Знаете, Аргентина давно была в моем тревел wish-list — ещё эдак с 2015-го, когда мои знакомые каякеры ездили на совершенно отмороженные спорт-туры в Патагонию. Тогда природа с совсем другого конца света казалась мне чем-то из другой реальности.
Ну а когда в 2022-м в Аргентину уехало просто несметное количество русских женщин, на меня из каждого утюга инстаграм-аккаунта посыпался восторженный контент: как красиво, как дёшево и классно, как солнечно, как атмосферно. В голове быстро сложился устойчивый идеалистический флёр.
Даже статья Вастрика не смогла переломить мои ожидания.
«Ну мало ли, — думала я, — не разобрался парень, с кем не бывает».
Так что в начале ноября мы купили билеты на рождественские праздники, собрали рюкзаки и отправились в небольшой трип. Чтобы не перегружать этот рассказ ссылками, ценами и логистикой, я вынесу всё полезное в отдельное место: 📍 Excel-таблица со всем, что может пригодиться, если вы решитесь на похожее путешествие.
Чтобы быть честной (и с собой, и с вами), я решила не сильно переписывать впечатления задним числом, а просто сохранить формат живых заметок, которые я писала в телефоне прямо по ходу поездки. Наконец-то дошли руки их опубликовать!
Мы прилетели ранним утром. И в который раз я обещаю себе никогда больше не покупать ночные 10-часовые рейсы.
На паспортном контроле зависли почти на час. Вопросов к нам почти не было — разве что адрес проживания в Буэнос-Айресе. Американцы бодро ушли в отдельную цифровую очередь. Я философски пожелала, чтобы тут было как в Чили: по русскому паспорту виза бесплатная, а по американскому — долларов за сто шестьдесят. 😇 Должен же быть баланс.
В Буэнос-Айресе жарко, несмотря на утро градусов 25.
Говорят, что Uber в Аргентине вроде как запрещён, но в аэропорту его реклама буквально повсюду. Видимо, запрещён он здесь в каком-то очень аргентинском смысле. Мы не стали вникать в юридические тонкости и просто заказали машину через приложение.
Такси были… скажем так, уставшими. Ржавые, старые, с ароматами прожитой жизни. За кем-то приехал дед на древней газовой перделке — из-за облака выхлопных газов на остановке буквально невозможно было стоять. Наш водитель оказался чуть прогрессивнее — маленький старый голубой Fiat. Уже почти винтаж.
Вокруг аэропорта — колючая проволока. Атмосфера сразу настраивает на доверие. 🫶
Пока мы ехали до Airbnb, я смотрела в окно. Окраины города производили довольно удручающее впечатление. На окнах по бокам зданий экономят? Это вообще унылота Забираю назад свои комментарии про предыдущие здания. Это вообще шедевр градостроительства
Хотя это всё, конечно, окраины.
Опция early check-out, разумеется, не взлетела. Поэтому, собрав остатки воли, мы отправились исследовать Буэнос-Айрес.
💭 Здесь самое время спросить: "Так а как центр? Лучше?"
Как у любого города с колониальным прошлым, у Буэнос-Айреса, безусловно, есть свой шарм. Особенно в солнечные летние дни, когда белая лепнина исторических зданий залита светом и утопает в зелени. В такие моменты он правда старается. Причудливый архитектурный микс А так вполне могла бы выглядеть улочка в Париже или Барселоне
Многие из этих зданий, впрочем, находятся в плохом состоянии. Однако, тут сложно быть строгой именно к Аргентине — с исторической архитектурой везде примерно одинаково: где-то отваливается штукатурка, где-то фасады давно просят реновации. Такова жизнь — хоть в Буэнос-Айресе, хоть в Барселоне, хоть в Будапеште или Петербурге. Жаль, что такая чудесная квартира с шикарным эркером в таком упадке!
Еще в Буэнос-Айресе есть районы с новомодными стеклянными зданиями — эдакий местный аналог Лондонского Сити. Выглядит неплохо. Мы жили в одном из таких зданий. (За $150/ночь, поэтому слегка сомневаюсь в доступности этого жилья широким массам 🤷🏻♀️)
Есть улица с театрами — такой локальный Бродвей.
Вообще, в отличие от больших европейских городов, здесь не возникает ощущения, что местные особенно гордятся своим архитектурным наследием. Между старинными зданиями то и дело вклиниваются дешёвые бетонные коробки, а в самом центре города поверх богатых исторических фасадов бездушно свисают лианы интернет-проводов. Прямо у дома правительства заградительные кордоны. Почувствуйте фото со вкусом демократии
Мы прогуляли до самой ночи.
Увы, Буэнос-Айрес всё это время так и не производил впечатления инстаграмной картинки.
Быть может, дело в романтизации города недавно приехавшими; быть может — в моих слишком высоких ожиданиях; а может, в банальной насмотренности. Меня все же сильно больше впечатлили: Будапешт, Париж, Стамбул, Шанхай, список можно продолжать.
Последнюю неделю мы работали из Буэнос-Айреса. План был прекрасен но, как это часто бывает, слегка наивен: праздники уже на носу, рабочая активность должна бы замедлиться, жизнь — перейти в режим «медленно, вкусно и с бокалом вина».
Реальность решила иначе. Кажется, именно в эту неделю на работе приняли стратегическое решение доделать вообще всё, что не успели за год.
Впрочем, какие-никакие радости всё равно случались: завтраки в только просыпающемся городе и ужины около десяти вечера всё-таки нашли себе место в расписании. Уже неплохо. Из наблюдений за этот период:
Миф про САМОЕ ВКУСНОЕ МЯСО НА СВЕТЕ у меня довольно быстро разрушился в дребезги. Возможно, лет пятнадцать назад, для меня — воспитанной на постсоветском переработанном мясе формата «котлетка и колбаска», — изобилие цельных кусков стейка действительно показалось бы чем-то неземным.
Но есть нюанс: сейчас я живу в Америке и уже успела попробовать и мраморную говядину в Техасе, и стейк из страуса в Южной Африке. Так что восторг получился сдержанным.
Мясо в Аргентине, безусловно, есть. Его много. Прожарку сделают любую — и сделают окей. Из любопытного: огромный выбор непремиальных отрубов. Такое ощущение, что в Штатах подобное мясо просто не принято пускать на стейки. В Аргентине — без проблем.
С гарнирами всё сложнее. В основном все трескают картошку фри. С салатами у аргентинцев, мягко говоря, напряжёнка. А их фирменная недожаренная несоленая яичница — вообще отдельная боль.
Впрочем, если сосредоточиться на потреблении мяса, обжаренного сыра (provoleta) и алкоголя, то жаловаться на еду, в целом, не придётся. Provoleta Аргентинское барбекю
Кстати, еще мне понравились их дешевые пирожки-эмпанады! Empanadas
Языковой опыт в Аргентине неожиданно сильно шокирует. Буквально пару месяцев назад мы были в Китае, и там всё работало примерно так: стоило тебе зайти в кафе или магазин, китайцы мгновенно считывали — о, эти фаранги не говорят по-нашему — и тут же тянулись за переводчиком на телефоне. Максимум заботы и практичности.
Аргентинский подход — противоположный. "Она что… не говорит по-испански? Да не, ерунда. Нужно просто сказать погромче".
Даже в аэропорту и на автобусных станциях бегает женщина и громко делает объявления исключительно на испанском, без малейшей попытки дублировать информацию или как-то помочь неместным. Чувствуешь себя примерно так:
Поэтому учим:
🇪🇸 García con Sprite, por favor → Гарсию со спрайтом, пожалуйста
🇪🇸 Con tarjeta → По карте
🇪🇸 Uno, dos, tres, cuatro, cinco → 1, 2, 3, 4, 5.
🇪🇸 No hablo español → Я не говорю по-испански.
Все! Вы в сохранности. Для всего остального есть Mastercard ChatGPT.
Принято считать, что «да и так сойдёт» — это про русских. Так вот. Это вы аргентинцев не встречали.
Уровень пофигизма здесь, кажется, вышел за пределы шкалы.
💙 Вы булочная и у вас все булки стабильно подгорают? Дааааа норм, и так купят.
💙 Блюдо за $20 не вышло ни по вкусу, ни по виду? Да ладно, сойдет, подаем.
💙 Клиент не понимает по-испански и стоит в растерянности? Ну… пусть ещё постоит-подумает.
💙 Хлеб подгорел? Пффф, да норм. И история про хлеб не вымышленная
Дело было вечером, делать было нечего: так мы и оказались в том самом книжном магазине, который гордо считается самым красивым в Аргентине. Догадаться, почему он им считается, несложно: театр, сцена, балконы, эффектное пространство. Но у меня он почему-то вызвал ощущение лёгкого визуального перегруза. Слишком много всего сразу: неон, искусственное дерево, какие-то декоративные элементы, которые спорят друг с другом за внимание. В итоге вместо «вау» получилось скорее «ну… окей». Книжный, Буэнос-Айрес
Для сравнения покажу вам Apple Store в театре в Лос-Анжелесе. Apple Store, LA
Кстати, в Аргентине оказалась беда с магазинами. В Буэнос-Айресе нет ни H&M, ни Mango, ни Uniqlo; есть Zara, но с ценником х2 от американского!
Хочется пошутить, что на фоне Буэнос-Айросовских магазинов даже кладбище покажется верхом развлечений — но кладбище у них и правда очень крутое. Итак: Кладбище Реколета. Самое необычное в нём пожалуй то, что у каждой семьи, которая по тем или иным причинам удостоилась места здесь, есть собственный семейный склеп. Не просто ниша, а целое маленькое здание, внутри которого лестница уходит на несколько этажей вниз, где и покоятся члены семьи. Склепы в абсолютно разном состоянии: от вылизанных, явно дорогих и ухоженных — до полностью заброшенных, в состоянии медленного распада. В какой-то момент мне даже пришла идея: как круто было бы написать научную работу по социологии о том, сколько из этих «old money» семей смогли сохранить своё благополучие сквозь десятилетия, а сколько — нет.
От делать нечего (должна признаться, в Буэнос-Айресе реально не особо много чем заняться туристу) заглянули и в местный эко-парк. (Кажется, бывший зоопарк. Отличие в том, что некоторые животные вполне себе гуляют между людей) Из любопытного — здесь есть некоторые местные эндемики, а часть животных вообще чувствует себя довольно свободно.
Например, зверь с максимально странным ТЗ — мара, смесь зайца с оленем.
Нутрия, попавшая в кадр в момент, когда она шла по своим нутриевым делам. По-испански нутрия называется carpincho — и да, её постоянно путают с капибарой, которая, к слову, тоже тут водится.
Был и тапир — про него, как оказалось, вообще есть отдельный культовый пост на ТЖ. А ещё нам повезло увидеть вышедшего на берег бегемота. В ЮАР мы, например, видели только ноздри 👃 При этом удивительно осознавать, что этот флегматичный Мото-Мото в случае необходимости может превратиться в машину для убийст.
Капибар вблизи мы так и не увидели, но местные сувенирные лавки настойчиво намекают, что они здесь точно есть.
Ну и напоследок — из культурных наблюдений: аргентинцы почему-то уверены, что матрёшка — это «мамушка» и вообще их тема. Чую здесь какой-то русский след, хотя доказать его пока не могу.
Мы прилетели в Игуасу — место, стоящее сразу на границе Аргентина, Бразилия и Парагвай. Здесь даже есть специальный указательный камень.
Во второй раз в жизни (первый был на Гавайях) я увидела настоящие джунгли. Всё вокруг буквально утопает в зелени — плотной, влажной, бесконечной. На часах было уже довольно поздно, так что в первый вечер мы просто пошли гулять по окрестностям, без амбиций и маршрутов. Вид из она отеля
Тут у меня случилось гастрономическое открытие года — кайпиринья. Алкогольный напиток из кашасы (местной «водки» из сахарного тростника), лайма, льда и тростникового сахара. На центральной площади шёл какой-то мюзикл местной самодеятельности: сцена, плохо поставленный звук, толпа зрителей с переносными стульчиками и калабасами с мате. Мы тоже присели. Звук был ужасный, но экспириенс — отличный. Аргентинский дядечка намешивает мне кайпиринью Live Video в tg-канале
На следующий день по плану водопады и вылазка в Бразилию!
Водопады Игуасу можно посмотреть с двух сторон: с Аргентинской и с Бразильской. В первый день отправились на Бразильскую сторону.
Добраться до Бразильской стороны оказалось до смешного просто: доехали до автовокзала, сели на автобус, заплатили за проезд — и через полчаса были на аргентинской границе. Паспортный контроль, всё по классике. Загружаемся обратно в автобус, едем дальше…
На горизонте замелькала бразильская граница. Которую мы… проехали. Просто. Без остановки. 🤡
В салоне повисла неловкая пауза. Муж осторожно спросил, не могли ли мы случайно сесть на автобус только для местных. Быть может им можно проезжать как-то по упрощенной схеме. (Что очевидно навряд ли относится к нашим высокоуважаемым российским паспортам) Ещё минут через тридцать стало окончательно ясно — мы в Бразилии. Отлично. Просто класс. Теперь мы нелегалы.
Так как я редкостный паникёр и контрол-фрик, в моей голове тут же развернулся фильм о депортации и пожизненном запрете на въезд в Бразилию. Но делать было нечего — решили отложить эту проблему до вечера и пойти заниматься туристическими делами. 🧘♀️
Что же, первая туристическая точка: ГЭС Итайпу — третья по величине гидроэлектростанция в мире.
Этой ГЭС совместно управляют Бразилия и Парагвай. Она питает почти весь Парагвай и внушительный кусок Бразилии, так что посмотреть на этого гиганта было интересно.
Когда-то на этом месте был огромный водопад, но, как водится, жизнь региона оказалась важнее и в 80-ых её закатали в асфальт.
Внутрь мы не попали — экскурсии были выкуплены, так что ограничились обзорной. (Если вам интересно, что внутри у этого гиганта, можно почитать у Касперского) Гран-при конкурса необычных качелей! 👑
Остановка вторая — парк птиц, Parque das Aves. Вообще, признаться, я не большой фанат бердвотчинга, но здесь действительно есть на что посмотреть.
Тукан выглядят абсолютно игрушечными — поверить, что они настоящие, сложно. (Кажется, что нос просто приклеили!)
Красные ибисы — невероятно красивые.
А крупные разноцветные попугаи — вообще любовь с первого взгляда. Прям как в моём любимом рилсе. Live Video в tg-канале
А вот клетка с зелеными попугаями! Или как гласит табличка:
Зелёный ара (Great Green Macaw)
Амазоны (Amazon parrots)
Конусы (Conures)
Монах-попугай (Quaker / Monk parakeet)
Эклектус (самец)
Ожереловый попугай (Ring-necked parakeet)
И еще 20 надписей.
Желаю в 2026 нам всем таких стальных нервов, как у этой черепахи.
Ну и, наконец, — зачем мы все здесь собрались — Водопады Игуасу. 🥹
Почему не первым делом? Утром они были закрыты из-за какого-то мероприятия. (Да, такое тоже бывает, кто ж знал)
К трём часам дня парк всё-таки открылся.
Внутри — душно, людно и безумно красиво. Игуасу — это не один водопад, а каскад из 275. Тонны и тонны воды, падающих с высоты 25-этажного здания. Это, бесспорно, самый мощный каскад водопадов, которые я когда-либо видела в своей жизни.
К некоторым можно подойти вплотную, пробираясь сквозь настоящий тропический дождь из брызг — освежает моментально. А на некоторые — разве что любоваться со специальных площадок.
Виды, как в фильмах про парк Юрского периода. 😍
К шести вечера парк закрывается, и всех вежливо, но настойчиво просят на выход. Live Video в tg-канале
Пора возвращаться обратно.
И здесь стоит напомнить: ЛЕГАЛЬНОСТЬ НАШЕГО ПРЕБЫВАНИЯ В БРАЗИЛИИ ВСЕ ЕЩЕ ПОД ВОПРОСОМ. 😬
В общем, доезжаем на такси до остановки, ловим очередной автобус компании EasyBus и с лёгким внутренним напряжением ждём бразильскую границу — мысленно репетируя объяснение, где, собственно, штампы в паспорте и как именно мы вообще оказались в стране.
Вот она. В несколько очередей стоят длинные вереницы машин. Автобус подъезжает…
…и спокойно проезжает мимо.
Такая она, Латинская Америка — с границами, существование которых иногда носит исключительно рекомендательный характер.
На второй день мы отправились смотреть аргентинскую сторону Водопады Игуасу. Она заметно больше бразильской и, как мне показалось, куда более внушительная. Чего стоит один только водопад Глотка Дьявола — место, где вода не просто падает, а исчезает в оглушающем грохоте и тумане, заставляя на секунду задуматься о масштабах всего остального.
Ни одно фото или видео не передаст всей мощи происходящего! Но если вам все же хочется посмотреть видео, оно тут
На одном из обзорных маршрутов нас, правда, ограбили.
Грабитель попал минимум на пять камер.
Знакомьтесь: coati, он же носуха.
С потерями пришлось смириться — минус один круассан. 🥐
Видео злостного похищения здесь.
Коати, к слову, совсем не боятся туристов: бегают, попрошайничают, активно охотятся за оставленными без присмотра рюкзаками и остатками еды.
Туристы, в свою очередь, их тоже совсем не боятся (несмотря на миллион предупредительных табличек). И только те, кто уже знаком с енотами, знают: умиляться тут стоит с осторожностью — это хорошо организованная криминальная банда с лапками.🔫 Смешные видео здесь
Почти четыре часа мы бродили по всем тропам парка, переходя от смотровой к смотровой, снова и снова залипая на воду, джунгли и масштаб происходящего. В моём импровизированном мишленовском гайде настоящих путешественников: Игуасу — это то место, ради которого действительно стоит лететь через тридевять земель.
Всего через пару часов мы отправились в аэропорт, а погода сменилась на проливной дождь, который, если верить прогнозу, не собирался останавливаться всю следующую неделю.
Нас же ждала следующая точка аргентинской программы: Патагония!
Всё, что вы до этого видели или читали про Аргентину окончательно меркнет, когда начинается Патагония.
Патагония — удивительное место. Она одновременно похожа и на ЮАР, и на Альпы, и на Исландию — и при этом не похожа ни на одно из них. Острые, покрытые снегом зубцы южных Анд и голубые озёра напомнили мне швейцарские Альпы. Мутный сероватый поток воды в пороге — реки Горного Алтая. Зелёные холмы, покрытые плотными кустами, — точь-в-точь холмы у виноградников в ЮАР.
А бесконечный порывистый ветер… хм. Пожалуй, такой ветер я видела только здесь, в Патагонии.
Мы приехали в небольшую деревню El Chaltén, куда съезжаются туристы со всего мира, чтобы увидеть мировую знаменитость — гору Fitz Roy. Именно её очертания легли в основу логотипа бренда Patagonia.
Забавно, но сам Эль-Чалтен неожиданно напомнил мне Домбай: такая же хаотичная застройка, разномастные вывески, ощущение стихийного туристического посёлка — всё то, что сложно представить в аккуратных, причёсанных Альпах.
Ладно. Я отвлеклась. Вернёмся к заметкам.
Подъём в 5 утра.
Буэнос-Айрес → 3 часа самолётом → 2,5 часа автобусом — и мы на месте. Из жарких +30 мы внезапно оказываемся в суровых +13. Уже на выходе из аэропорта нас встречает ветер, который буквально сбивает с ног и сразу даёт понять: расслабляться здесь не получится.
В Эль-Чалтен мы приехали только к трём часам дня. Летом (а в Аргентине это декабрь) темнеет поздно, поэтому мы решили, что ещё успеем сходить в горы. Лёша сказал, что есть несложный хайк, который мы успеем пройти до заката.
«Несложный хайк» — в переводе с Лёхиного означает маршрут 23 км от двери до двери с набором 1124 метра. Но об этом я, как водится, узнаю сильно позже. Я почему-то всегда покупаюсь на то, что Лёша говорит на человеческом, а не на своём — Лёхином. Здесь я еще не знаю, что у нас за маршрут
Маршрут называется [Laguna Torre and Maestri Overlook] (https://www.alltrails.com/trail/argentina/santa-cruz/laguna-torre-y-mirador-maestri) и, если верить AllTrails, считается вторым по крутости в этом районе. Виды, конечно, оправдывают всё: ледники, озёра, гранитные стены, облака, которые живут своей собственной жизнью.
В конце трейла тропа выводит к горному озеру, леднику и виду на легендарную гору Cerro Torre. К сожалению, в этот день она полностью спряталась за облаками. А жаль — гора культовая, с очень непростой историей.
В деревушку мы спустились уже в одиннадцатом часу — с горьким предчувствием, что в рождественский сочельник работать не будет вообще никто.
К счастью, в некоторых кафешках всё же горел свет. Ура!
В 1959 году итальянский альпинист Чезаре Маестри заявил, что вместе со своим тирольским проводником совершил восхождение на вершину Серро-Торре.
Но вот какие дела:
на спуске проводник погиб, попав в лавину. Следовательно, свидетелей нет. 👀
Единственным доказательством восхождения должны были стать фотографии, но камера тоже исчезла вместе с погибшим. 🎥
В общем, мировое альпинистское сообщество, мягко говоря, отнеслось к этой истории с большим скепсисом.
(Кстати: тело проводника позже нашли, однако фотокамеры при нём снова не оказалось).
В 1970 году Маестри предпринял вторую попытку.
На этот раз он подошёл к вопросу радикально: взял с собой компрессор и с его помощью забил в стену около 300 шлямбурных крючьев, практически до самой вершины. Сам компрессор он оставил там же, (где, по рассказам альпинистов, тот находится до сих пор). Этот маршрут позже получил название Compressor Route. 🗜
Со временем маршрут стал популярным, по нему начали водить всё больше людей. До 2012 года «Компрессор» активно использовался местными гидами из Эль-Чалтена — для многих он был стабильным источником заработка.
А в феврале 2012 года, двое американских альпинистов прошли маршрут без использования шлямбуров, а на спуске… стали удалять их! Свой поступок они объяснили они аргементировали тем, что: «альпинизм должен быть честным».
Удивительно, каким чудом они избежали самосуда со стороны разъярённых местных жителей, для которых этот маршрут много лет кормил семьи.
Всё же, по иронии судьбы, оба американца позже погибли, не дожив и до 30 лет. В противоположность им — Маестри же прожил долгую жизнь и умер в глубокой старости.
Возможно, такова судьба. А возможно — символичность того, что созидание всегда лучше разрушения.
Вот такие скандалы - интриги - расследования в мире альпинизма. Фото от National Geographic
Фотки и чуть больше об этой истории можно узнать тут
Рано встать не получилось, так что только ближе к одиннадцати мы выкатились на начало тропы. К этому моменту настоящие ПРО уже бодро спускались нам навстречу, (слегка раздражая своим довольным видом 😅)
План на день был амбициозный: самый крутой хайк региона. ТОТ САМЫЙ маршрут, ради которого, собственно, все и приезжают в Эль Чантен (El Chaltén). Ну, или как говорит Лёха: «окей хайк». В переводе — 28 километров и 1400 метров набора.
Сам маршрут оказался с классической обманочкой: первые девять километров из десяти идёшь себе спокойно и думаешь — ну вот, почти по прямой, вообще ерунда. А потом, на десятом километре, начинается суровый подъём вверх.
Дальше — фотографии, делать которые меня когда-то научили ребята из секции спортивного туризма ИТМО. (Кронверкские барсы, привет! Вдруг кто читает!) Коротко правило такое: если ты дошёл до вершины, то силы прыгать на ней тоже обязательно найдутся.
Кстати, по дороге наверх мы встретили знакомых русских из Лондона. Ну а где же ещё, правда?
Договорились встретиться и позавтракать вместе на следующее утро.
На следующее утро я проснулась от звука будильника — и он явно вытащил меня из каких-то куда более приятных миров.
Ноги болели, а из-за новых носков появилась странная сыпь и заметная опухлость на щиколотках. (Аллергия чтоль?)
Увы, за достижения в карьере, как выяснилось, приходится расплачиваться унижениями в спорте. 🤷♀ Что поделать — в этом году я явно тренировалась недостаточно, чтобы так отдыхать.
К счастью, вчера мы встретили на горе знакомых ребят (русских из Лондона. В Аргентине 😅) и они позвали в кафешку.
Это оказалось идеальным алиби, чтобы элегантно улизнуть от Лёши и не идти сегодня в гору. Лёша отправился покорять очередной холм, а я — болтать о жизни за чашкой капучино. ☕
К обеду нас уже ждал автобус в El Calafate.
Смешно, но город называн в честь Черники. Не знаю, как уж это звучит для испанцев, но я буду думать, что он Черничка. 💜
Опять проснулись в пять утра!!!
Да, опять будильник в пять утра в отпуске. К слову, на работу я с трудом просыпаюсь к 8:30.
Но сегодня была причина: мы ехали смотреть ледники, а именно — главный местный ледник — Перито-Морено. Вообще, ледников в мире много, но вот добраться до них — уже задачка со звёздочкой. Аргентинские ледники считаются одними из самых доступных в мире. Правда, и слово «доступные» здесь стоит читать в кавычках.
Попасть на него не так-то просто и только в составе организованной группы (причём возит туда всего один оператор).
🚌 Сначала час на автобусе из местного городка Эль Калафате (El Calafate) до национального парка,
⛵️ Потом минут 30 на лодке,
🥾 Потом пешком через все возможные ветра и перевалы — и лишь после этого...
🧊 Можно надеть крампоны (они же «кошки») и наконец выйти на лёд.
(Ну и потом обратно, по той же программе)
Возможно, во мне говорят какие-то стереотипы, но от коммерческих туров я обычно жду формата «на чиле, на релаксе, на расслабоне»: вышли, немного потоптались, поулыбались — и хватит.
Но то ли моя спортивная форма уже не та, то ли этот тур действительно для избранных, — ни чиллом и ни расслабоном происходящее мне совсем не показалось. И самое неприятное заключалось в том, что, возможно, дело было во мне. Я прям за спиной у гида, но и вся (!) группа шла не отставала ни на шаг. Чтобы не расстраиваться окончательно, я решила утешать себя старым анекдотом:
Собрались на восхождение новичок, значкист, разрядник и инструктор. > Идут уже несколько часов.
Новичок думает: «Господи, сейчас сдохну! Когда же вершина?»
Значкист: «Будет привал или не будет? Сейчас сдохну!»
Разрядник: «О боже, сейчас сдохну! Когда же наконец новичок со значкистом сдохнут и попросят привал?»
Инструктор, тяжело дыша и вытирая пот: «Ну и лоси же мне достались! Хоть бы сдох кто!»
Ледник
Перед выходом на бесконечное ледовое поле
Стоило нам немного подняться выше, как ветер заметно усилился. Пришлось натянуть капюшон и радоваться, что на мне очки. Подъём шёл по песчаному склону, так что ветер нёс с собой ещё и песок. Стоит открыть рот — и вот она, бесплатная чистка зубов.
Песок был везде: налип на лицо поверх солнцезащитного крема, забился в волосы, карманы, а мой ярко-синий рюкзак стремительно превратился в пыльно-голубой. (Если вы вдруг подумали, что может… я преувеличиваю ветра и перевалы? То, увы, НЕТ 🫠 — есть видео-регистрация) Для оценки размеров
Наконец мы дошли до льда. Сначала он был грязным — почти как московский снег в конце зимы. Но чем дальше уходишь вглубь ледника, тем чище и прозрачнее становится поверхность. Оказалось, что сверху по льду текут целые реки, время от времени открываются огромные расщелины, а на горизонте вырастают зубцы ледяных гор. Картина абсолютно инопланетная.
Через какое-то время я окончательно устала. Ходить на кошках — занятие не самое простое, зато подвернуть ногу на них удивительно легко. К счастью, вскоре мы развернулись обратно.
Фух. Дошли.
Для любителей цифр: за день получилось около 12 километров пешком и почти 1000 метров набора.
А всем, кто дошёл до финиша, — заслуженная награда: немного односолодового виски с настоящим ледниковым льдом 🥃🧊
Если кто-то из вас уже в этот момент думает: «О боже, что это вообще за ужас, а можно там делать хоть что-нибудь, кроме того чтобы тащиться на тысячу метров вверх?» — welcome в пятый день путешествия по Патагонии.
Ещё одна популярная экскурсия в этих краях — это поездка на кораблике к леднику Spegazzini Glacier. По нему самому и ближайшим ледникам уже никто не ходит — слишком нестабильно, зато к ним можно подплыть почти вплотную. К тому же Спегаццини значительно больше Перито-Морено: почти 300 километров бескрайнего ледяного поля.
Нам даже удалось заснять момент, как от ледника откалывается кусок и с грохотом падает в воду — зрелище одновременно завораживающее и слегка тревожное.
Из удивительного: эти ледники открыли лишь в XX веке. Точнее, открыли исследовали. И, что характерно, не аргентинцы, а европейцы. Почему? Ну, скорее всего, раньше никому просто не было дела.
Пока любовались ледником успели пройти небольшой курс про айсбергах:
🤓 Всё, что мы видим над водой, — это только лишь 10% айсберга, и так всегда.
🤓 Его ярко-ярко голубой цвет означает, что раньше эта часть находилась под водой: потом айсберг перевернулся, и она стала видна. Со временем он побелеет.
🤓 Да! Айсберг может совершенно неожиданно перевернуться или расколоться.
🤓 И, что особенно отрезвляет, вся эта махина полностью растает всего за полтора–два месяца.
По сравнению с предыдущими днями эта экскурсия показалась мне слегка бон-виванской 🦥: мало движения, много созерцания. Но Лёша иронично напоминал, что буквально вчера я рассуждала о том, как важно в жизни замедляться 🧘♀️
Так да, вот такие они — двойные стандарты.
Disclaimer: Вообще, чтобы путешествие по Патагонии можно было считать идеальным, здесь мы должны были прыгнуть в тачку и поехать ходить чилийский W-track. Нооо… тем, кто планирует поездку всего за месяц, места на W-track уже не светят. Се-ля-ви.
Вернулись в Буэнос.
От делать нечего решили мотануться в близлежащий Уругвай.
План простой: паром до Колония-дель-Сакраменто, погулять, потом Монтевидео и на следующий день обратно в Буэнос-Айрес. Я почти ничего не знала про Уругвай, разве что то, что Уругвай — один из самых обеспеченных в регионе, обычно в топ-3 по ВВП на душу.
В дневнике за эти несколько дней всего 5 заметок:
📝 Очень жарко. Поймала себя на непреодолимом желании срочно идти в музей.
📝 Довольно скучно.
📝 Ещё дороже, чем в БА.
📝 В отеле за наш бриллиантовый статус подарили бутылку какой-то местной бормотухи Rosa Negra.
📝 ВВП на душу населения — хреновый показатель. Уругвай - дыра дырой.
Новый год всегда был моим любимым праздником. Магия, ёлка, огоньки, любимый снег — всё вот это. Но по закону подлости муж зиму не любит, поэтому на этот замечательный праздник из года в год нас где-нибудь носит.
На улице было +36, и я наотрез отказалась выходить в этот адский пламень. День прошёл максимально лениво: сон, фильмы, поздравления друзьям, созвоны с семьёй — ровно тот формат праздника, который возможен, когда за окном лето, а в голове всё ещё декабрь.
Вечером мы отправились на танго-шоу. Выбрать оказалось не так просто: есть целые гайды с градацией от VIP до economy. Мы трезво оценили себя как middle class и остановились на соответствующем варианте.
Латиноамериканская эстетика, конечно, отдельный жанр. Ровно как в бразильских сериалах. В городе, например, абсолютно все — независимо от фигуры — ходят в коротких-мини шортах. В целом модницами я бы аргентинок не назвала, но уверенности в себе им точно не занимать. Костюмы на танго — в лучших традициях Латама: платья в пол, полностью расшитые блёстками и пайетками, гигантские декольте.
Сам формат шоу стандартный: сначала ужин, потом представление, затем дискотека. За ужином мы оказались зажаты между забавной, очень говорливой бразильянкой лет пятидесяти в игривом мини-платье и пожилой американской парой, собирающийся на свой супер-люкс круиз в Антарктиду.
Само шоу длилось меньше, чем я ожидала: несколько песен в духе местного Муслима Магомаева и Пугачёвой, несколько танцевальных номеров, живой оркестр. Довольно красиво, но, все же проигрывает французскому «Мулен Руж».
Под бой курантов и где-то издалека доносящиеся фейерверки мы шли по опустевшим улицам Буэнос-Айреса.
Такой вот получился Новый год — без снега, но с танго. 💃
Ну, что же, спасибо всем тем, кто продержался со мной до самого конца! 💞 Не забывайте комментировать, делиться мнениями, задавать вопросики, ставить сердечки и заглядывать в мой tg-канал.
вот одна моя фотка, когда-нибудь доберусь до архива
Сгоревшая рожа, воды уже не осталось, те последние 100 метров подъёма к лагуне, где уже через силу последние шаги делаешь... У нас тогда в тусе появился мемас "я официально здох", потому что кроме как лежать, тянуть воду литрами, меня ни на что больше не хватало. Оно конечно все красиво, но когда видишь уже наверху вот это, вот со следующей картинки, это ни что иное как издевательство.
Ну так-то да, судя по всему Аргентина за 5 лет для туриста не поменялась. Лениво, размерено, стейки жарят на грейд выше и толщиной на сантиметр-дюйм выше, всем поебсти что ты турист и надо обслужить как-то иначе (как будто плюс), разве что наверное прайс теперь делает не перелет самым дорогим из такой поездки.
Развернуть 1 комментарий
😎
Автор поста открыл его для большого интернета, но комментирование и движухи доступны только участникам Клуба
Ахах, у меня как и с ЮАР, план поездки примерно совпадает с твоим, но через год. Занятная традиция вырисовывается)
Эх, аж флешбеки накатили при виде Фитц Роя.
Сгоревшая рожа, воды уже не осталось, те последние 100 метров подъёма к лагуне, где уже через силу последние шаги делаешь... У нас тогда в тусе появился мемас "я официально здох", потому что кроме как лежать, тянуть воду литрами, меня ни на что больше не хватало. Оно конечно все красиво, но когда видишь уже наверху вот это, вот со следующей картинки, это ни что иное как издевательство.
Ну так-то да, судя по всему Аргентина за 5 лет для туриста не поменялась. Лениво, размерено, стейки жарят на грейд выше и толщиной на сантиметр-дюйм выше, всем поебсти что ты турист и надо обслужить как-то иначе (как будто плюс), разве что наверное прайс теперь делает не перелет самым дорогим из такой поездки.