Это рассказ про мое путешествие по Ираку. Здесь будет много текста, фотографий, историй, исторических справок и деталей страны.

Багдад

Первое, что встречает при подлете к стране — знак того, что она богата нефтью.

Из аэропорта Багдада можно выехать только на авторизованном такси, поскольку территория находится под особой охраной. Мне повезло разбить первые 36$ трат на троих с канадцем и агличанином.

В ночи мы разглядывали бетонные блоки, колючую проволоку, военные хаммеры и прочие проявления неспокойствия в стране. При подъезде к району нашего отеля нас пропускали через импровизированное КПП, сразу после которого каждая улица была заблокирована пикапом с пулеметом и 5 вооруженными военными.

Ощущения были такие, что сейчас перед нами взорвется дом, придется схватить у умиршего солдата автомат и отстреливаться от террористов. Так мы доехали до отеля и заселились в него.

Позже мы узнали, что дешевизна отеля связана с тем, что в этом районе живет мафия, а военные стоят на каждой улице для нашей защиты. Но поначалу было очень даже страшно.

В каждой комнате отеля имеется 3 важных элемента:

• Указатель на Каабу, то есть сторону, в которую необходимо молиться
• Ковер для молитв
• Камушек

Для понимания назначения камушка необходимо углубится в то, какие на территории Ирака живут мусульмане.

В исламе существует 2 основных направления — суннизм и шиизм. Коротко: сунниты ненавидят шиитов и не ставят их в грош, шииты ненавидят суннитов и не ставят их в грош.

В южной части Ирака проживают шииты, здесь же располагаются главные святыни шиитов, до которых мы доедем позже. Шииты во время молитв должны касаться головой земли или того, что растет из нее, но не съедобное. Так как большинство мест для молитв сейчас застелено коврами, молитвы совершаются на глиняный камушек.

Выходим утром на улицу. Военных стало явно меньше, часть пикапов уехала.

Спустя 15 минут ходьбы меня останавливает военизированная полиция, спрашивает на ломанном английском откуда я и просит сделать фотку. Конечно же делаем!

Большинство правительственных зданий выглядят как цитадели.

В целом улицы Багдада выглядят так.

Трафик в стране чудовищен. Знаки отсутсвуют, светофоры игнорируются, все друг на друга сигналят. Ситуацию немного спасают регулировщики.

Не успел я и пары часов погулять, как сфотографировал не тот дом. Дело в том, что помимо большого количества военных, в Багдаде есть «зеленая зона», огорожденная отдельным забором территория с ещё большим количеством военных, где живет правительство и зажиточные иностранцы. И вот домики этой территории фотографировать нельзя.

Меня тут же под белые рученьки сопроводили в местный штаб, где вежливо попросили удалить фотографии, спросили откуда я, когда прилетел и прочее, прочее.

Сразу после допроса и урегулирования удаления двух фоток с фотоаппарата ребята попросили пофотографировать их!

Ситуация стала ещё более сюрреалистичной, когда они добавились ко мне в вотсап и попросили скинуть получившиеся снимки.

Со временем оказалось, что в конце каждого дня я буду только и делать, что переливать фотки иракцев на ноутбук и рассылать их им в вотсапе. Местные при виде камеры постоянно просили меня сфотографировать их, а потом отправить на мобилку. Я не отказывал.

В Багдаде решительно нечего смотреть. Город на 3/4 состоит из пыльной стройки и мусора. Подойдем к памятнику спасения иракской культуры и оценим его собственное спасение.

Арабы очень любят пить чай, поэтому на улицах стоит множество небольших чайных. Стакан чая будет «истакан чая». Это, к слову, не совпадение. Багдад, например, «богом данный» город. Индоевропейские корни дарят некоторую общность.

Торговля золотыми чехлами для айфонов.

Багдад достаточно космополитичный город. В нем можно увидеть огромную армянскую церковь, девушек без покрытой головы и торговлю алкоголем.

Арабы очень любят чипсеки.

Банки обычно охраняются усиленно.

Посреди города стоит огромная мечеть, которую начали строить больше 25 лет назад, но из-за войны в 2003 году так и не закончили. Краны в таком виде стоят уже 21 год.

Былая красота.

Реально хорошо укрепленные огневые точки сфотографировать, конечно, не вышло. Слишком уж много глаз смотрит + ещё раз просидеть часок с военными было непростительной тратой времени. Поэтому, вот аккуратная фотка чего-то охраняемого.

В Ираке большой популярностью пользуются направленные кондиционеры. При открытых нараспашку дверях, такая хладопушка приятно остужает.

Вход во все туристические места стоит одинаково — 25 000 динаров (19$). Причем это может быть как музей неизвестного военного деятеля на 3 комнаты, так и Вавилон. Зайдем в главный и по сути единственный музей Ирака.

В музейной коллекции есть множество интереснеших экспонатов, но показать хочется только несколько из них.

Ниже 3 сохранившиеся части ворот Иштар, которые служили одним из входов в Вавилон. Сами врата по кирпичикам к себе утащили немцы, их можно посмотреть в Пергамском музее в Берлине.

Самый элегантный знак «курение запрещено», который я когда-либо видел.

Общественный транспорт представляет из себя мини-автобусы, которые ездят без каких-либо обозначений. Каждый местный житель знает как показать рукой водителю в потоке направление. Если ответ утвердительный, то пассажир сквозь трафик стремится в маршрутку.

Все такие маршрутки называют «киа» (даже если это не Киа), поэтому на автовокзале произновится громко и четко «Кербела Киа» (мне нужен автобус до Кербелы).

Ирак представлялся мне выжженой пустыней, как весь Аравийский полуостров, но кто-то плохо читал учебник истории в 5 классе. Ведь Ирак — это Месопотамия.

Кербела

Перый священный шиитский город на нашем пути. Интересен в первую очередь мечетью имама Хуссейна, внука пророка Муххамеда.

При подходе к мечети видно множество портретов мужчины, похожего на Иисуса с подведеными веками. Это имам Али, двоюродный брат пророка Муххамеда, самый популярный шиитский персонаж.

Вся близлежащая территория вокруг мечети обнесена забором. При входе охранники досмотрят каждый кармашек твоего рюкзака. На английском никто не говорит, начинают что-то мне объяснять, а потом перечислять «англиш, италиа, испаниа». Говоришь «русия» (Раша и Россия никто не поймет), кивают, хвалят и отпускают.

Поскольку главные друзья иракский шиитов — иранцы, у меня регулярно уточняли, не из Ирана ли я. Иранцы часто соверашют поломничество в Кербелу и Наджаф.

Зайдем в мечеть и удивимся её красоте.

Усыпальница имама Хуссейна. Люди с силой пытаются коснуться любой её части. Кто-то плачет, кто-то читает молитвы, кто-то сидит рядом с Кораном, кто-то старается прикоснуть элементы одежды к усыпальнице. Людей здесь всегда много, мечеть открыта 24 часа.

Потолок собран из маленьких зеркал.

Пространство вокруг усыпальницы. В левом нижнем углу можно увидеть столик с тем самым камушком. Сделан он для инвалидов и стариков, тех, кто не может совершать молитвы на полу.

Молиться туда.

Прогуляемся по городу. Школьницы бегут.

Изготовление местных лепешек в аналоге тандыра (или тандыр это аналог этой печи, кто ж разберет). Пекарь берет кусочек теста, кидает из руки в руку, пока тот не станет ± плоским, а затем кладет на подушку (слева от печи). Затем подушка прикладывается внутрь печи, а тесто прилипает к стенке. За минуту опытный пекарь делает около 10 лепешек.

Я решил съездить к одной крепости, которая оказалась где-то посреди пустыни. Не весь Ирак природно-зелено однороден.

Крепость оказалась закрыта и представляла собой малый интерес, но вот военный на КПП был прекрасен!

Кербела на этом закончилась и я выдвинулся в ещё более священный город Наджаф. В маршрутке со мной заобщались два парня, которые предложили показать город. Я, естественно, согласился!

Первым делом мы пошли поесть. Типичный иракский ужин, порция на троих. Рис, фасоль, лаваш, курица. Все невероятно жирное.

Затем мы пошли в мечеть уже упоминавшегося имама Али, где во дворе стоят прекрасные зонтики. Убранство мечети очень похоже на то, что мы видели в Кербеле. Но что-то новое удалось найти и здесь.

Ритуал самобичевания. Люди бьют себя в ритм под текста молитв. Выглядит потрясающе. Если вглядеться, то можно увидеть как некоторые участники вошли в некое подобие транса. Также у некоторых людей я видел шрамы на спине.

С молодыми людьми, которые меня сопровождали, я общался посредством переводчика и ломанного английского. В один момент речь зашла про самого имама Али и я получил следующее сообщение.

Общаясь с этими ребятами, наблюдая ритуалы, мечети и невероятные эмоций людей, я понял, что в светских государствах понять реальную силу религий невозможно.

Пройдемся немного по базару вокруг мечети. Посмотрим на торговлю чайниками.

И на деловых арабов.

Наутро я продолжил свой путь один. Первым делом необходимо было зайти на самое большое шиитское кладбище в мире.

Как соотносится запрет на изображение живых существ в исламе с картинками на надгробиях я так и не выяснил. Посмотрим ещё немного на могилы и поедем в Вавилон.

При въезде в Вавилон стоит крутой баннер Пепси с уже упоминавшимися вратами Иштар.

Билетики продает.

А вот и сами врата. Издалека не видно, но это достаточно посредственная их копия. Особенно в сравнении с тем, что мы видели в музее Багдада.

Сам Вавилон был разрушен около 1000 года до нашей эры. Все стены здесь — новодел. Были построены при Саддаме Хусейне.

История Ирака очень плотно связана с именем Саддама Хусейна. Если вы знаете его только по мему с красным человечком под землей, не беда. Вот краткий экскурс в историю, пока мы гуляем по Вавилону.

Саддам Хусейн был иракским диктатором. Он развязал войну с Ираном, которую вел 8 лет и проиграл. Погрязнув по уши в долгах, он попросил организацию ОПЕК о подъеме цен на нефть. Но те отказали.

После отказа Саддам провел маленькую победоносную вылазку в соседний Кувейт, с целью захватить его нефтянные скважины, чем повысил цену на нефть во всем мире. Но это не устроило примерно всех, поэтому случилась операция «Буря в пустыне», где США и союзники достаточно быстро выбили войска Ирака из Кувейта.

В 2003 году США вернулись в Ирак, чтобы свергнуть режим Саддама окончательно. У них получилось. И одним из последствий был роспуск иракской армии. Позже это сыграет ужасную роль в формировании террористических групп на территории Ирака. Но об этом позже. Вернемся к Саддаму.

Саддам был большого мнения о себе, поэтому на дворце можно найти большое количество фресок с его лицом.

Резиденций у Саддама было великое множество, конкретно эта была разграблена. Теперь она является бесплатным дополнением к посещению Вавилона.

На второй этаж нельзя.

Внутри голые стены, большие залы и море граффити на всех языках мира.

Вот такой домик.

Саддама, к слову, в основном не любят.

Мосул

Здесь, под виды обстрелянных зданий мы продолжим краткий пересказ ключевых моментов истории Ирака. Мы остановились на том, что армия Ирака была распущена. В 2013 году на базе формирования, которое ещё в 2003 году сражалось против США, был создан ИГИЛ*.

Достаточно быстро арабы в шлепках с калашами наперевес захватили большу́ю территорию Ирака. Иракская армия каждый раз при подходе террористов стремительно ретировалась, оставляя за собой не уничтоженную технику и вооружение. Убегала она, к слову, из-за собственной слабости вследствии расформирования и запустения ещё с 2003 года.

Так из группы слабовооруженных джихадистов ИГИЛ* стал высокотехнологичной армией с собственными нефтеносными землями и городами.

ИГИЛ* — это такие террористы даже среди террористов. Ребята практически в ноль уничтожили исторический музей в Мосуле, снесли минареты, которые стояли по 800 лет и виновны в уничтожении Пальмиры. Все это сопровождалось событиями категории «перережем на камеру 500 людям горло одновременно».

Рассказываю я все это не страху нагнать, а чтобы было понятно, что же такое Мосул. А Мосул был самым большим из захваченных ИГИЛ* городов. А ещё он был их столицей и последним оплотом перед полным уничтожением.

Заглянем в старую часть города, которой досталось больше всего. Здесь в 2017 году (всего 7 лет назад, это важно) отбивались последние боевики ИГИЛ* от сил коалиции. Расстояния между домами не позволяли войти тяжелой технике для уничтожения солдат, поэтому дома зачищались один за другим «вручную» и при помощи авиации.

ИГИЛ* оставляли множество мин для подходящих войск, из-за чего вся окрестность старого города усеяна боеприпасами разной мощности. Прямо сейчас разминирование города продолжается, под обломками остаются взрывоопасные элементы и тела людей.

Встреченный мною гид сказал, что люди продолжают взрываться в этой части города с периодичностью человек/2 месяца.

Надписи «safe» значат, что разминирование произведено, хотя местные говорят, что все равно ходить необходимо очень осторожно. Наступая на каждый трескающийся камушек я ненадолго внутренне умирал.

Видно былое величие архитектуры. На здания подниматься опасно, они неустойчивы.

Но при большом желании можно найти точку для обзора.

Достаточно антивоенные пейзажи.

Несмотря на происходивший в городе ужас и его полное уничтожение здесь продолжает жить местное население. Из-за того, что события «мы скинули геев с дома и повесили людей, которые владели телефонами» были совсем недавно, местные, в отличии от всех прочих жителей Ирака, не улыбались мне и не просили сфоткаться. Подозреваю, что многие владельцы ПТСР.

*запрещенная в России террористическая организация

Курдистан

Рассказ про основной Ирак на этом заканчивается. Ниже небольшое дополнение про Иракский Курдистан, его феномен и отличия от остального Ирака.

Возьмем картинку из интернета и приглядимся к тому, что такое Курдистан в целом. Выходит страна на 40 миллионов людей, раскинутая по территориям 4 разных государств, которая при этом не существует на бумаге ни в ООН, ни в российском классификаторе стран, ни где либо ещё. Это реальность, с которой живут курды.

В 2003 году, по итогу разгрома иракского правительства, южная часть Ирака, где живут курды (не арабы) сунниты (не шииты) договаривается о своей автономии от основного Ирака. Так появляется Иракский Курдистан, который имеет свои войска, сам торгует добываемой нефтью, выдает свои визы, имеет свои погранпереходы, штампы и управляется своим правительством.

Интеграция с основным Ираком остается, платить тут можно теми же иракскими динарами, но территория действительно другая. Хотя и скучноватая.

Дальше будет повествование только об Иракском Курдистане. О судьбе остальных территорий, где живут Курды нужно писать отдельный пост-исследование. Там от запрета флага Курдистана и геноцида в Турции до подпольного производства вина в Иране.

Эрбиль

Страна удивляет тем, что здесь есть знаки, люди останавливаются на светофорах и вообще трафик адекватен.

Я не просто так делаю акцент на такой малой вещи, а чтобы было понятно, что курды, говорящие, к слову, на курдском (не арабском) языке — ну вообще другие ребята.

Курды не стесняются ходить в своих национальных костюмах.

В Курдистане решительно нечего смотреть и показывать. Но здесь лучше интернет, лучше отели, лучше качество еды и так далее.

По пути к одному из парков меня из машины окликнули ребята, которые предложили подбросить. Я, естественно, согласился. Мы с ними разговорились и они предложили посмотреть местную ассирийскую церковь. При подъезде нас остановили на КПП и охранник на арабском объяснил, что территория охраняется и туда никак нельзя. Однако он позвонил кому-то и передал мне трубку.

Я начал говорить с голосом в телефоне на английском, объяснил, что интересуюсь внутренним убранством церкви. Голос поинтересовался не ассириец ли я, а когда узнал, что русский, заговорил на русском сам. Мы договорились встретиться через час.

Голосом в трубке оказался москвич, ассириец по национальности, которого церковь отправила на получение сана в Курдистан, где он уже успел стать дьяконом.

Он провел мне 40-минутную экскурсию по церкви, рассказал про ассирийскую культуру, язык, обряды и многое другое. Встреча была неожиданна, приятна и познавательна.

Пробежимся быстро по территории Курдистана.

Посмеемся с туалетов в небольшом христианском городе близ Эрбиля.

Удивимся одной из множества католических цервей в его округе.

Заедем в ассирийскую деревню Алькош, посмотрим храм в горе и на местную природу.

Попробуем попасть в езидскую деревню Лалеш, а опоздав, сфотографируем сжигание газа.

Полюбуемся местными природными красотами и удивительными знаками.

И уедем дальше в Иран.