Обширный вопрос фотографам: как учиться обработке в Lightroom и обращению с камерой?

В общем-то я бы советовал пройтись по некоторым старым статьям у Сергея Доли - там всё максимально дружелюбно, пошагово и сжато.

Оттуда и дальше искать.

Смотреть вот с этого:

https://sergeydolya.livejournal.com/920762.html

1. Понять составляющие экспозиции (диафрагма, выдержка, ISO), понять на что они влияют. Тогда отпадут вопросы почему фотка тёмная или смазанная.
2. Снимать только в RAW. Вот тут-то вы и оцените Lightroom. Поэтому совет изучать прежде всего фотошоп считаю вредным.
3. Вбить в поиск YouTube обработка фотографий в Lightroom - матералов просто море. Этим и хороши продукты Adobe - на любой вопрос всегда есть ответ в сети.

Очень советую гайды этого чувака https://jejeya.pictures/blog

Плюс альтернативный метод, который любят советовать:
купить пленочник и тренироваться не нем. Это может помочь научиться экспо-парам (ну или юзать экспонометр), ловить в фокус (если нет авто) и композиции.
Но самое главное, такой способ заставляет много думать перед тем, как сфоткать, а потом еще много думать о том, что могло быть лучше, пока фото печатают, и анализировать когда они готовы.
Это очень дорого, так что способ для тех, кому в целом интересна пленка.

1. https://www.youtube.com/c/MaartenSchrader/videos - копирует "обработку" известных инстаграмщиков :) Я все то же самое делаю в PS в модуле Camera Raw. Мне удобнее, привык именно к PS. Для обработки кучи фотографий намного удобнее это сделать в LR, но я большие серии не обрабатываю. Также приведу список плагинов, которые постоянно использую: I). AlienSkin Exposure 7 II). Imagenomic Portraiture III). DxO Nik Collection 3 (Dfine, ColorEfex Pro, Viveza)

Снимаем в RAW, потому что он лучше "тянется"; с JPEG каши не сваришь.
Основной алгоритм работы в LR:

• отбор удачных фото (много способов: включение в быструю коллекцию, флажки, звездочки)
• кадрирование снимков (тут пригодятся знания о композиции кадра, правило третей, золотое сечение и тд.)
• цветокоррекция (ролики по ссылке дадут представление о необходимых инструментах; лучше изначально иметь референс, иначе процесс обработки будет бесконечным; я сохраняю кадры из фильмов, перенимаю оттуда композицию кадра и цветовые решения)
• в LR очень удобно тиражировать коррекцию на всю серию, можно создать свой набор пресетов (могу поделится наборами пресетов от широко известных в узких кругах фотографов, но на начальном этапе это просто запутает)
• Экспорт в JPEG; тут важно понимать различия в цветовых моделях AdobeRGB/sRGB/ProPhoto (LR работает в это цветовом пространстве по умолчанию). Я работаю в любой, но фотографии сохраняю в sRGB и так они выглядят одинаково (ну примерно одинаково) на большинстве устройств.

2. Настройки фотоаппарата я изучал по руководству к фотоаппарату. Все интересующие вопросы гуглятся.

Советую разобраться в следующих моментах для Вашей камеры:

• каким образом фокусируется Ваш фотоаппарат и где поменять настройки
• каким образом происходит замер экспозиции и где это поменять

С терминами экспозиция, экспонирование, выдержка, диафрагма, ISO нужно ознакомится и понимать как они связаны между собой. Попробую объяснить. Обычно у всех фотокамер есть следующие режимы фотографии: Автоматический, Ручной, Приоритет диафрагмы, Приоритет выдержки. В Автоматическом режиме нам для настройки недоступно ничего :) поэтому нам он не интересен. Сюда же относятся все производные режимы, в том числе и упомянутый Вами портретный режим. Рассмотрим сразу ручной режим: нам становится доступными настройки выдержки, диафрагмы и ISO.

Фотография - это свет, уловленный матрицей (пленкой, пластиной) за время выдержки t, через отверстие f ( значение диафрагмы).

Матрица (пленка, пластина) характеризуется светочувствительностью - ISO 50, 100, 160, 200, 400, 800 и тд. В случае с пленочным фотоаппаратом она была бы предопределена маркой пленки (Kodak Portra 160, например), но в случае с цифровой фотокамерой она настраивается. Важно знать диапазон допустимых (рабочих) значений ISO для своей камеры. Чем выше значение ISO, тем больше шума в итоговой фотографии. У меня две камеры Nikon: D7000 ( с матрицей https://ru.wikipedia.org/wiki/APS-C) и D750 с Full Frame (ФФ, FF) матрицей. Для D7000 крайним рабочим значением ISO я считаю 1000, а для D750 - 3200. Значения выше оговоренных я тоже иногда использую, но понимаю, что качество будет страдать. То есть по ISO мы имеем верхнее ограничение, определяемое требованиями к качеству финальной фотографии: чем выше ISO, тем больше света улавливает матрица в единицу времени, но тем более шумным будет результат.

Рассмотрим время выдержки. Время выдержки определяет тот отрезок времени, в течении которого матрица будет открыта для восприятия света. Эта величина регулируется в достаточно широких пределах: от 1/8000 секунды до 30 секунд обычно (с внешним пультом можно задавать время вплоть до нескольких дней). Можно часто услышать качественные определения для выдержки: короткая выдержка, длинная выдержка. Предлагаю условится, что короткой выдержкой будет называть любое время выдержки меньше чем 1 / фокусное расстояние объектива, а длинными - любое время больше чем 1/фокусное расстояние объектива. Если выставить длинную выдержку и фотографировать с рук (без штатива), то скорее объект съемки (а скорее всего весь кадр) будет размазанным (примечание для опытных: я знаю, что есть фото с проводкой, встроенная стабилизация матрицы или объектива и тд.). Применительно к тем сюжетам, которые Вы нам прислали, верхнее (максимально долгое) значение выдержки рассчитывается как 1/фокусное расстояние объектива. Сложно? Лучше задайте вопросы, а я отвечу.

Последнее, что мы рассмотрим и что определяет экспозицию - диафрагма (https://www.sony.ru/electronics/chto-takoe-diafragma-glubina-rezkosti). Данная величина и диапазон ее регулировки определяется объективом. Минимальная величина диафрагмы - это основная характеристика объектива, после фокусного расстояния. Чем меньше значение диафрагмы (1.4, 2.8), тем шире отверстие для пропускания света, и тем меньше ГРИП (тут увлекательный рассказ про основы фотографии становится не таким увлекательным). И наоборот, чем больше значение диафрагмы (7.0, 8.0, 16,0), тем уже отверстие для пропускания света, и тем больше ГРИП (https://fototips.ru/praktika/grip/). Обычно я устанавливаю значение диафрагмы в первую очередь, так как это определяется сюжетом: хочу размыть фон за спиной модели - открываю диафрагму на максимум (выбираю самое маленькое значение диафрагмы для моего объектива); хочу сфотографировать пейзаж резкий по всему полю кадра - прикрываю диафрагму до тех значений, при которых ГРИП = бесконечность. Тут в помощь ГРИП-калькулятор: https://bitmap.ru/articlies/foto/grip-kalkulyator.html

При фотографировании в ручном режиме, в видоискателе и/или на дисплее отображается показание встроенного экспонометра.

Ваша задача выставить значения ISO, выдержки и диафрагмы так, чтобы показания экспонометра указывали на 0. Значения >0 говорят о том, что снимок переэкспонирован ("Засвеченный", светлее, чем нормально проэкспонированный), значения < 0 говорят о том, что снимок недоэкспонирован (темнее, чем нормально проэкспонированный). Тут важно понимать, как настроен замер экспозиции, я писал об этом в начале. Бывает точечный замер, средний по всему кадру и тд. в зависимости от камеры.

Режим приоритета диафрагмы: говорит о том, что значение диафрагмы мы выставляем сами (ISO либо фиксированное, либо AutoISO, зависит от настроек и возможностей камеры), а камера высчитывает необходимое время выдержки в зависимости от показания экспонометра. Самый часто используемый режим при репортажной съемке.

Режим приоритета выдержки: говорит о том, что значение выдержки мы выставляем сами (ISO либо фиксированное, либо AutoISO, зависит от настроек и возможностей камеры), а камера выставляет значение диафрагмы в зависимости от показания экспонометра. Наверное, необходим в спортивной фотографии, я им пользуюсь не часто :)

Попробую набросать памятку:

1. Первым делом выбираешь значение диафрагмы, которое определяется сюжетом.
2. Выбираешь время выдержки, достаточное для того, чтобы снимок получился без смаза.
3. Регулируешь ISO таким образом, чтобы показания экспонометра были равны 0.

Вот тут есть немного материала про то, как научиться фотографировать: https://vas3k.club/question/824819

По вопросам из поста:

1. Не подскажу про Lr, т.к. сам и не пользуюсь и, более того, считаю, что для новичка - это верный способ убить интерес к фото. Кто сказал, что он простой? Я для ретуши использую ФШ. Там же можно поправить яркость/контраст/освещение.
2. Чтобы разобраться с основными настройками для съемки не нужна книга, достаточно открыть первую (ну или пару) ссылок в гугле по запросу "что такое экспозиция в фотографии". Пара (или как ее называют "экспопара") выдержка-диафрагма определяет количество света, которое попадет на матрицу. ИСО - чувствительность матрицы, если света мало. Баланс белого - получить белое/серое без цветного оттенка. Наш мозг достаточно ловко умеет отсекать оттенок, камере нужно помочь, если автовыбор не ОК.
3. У снимков проблема с композицией:

• на некоторых снимках объект съемки мелкий, плохо отделен от фона;
• верхняя точка съемки зачастую неудачна;
• обрезанные конечности;
• балка за головой;
• нарушен баланс: левая часть кадра пустая, а правая очень перегружена.

По последней карточке. Она действительно наиболее удачная по композиции. Ее можно осветлить, используя инструмент shadows/highlights:

Для обработки Лайтрум прекрасен. С ним надо немного поразбираться, но потом обрабатывать в нем в разы быстрее, чем в Фотошопе, особенно серии. А главное - отличная каталогизация и не разрушающая обработка. И имхо новичку в нем проще разобраться.

Базовые инструменты ретуши портретов в нем есть, в 90% случаев этого будет достаточно.

По своему опыту могу посоветовать онлайн фотошколу https://fotoshkola.net/

Считаю, что мне очень повезло наткнуться на этот ресурс в тот самый нужный момент, когда я осваивал свою первую зеркалку (хотя на самом деле это был уже 2й подход к снаряду) и был полон энтузиазма уж теперь-то наконец разобраться и научиться.

Подписка на 1-й курс мне досталась бесплатно в подарок к покупке "родного" объектива. Далее уже покупал за рубли и не мог остановиться :). Там постоянно проходят акции, когда курс можно купить за 1000-1500р. Если же фотография реально "зацепит" (даже на любительском уровне - для себя и семьи), то деньги, потраченные на обучение покажутся каплей в море по сравнению с будущими расходами на фото-технику :)

Основная ценность ресурса - отлично структурированные материалы "лекций" и практические занятия, которые в онлайне проверяет "живой" преподаватель, делает подробный разбор твоей фотки и дает возможность заставляет прислать исправленный вариант. Также можно смотреть разборы фото других студентов и учиться на чужих ошибках.

К сожалению, не все йогурты курсы оказались одинаково полезны. Начиная сегодня, я пожалуй сэкономил бы половину потраченной суммы, выбрав только самые "правильные" курсы.

Могу посоветовать следующий трек из того, что зашло лично мне:

1. Зеркальный фотоаппарат. Основы работы. https://fotoshkola.net/courses/8-dslr/announce Примечание: у них нет отдельного курса по Panasonic, но надеюсь, что этот стартовый курс такой же хороший, что и по Canon, который я проходил. https://fotoshkola.net/courses/38-dslr_canon/announce

2. Трек из 2-х курсов по композиции

https://fotoshkola.net/courses/5-composition/announce
https://fotoshkola.net/courses/25-composition-advanced/announce

3. Lightroom для свадебного фотографа!

https://fotoshkola.net/courses/26-lightroom-for-wedding/announce
Примечание: его можно даже поставить вторым, т.к. потребность быстро разбирать и обрабатывать гигабайты RAW-фоток пригодится уже с первого дня, а ощущение, что что-то не так с композицией может прийти чуть позже. Не смущайтесь слову "свадебный", это просто пример крайнего варианта, когда фотографу требуется максимально отлаженный поток обработки.

Далее уже в зависимости от того, кто и что собирается снимать, например:
Позирование
https://fotoshkola.net/courses/150-pozirovanie/announce
Его можно не покупать, а просто загуглить в Интернете аналогичные бесплатные материалы: как хорошо, и как плохо. Либо могу кинуть материалы курса в личку

Напоследок мой профиль в фотошколе, фотки, ошибки, курсы и т.д.:
https://fotoshkola.net/users/942849/photos

У Максима https://www.youtube.com/c/Gustarev/videos есть много полезных роликов для фотографа, правда используется фотошоп.

Если и правда появился интерес к фотографии - очень советую взять и пойти в оффлайновую школу фотографии. Стоит это обычно 5-15 за курс в месяц-два, понетворкаешь с фотографами, получишь обратную связь по своим работам, поймешь куда двигаться дальше.

Искать можно в гугле или даже просто в 2гисе.

1. софт

Лайтрум вообще не очень пригоден для ретуши, зато очень хорош в каталогизации, систематизации фоток, ну и проявке равок. Тут конечно, можно поспорить, что Capture One проявляет круче, но имхо это вопрос предпочтений: я сразу почувствовала себя комфортно в лайтруме, закрыла фотошоп и перестала винить себя за то, что так и не научилась в его слои.

лайтрум не очень хорош, если вы работаете с портретами, потому что у него мало инструментов точечной обработки, зато его более, чем достаточно, если вы по пейзажикам/предметке.

Царь и бог лайтрума в рунете Дмитрий Шатров (вышеупомянутый Доля как раз учился у него), я рекомендую его курс в школе Profile (https://www.profileschool.ru/category/photography/course_lightroom_for_photographers), где он вам все расскажет: и какие ползунки тянуть, и зачем их тянуть (например, в ваших фотографиях явно присутствует не весь световой диапазон (снег не белый), а потому они выглядят тусклыми)

Если же вы по портретам, то в той же школе пройдите какую-нибудь «Ретушь для фотографа» Довгули, для начала более чем достаточно. Потом, если почувствуете, что вы больше в ретушь и фш, то почитайте Журавлева, он царь и бог фотошопа в рунете.

Все эти курсы можно найти сами-знаете-где, но имхо, они стоят своих денег (хотя когда они стоили по 4к было конечно поприятней).

ps о, у них же лайвклассы теперь есть: лекции без обратной связи, но куда дешевле. и там бывают всякие халявные стримы, в том числе про быстрый старт в программах.

2. камера

Чтобы научиться пользоваться камерой я тоже советую взять какой-нибудь базовый курс (люблю, когда меня персонально учат умные люди, чо уж) на том же профайле или в самой крутой русской школе фотографии Photoplay (например этот). Я сто лет назад проходила онлайн-курс в Photoplay, 7-8 занятий и очень круто мозги вправило. Там были всякие задания, из которых понимаешь, зачем и как компенсировать экспозицию, начинаешь видеть и пользоваться оптическими нюансами фокусного расстояния ну и все прочее базовое, что сразу улучшает качество фоток на порядок.

3. эстетика

Сейчас ваши фотографии выглядят совершенно одинаково (3000 фоток, мамадорогая, я б сдохла их все отсматривать): средний фокус, три четверти, смещено чуть вправо, снято примерно с уровня глаз, рассеянный свет слева-сверху. Попробуйте в следующий раз радикально менять композицию: лицо занимает весь кадр, сфоткать снизу или сверху, анфас или профиль, с однотонным фоном или полным деталей, поменяйте положение относительно источника света и обратите внимание на тени.

Удачи и не снимайте баб на дереве!

Фотография - это про насмотренность и базовые концепции живописи, а именно работу со светом и тенью.
К надсмотренности - тут добро пожаловать в музеи, на 500px, в тот же инстаграм (оч рекомендую @nazarkina и @cheshirewood.ru).

По лайтруму и настройке фотоаппарата - начните с изучения глубины резкости, диафрагмы и экспозиции. Причем эти штуки можно разбирать даже по старым книжкам с блошиных рынков, которые про съемку на пленку (они даже лучше современной литературы, если честно). Затем переходите к экспериментам со своей камерой. Выставите, например, экспозицию в 1 значение, сфокусируйте камеру на 1 предмете и снимайте его с разной диафрагмой. Затем отсмотрите эти снимки и поймите в чем разница. Посмотрите, какие эффекты это дает.

По jpg или raw в двух словах: в raw больше информации о снимке, соответственно, его можно "глубже" обработать. На примере вашего последнего фото:
при вытягивании теней из jpg - он в определенный момент "посыпется" на пиксели, потому что в темных участках у него есть только информация "тут было черненько". Вытягивать черненькое некуда.
При вытягивании из raw теней данных о цвете будет больше, есть шанс вытянуть прям оттенки. Чтобы понять наглядно в чем разница рекомендую проделать такое же упражнение, как с диафрагмой:
снимите 1 предмет в одинаковом освещении в raw и jpg и попробуйте отредактировать это фото.

Удачных экспериментов.

Я бы еще посоветовал научиться работать в Capture One
да он страшнее лайтрума, но цвета получаются лучше. И подлагивает в основном меньше чем лайтрум