Балканский Иерусалим: как меня впечатлил Сараево

Краткая справка

Сараево небезосновательно называют балканским Иерусалимом, так как его делят между собой представители разных религий, народностей и культур. И периодически в этом бурлящем котле вспыхивают поистине горячие страсти, приводящие к тяжёлым последствиям.

ХХ век оказался богатым на события, и к сожалению, в основном не самые радужные: считается, что именно здесь было положено начало Первой мировой войне убийством Гаврилой Принципом наследника Австро-Венгерской короны, эрцгерцога Франца Фердинанда, в 1914 году, затем захлестнувшие почти всю Европу ужасы Второй мировой и, наконец, кровавый выход из Югославии, по сей день отдающийся эхом на пропитанных болью улицах города.

Несмотря на столь незавидный исторический бэкграунд, здесь проходили и такие эпохальные мероприятия, как, например, Зимние Олимпийские игры 1984 года, по многим оценкам ставшие лучшими из проводившихся до тех пор. Но обо всём по порядку.

Маленькая Турция

Впервые я приехал в Сараево в прошлом году. За проведённые там полтора дня он не показался мне каким-то уж очень привлекательным, тем более на фоне изрядно примелькавшихся на тот момент многочисленных городов Турции, где я тогда жил. И действительно, гуляя по старому городу, трудно поверить, что находишься не в условной Бурсе, о чём напоминают повсеместные мечети с колоритными муэдзинами на минаретах, типичная османская архитектура домиков с красно-оранжевой черепицей, свойственное той эпохе мощение, манящие торговые лавки и прочие аутентичные атрибуты вроде бардак-чая, кофе в турках, пахлавы и лукума. При этом, помимо самих босняков, являющихся потомками принявших во времена османского владычества ислам славян, здесь много представителей более традиционных мусульманских народов, таких как турки или арабы, чья речь то и дело доносится отовсюду, особенно в Башчаршии — том самом старинном районе.

Ну, а чтобы уж точно закрепить навязчивую ассоциацию, добавлю, что ежедневно Сараево принимает по 5 рейсов из Стамбула, не говоря уже о летнем расширении полётной программы, а титульным спонсором одного из главных боснийских футбольных клубов является — кто бы вы думали? — Turkish Airlines.
Короче говоря, тогда я не проникся.

Второй шанс

И вот, спустя год, уже не находясь в ежедневном турецком контексте, я вернулся, чтобы чуть основательнее изучить город — благо, несмотря на небольшие размеры, развернуться тут есть где: прогулки по атмосферным пешеходным улицам, дух старины Византийской (следов которой, впрочем, практически не осталось), Османской и Австро-Венгерской империй, исследование наследия Игр 84-го — возможно, главной гордости Югославии, совмещенное с многочасовым хайкингом с прекрасными видами, невероятное количество музеев, обилие спортивных и культурных мероприятий, разнообразные заведения и уютные кофейни, зелёные парки и много чего ещё. В общем, скучать не придётся.

Следы войны

Начну, пожалуй, с самого главного и печального символа города, волей-неволей бросающегося в глаза буквально в каждом районе — изрешеченных следами от пуль зданий во время происходящих здесь кошмаров в 90-х.

Уж не знаю, сознательно ли власти не реставрируют их, сохраняя таким образом память о тех страшных годах, либо банально нет денег на ремонт, учитывая, что Босния и Герцеговина — одна из беднейших стран Европы, но выглядит это всё действительно жутковато.

Дополняя эти «естественные» напоминания, по всему городу разбросаны оригинальные и вызывающие не менее сильные эмоции мемориальные инсталляции: кровавые следы в местах взрывов, снаряды в асфальте и граффити в память о кошмарной резне в Сребренице — крупнейшем акте геноцида со времён холокоста.

Осада Сараева длилась 1425 дней и считается самой продолжительной в современной истории. Население города за это время сократилось вдвое. И музеев с хроникой этого периода тут просто не счесть.

Например, реальные военные сооружения вроде 800-метрового Туннеля спасения, построенного для снабжения города прямо под взлётно-посадочной полосой аэропорта:

Кроме того, есть музей военного детства, красноречивое название которого не нуждается в лишних комментариях, музей преступлений против человечности и геноцида, музей осады Сараева, Галерея 11/07/95. И всё это лишь те самостоятельные тематические музеи, которые я заметил, без учёта отдельных связанных с этим выставок в других местах. Какие-то из них более интерактивные и современные, направленные в основном на сухие факты и хронику, другие, скорее, про эмоциональное восприятие случившегося через личные вещи, архивы и воспоминания очевидцев той трагедии, но несмотря на уникальность каждого из перечисленных музеев, главное, что их роднит, — шокирующие свидетельства военных преступлений, которые с ужасной точностью передают происходящее, благодаря (если это слово вообще уместно в данном контексте) уже появившимся на тот момент неплохим возможностям для цветной фото- и видеосъёмки. Это оказывает сильнейшее впечатление.

По количеству памятников этой чёрной страницы истории страны нетрудно догадаться о глубине нанесённой местным жителям травмы. И всё перечисленное касается лишь последнего конфликта между босняками, сербами и хорватами при распаде Югославии. В то время как обе мировые войны здесь, разумеется, тоже не прошли бесследно, о чём свидетельствуют соответствующие музеи и мемориалы.

Но думаю, на этом достаточно подобного контента, которым и так пестрят сейчас телеграм-каналы, несмотря на, казалось бы, совсем недавние отголоски страшного прошлого.

Заканчивая с этой тематикой, хочется поделиться главным выводом, сделанным мной в эту поездку: Сараево — идеальный город для перевоспитания неадекватов, куда в принудительном порядке нужно ссылать слабоумных политиков, у которых в XXI веке ещё хватает мозгов решать вопросы через кровопролитие и развязывание войн.

Архитектура

К счастью, несмотря на пережитые потрясения, боснийская столица сумела сохранить многочисленные сокровища великолепного зодчества разных периодов. Я не специалист в этой области, но даже мне, простому обывателю, хотелось детально разглядывать приковывающие взор архитектурные элементы.

Османская империя

Кладезь османской архитектуры — Башчаршию — трудно запечатлеть без толп людей летом, да ещё и с какого-то интересного ракурса, так что оттуда не так много фото.

Австро-Венгрия

А вот уж чего в моей галерее точно предостаточно, так это бесчисленных эркеров, балюстрад, колонн, лепнины и так далее. Я постараюсь посильнее бить себя по рукам, чтобы не превратить пост в одну запрещённую соцсеть с бесконечным скроллом, но вот лишь некоторое из перечисленного:

Югославия

В этой категории особо нечего показывать, потому что я не большой поклонник модернизма в его советском/югославском исполнении, да и к тому же эти постройки редко выглядят презентабельно (а зачастую и вовсе находятся в крайне плачевном состоянии из-за используемых материалов). Можете убедиться в этом сами на примере здания вокзала:

На закате существования Югославии здесь уже начали возводить стеклянные высотки, но едва ли они являются репрезентативными примерами архитектуры того периода, учитывая существенные изменения внешнего облика вследствие их совсем недавнего восстановления после известных событий.

Современность

Похоже, реновация разрушенных небоскрёбов так увлекла босняков, что они решили отгрохать ещё парочку:

В целом, современные постройки выглядят довольно выдержанно:

А иногда попадается вот такое экспериментальное творчество:

Музеи

Чтобы исключить иллюзию, что культурная жизнь Сараева крутится вокруг одной-единственной темы, давайте поговорим лишь о некоторых других музеях, в которых я побывал.

Национальный музей (📍)

Это совершенно необъятная коллекция экспонатов, на детальное изучение которых понадобится не один день (с его разнообразием разве что может сравниться музей Коча в Стамбуле со своим младшим братом в Анкаре, о котором я когда-то писал, но сейчас не об этом).

Здесь есть примерно всё, что только способно прийти в голову, когда представляются подобные заведения: древние виды насекомых, животных, растений, красивейших минералов и горных пород (не думал, что можно так залипать в камни!), артефакты первобытных времён, античные скульптуры, предметы османского быта, картинная галерея, фотовыставка, музыка, а во внутреннем дворе с ботаническим садом имеются также обитатели фауны современной:

Мэрия (📍)

Главную ценность здесь, конечно же, представляет само здание и интерьеры:

Хотя и кроме этого тоже есть на что посмотреть: залы заседаний, фото всех глав города, немного истории, небольшая экспозиция с эрцгерцогом, документы по трибуналу по бывшей Югославии.

И даже выставка современного искусства:

Олимпийский музей (📍)

Опять же, во-первых, нельзя не получить эстетическое удовольствие от самого здания:

Во-вторых, хочу высказать восхищение логотипом тех игр. На мой скромный взгляд, это и по сей день лучший из когда-либо разработанных лого Олимпиады. Вдвойне отрадно, что работал над ним именно югославский (а не какой-то приглашённый) дизайнер, Мирослав Антонич Роко. Моё почтение.

По поводу самой коллекции музея могу сказать, что она небольшая, но интересная.

Ну и в завершение культурной части приведу ещё один пример: в Сараево проходит крупнейший в Юго-Восточной Европе кинофестиваль, объединяющий более 20 стран и насчитывающий аудиторию около 100 000 человек.

Наследие Олимпиады

Игры посетили ориентировочно 700 000 гостей, что почти в 2,5 раза больше всего населения города, и для размещения такого количества людей требовалось много отелей, которые были открыты здесь несколькими известными сетями. Олимпийская деревня и менее пафосные варианты проживания переквалифицировались позже в жилой фонд. Пожалуй, именно это и можно назвать самым очевидным и практичным активом прошедшего мероприятия.

Если же говорить непосредственно о спортивных объектах, то не всем из них удалось пережить войну: некоторые были уничтожены полностью, какие-то оказались заброшены.

Но главный из них — Олимпийский стадион, на котором проходило открытие Игр, — к счастью, удалось сохранить. Сейчас он служит домашней ареной для местного футбольного клуба «Сараево».

Уровень безопасности не уступает средневековой крепости: поле от трибун здесь ограждено рвом (такого я ещё нигде не видел)! Чтобы всякие там любители срывать матчи, играя в догонялки с сотрудниками ЧОП и штурмуя футболистов, не добрались до цели. Впрочем, в конце этой игры ни ров, ни доблестные зазевавшиеся стюарды, не смогли сдержать натиск нескольких прорвавших оборону и устремившихся к своим кумирам пацанов.

К слову о футболе. Пока потрясающие народные избранники в думе продолжают методично добивать российский футбол чудесными законами о фан-айди, всё больше стирая разницу между просмотром матчей на стадионе и дома на диване, вот такую атмосферу можно наблюдать даже на ничего особо не значащих играх в Боснии:

Что же касается горной инфраструктуры, то тут в наследство осталась канатная дорога, кабинки на которой недавно были обновлены и выглядят вполне прилично.

А вот сталкерам и прочим любителям пошляться по заброшкам наверняка приглянётся бывшая бобслейная трасса (которая также служит отличным пешеходным маршрутом):

Кстати, место это настолько колоритно, что пользуется популярностью даже у молодожёнов:

Наши дни

Как уже было упомянуто, Босния и Герцеговина не может похвастать экономическим благополучием, что, однако, не мешает местным кататься на Ламборгини, коих я насчитал аж 5 штук за какие-то два дня. Не очень-то вяжется со статусом одной из беднейших стран Европы.

Ещё пара слов о водителях. Паркуются здесь практически наощупь, но при этом весьма щепетильно относятся к личному пространству:

Крайне удивительно было увидеть здесь криптообменник (с не самым, правда, внушающим доверие доменным именем), что тоже не особенно вяжется с экономической отсталостью. Хотя вспоминая о повсеместном турецком влиянии, это уже не вызывает удивление, так как Турция в этом плане уже давно прочно закрепилась в мировых топах по развитости криптоинфраструктуры.

Босния и Герцеговина, разумеется, пока не способна тягаться с более развитыми странами Европы, но наметившиеся тенденции по внедрению лучших мировых практик в виде всё большего распространения электрокаров, раздельного сбора мусора, развития общественного транспорта и велодорожек не могут не радовать.

Современная городская застройка спальных районов тоже на уровне: в лучших традициях возводятся малоэтажные (ну почти) жилые комплексы, оборудуются водоёмы с фонтанами, парки, зоны отдыха, спортивные и детские площадки.

Ну а наличие здесь небезызвестных нам компаний говорит само за себя:

И завершу описание текущего положения дел в городе прелюбопытнейшей статистикой от Numbeo, согласно которой Сараево — внезапно — считается даже более безопасным городом, чем Стокгольм, например, что меня, мягко говоря, слегка удивило.

Итак, общее представление о городе получено, давайте теперь перейдём к практическим советам.

Где жить

Очевидно, если вы планируете пробыть здесь недолго и без машины, селиться лучше поближе к центру. Но конкретных рекомендаций давать не буду, потому что от пары испробованных недалеко от Башчаршии вариантов, я остался не в восторге.

Если же время позволяет, я бы рекомендовал рассмотреть Град Источно-Сараево (приблизительно здесь).

Это сербская часть на востоке Сараева, что уже даёт преимущество в отсутствии мечетей поблизости, потому что перспектива просыпаться от призыва муэдзина на молитву в 5 утра (а это гарантируется в любом другом районе города) вряд ли подойдёт обладателям чуткого сна. Плюс, здесь в целом очень тихо и спокойно, так как нет оживлённых дорог и какой-то деловой активности. Это уютный спальник с новой преимущественно малоэтажной застройкой (фото из раздела про наши дни сделаны как раз оттуда), при этом, полный порядок с цивилизацией: есть спортивные площадки, прогулочные зоны, небольшой водоём, магазины, аптеки, большой выбор хороших ресторанов и кофеен.

Может возникнуть опасение по поводу относительной близости аэропорта, но я самолётов там не слышал. Возможно, мне просто повезло с направлением ветра, и в те дни они заходили на посадку и взлетали с другой стороны.

Также могу порекомендовать классный отель — Хотел Брчко Гас Источно-Сарајево. Он новый (как и весь район), недорогой, с чистыми комфортными номерами, свежей сантехникой и с хорошими завтраками.

Где парковаться

Парковки — это боль всех Балкан из-за их явного дефицита и не всегда очевидного способа оплаты, поэтому я стараюсь ставить машину именно на закрытых паркингах. Если нужно встать поближе к Башчаршии, можно попробовать тут. Единственное, она не очень большая, поэтому лучше приезжать рано утром. Точную стоимость не вспомню, но в центре она везде ± одинаковая.

Вариант понадёжнее —ТЦ Aria. Мест гораздо больше, и есть возможность оплаты картой.

Где поесть

За одним из главных фирменных блюд — чевапами — вэлкам в Ćevabdžinica Željo.

Из более универсального — Manolo (не спешите располагаться в общем зале — там есть прикольный внутренний двор).

Турецкие сладости — Fistikzade.

Прям вот вау кофе я не нашёл, но неплохо было в Caribou Coffee и в Fabrika.

На случай, если вы всё же остановились в Источно Сараево — Perla.

Где гулять

В центре два основных направления для прогулки:
Ферхадия — главная пешеходная улица с многочисленными ответвлениями, соединяющая османскую часть с австро-венгерской.

Иногда там встречаются вот такие ребята:

Если двигаться в западном направлении, можно продолжить дальше по улице Маршала Тито, плавно перетекающей в улицу с интересным названием Змея из Боснии, получившей из-за своей прямоты и широты печальную известность в годы войны как «Аллея снайперов». В целом, дальше здания парламента уже каких-то особых красот не наблюдается, так что будем считать его конечной точкой маршрута.

Второе направление — набережная, начиная от одной из главных визитных карточек — Академии искусств — и на восток. Лучше идти по стороне, противоположной дороге с трамваями, чтобы было не так шумно и заодно было удобнее любоваться фасадами зданий.

На этом направлении тоже иногда встречаются интересные сцены:

Тот самый роковой для Фердинанда мост, где было положено начало Первой мировой:

Завершить променад можно жемчужиной австро-венгерской эпохи — зданием мэрии (про него уже было выше), в которое залипают даже котики:

Ну, а насладившись городом с земли, хорошей идеей будет отправиться встречать закат на обзорную площадку 360° в Avaz Twist Tower, либо посидеть там же в кофейне, если погода нелётная.

Если же есть желание похайкать, можно подняться на фуникулёре наверх и побродить по горным тропам в густом лесу, либо поразмышлять о жизни, созерцая маленькие черепичные крыши Сараева с горы.

Что привезти

Кроме всяческой османской атрибутики и сладостей, которые вы без труда найдёте и без моей помощи, очень рекомендую заглянуть в душевный магазинчик кофе, который сам по себе является местной достопримечательностью, — Tucana Kafa Minasa.

Не столицей единой

Надо сказать, что прелести Боснии и Герцеговины не ограничиваются её главным городом. Мне пока удалось посетить не так много других знаковых мест, но одно из них точно стоит упоминания — находящийся в двух часах езды город Мостар с его, пожалуй, самой узнаваемой визитной карточной этой страны — Старый мост, откуда в качестве развлечения с высоты 24 метров периодически прыгают в довольно мелкую речку специально подготовленные люди, что выглядит эффектно, но не всегда безопасно.

Отдельного упоминания заслуживает дорога вдоль зелёных гор и реки с невероятным бирюзовым оттенком — одна из самых красивых, по которым мне когда-либо доводилось ездить, особенно её участок от населённого пункта Коньиц и почти до самого Мостара. По пути также можно сделать остановку на обед в ресторане с чудесным видом — Kovačević, где отведать один из главных деликатесов местной кухни — ягнятину на гриле.

Вот и всё. Мир всем осилившим это полотно (и неосилившим тоже), и надеюсь, Сараево оставит хотя бы небольшой след в вашем сердце, как это произошло со мной.

Бонус

Напоследок небольшая подборка местных четвероногих:

Vidimo se, Sarajevo!