феврале на Лофотенах сезон рыбы: из Баренцева моря треска идет на нерест, ее ловят, потрошат и развешивают на сушилках. Далее рыба висит несколько месяцев и сохнет – так сложилось исторически, чтобы улов дольше хранился.

Сушеную рыбу едят как закуску или готовят из нее, предварительно размочив. В марте–апреле рыбы висит больше и воздух теплее, поэтому над всеми Лофотенами стоит стойкий рыбный запах. Благо мы успели застать период до.

Сама рыба, честно, не сказать чтобы вкусная: для меня – вонючая бумага, но муж такие деликатесы обожает!

Деревня Henningsvær

Рыбацкая деревня с населением ~500 человек. Нет смысла писать «живописная» – каждая деревня там такая!

Но больше всего это место известно футбольным полем на скале у моря – Henningsvær Footballbanen .

Для обеда советую Fiskekrogen, где стоит попробовать рыбный суп.

Легенда об открытии рыбьего жира

Норвежские моряки заметили, что жир собирается на поверхности контейнеров с рыбой, стали снимать его ложками и есть. Другие моряки увидели, что «едоки жира» крепче здоровьем – так рыбий жир и вошел в рацион.

Пляж Hauklandstranda

Локацию называют «карибской» пляжной дугой, но для нас она примечательна тем, что мы ездили сюда ловить сияние. Уже привычный режим: обморозились – в машине согрелись – снова обморозились. И, естественно, оно того миллион раз стоит.

Трек Ryten

Наш первый и единственный зимний трек. Специально к поездке купили кошки на ботинки – пригодились именно здесь. Мой восторг был в восторге, а вот мужу такое развлечение не очень зашло. Тропа с набором высоты около 550 м, расстояние ~8 км туда-обратно, занимает ~4 ч в оба конца. Зимой все усложнено снегом. Плюс надо помнить, что погода непредсказуема, особенно зимой. В любой момент может начаться снежная буря (в такую мы и попали) – к счастью, она быстро рассеялась, и мы успешно завершили трек.

Да и вообще на Лофотенах огромное количество троп как для зимы, так и для лета. Оставила себе цель вернуться в теплый сезон и посмотреть, как оно там.

Деревня Reine

Деревня – естественно живописная! Из примечательного – трек на Reinebringen. Зимой он считается опасным из-за наледи и сильных порывов ветра, поэтому стоит выбирать сезон и погоду для подъема.

Маяк Nasfjord Fyr

Небольшая тропа ведет от деревни к маяку – атмосферно и без толп людей.

Лайфхаки

• Для аренды авто мы воспользовались сервисом Getaround - Car rental. Это не крупная прокатная контора – машины сдают сами владельцы. Такой опыт у нас был в Грузии и здесь, на Лофотенах.
• Если где-то видите скопление людей с профессиональной фототехникой – подойдите и гляньте, что они снимают. На Лофотенах я прямо охотилась за тем, где кучкуются фотографы: как правило, они занимают лучшие споты.

• Пользуйтесь сайтами или приложениями с подборками фото-спотов: мы нашли так целый список локаций и ездили по ним. Конкретный сервис не вспомню – их много. А также ChatGPT идеальный помощник в этом.
• Закупайтесь сувенирами! К черту магнитики – везите консервы, рыбные оладушки, сушеную рыбу, рыбий жир и вообще все уникальное, чего нет в вашем городе.

• Перечисленные места – далеко не все, что стоит увидеть. Карта с отметками у меня не сохранилась, но правило простое: ехать, не отрываться от пейзажей и ловить их глазами и камерой.
• Берите в запас несколько дней, особенно зимой и если хотите поймать северное сияние. Поездка на пару дней может оставить вас ни с чем, а сияние стоит того, чтобы ждать его и выискивать на морозе.