Недавно здесь уже вышел отличный пост [https://vas3k.club/post/32633/], и я сначала подумала: ну всё, опоздала 😅
А потом поняла, что мой опыт получился немного про другое.
В августе мы втроём сами организовали поездку на Арарат: без покупки готового тура. Нашли местного организатора, сами собрали логистику, снаряжение и маршрут, взошли на 5137 метров, а после вместо того, чтобы сразу улететь домой, ещё немного покатались по Восточной Турции.
Причём последняя часть вообще не входила в первоначальный план.
На восхождение я заложила восемь дней: с нормальной акклиматизацией и запасом на плохую погоду. Но всё сложилось настолько удачно, что гора заняла пять.
И внезапно у нас появилось три свободных дня.
Так Арарат неожиданно превратился ещё и в путешествие по региону, о котором до поездки я практически ничего не знала.
Про сам Арарат информации довольно много.
А вот что делать человеку, который спустился с горы и обнаружил вокруг озеро размером с маленькое море, армянскую церковь X века на острове, вулканический кратер с медведями и города, где иностранный турист всё ещё вызывает искренний интерес, — уже гораздо меньше.
Поэтому соберу наш опыт целиком: сколько стоило самостоятельно организовать Арарат, как мы это сделали и почему я бы заложила ещё несколько дней на Восточную Турцию.
Зачем вообще Арарат?:)
До 2021 года я довольно много ходила в горы и даже водила группы. Потом путешествий стало меньше, а последнее серьёзное восхождение случилось в 2022 году — Актру, 4044 м.
Четыре года без больших гор.
И тут почему-то Арарат.
На тот момент мои знания о нём состояли примерно из двух пунктов:
— гора нарисована на одноимённом коньяке;
— священная гора, в первую очередь для армян.
Всё 🙈
Потом выяснилось, что Арарат — 5137 метров, потухший вулкан на востоке современной Турции, совсем рядом с границами Армении и Ирана. Технически летнее восхождение относительно простое: главная проблема не альпинистская техника, а высота и акклиматизация.
И мне захотелось попробовать.
Но я точно знала, чего НЕ хочу: покупать готовый тур и ехать с незнакомой группой.
Для меня горы начинаются с команды. Поэтому я стала осторожно подкидывать идею друзьям, с которыми уже ходила раньше.
Реакция была классическая:
— Круто!
— Я бы пошёл.
— Надо подумать.
— Давай ближе к лету.
На новогодних праздниках я решила, что хватит «ближе к лету», и просто создала чат «Арарат'Август 2026».
Кажется, именно тогда идея превратилась в план.
В итоге из первоначальной компании осталось трое девушек. И мы начали собирать поездку сами.
А можно вообще самостоятельно?
И да, и нет.
Просто приехать к Арарату, надеть рюкзак и пойти наверх нельзя. Для восхождения нужно разрешение (вот официальная информация МИД Турции о правилах восхождения на Арарат).
Мы сами бюрократией не занимались: нашли Бурхана, который организовал нам пермиты, гидов и заброску.
На троих получилось:
$350 — гид
$150 — пермиты ($50 с человека)
$200 — заброска.
С самим Бурханом мы общались на английском.
А вот дальше стало веселее: наши гиды говорили на курдском и немного на турецком. Английского — практически ноль.
Наш турецкий примерно соответствовал их английскому.
Так что значительную часть восхождения четвёртым участником группы был Google Translate, а пятым — язык жестов.
И знаете что? Работало.
Контакт Бурхана: +90 544 569 8604. После нашего опыта могу его рекомендовать.
Как выглядел маршрут
Мы летели через Ван.
Газовые баллоны, естественно, в самолёт нельзя, поэтому газ покупали уже на месте — вот здесь на карте.
Дальше автобусом добрались до Догубаязыта, встретились с Бурханом и поехали к началу маршрута.
На всю горную часть я изначально заложила восемь дней. Мне хотелось иметь нормальное время на акклиматизацию плюс запас на случай плохой погоды.
В итоге всё прошло практически идеально:
День 1: подъём в Camp 1, около 3200 м.
День 2: акклиматизационный выход примерно до 4200 и обратно на 3200.
День 3: переход с вещами в Camp 2 на 4200.
День 4: выход около 1–2 ночи → вершина 5137 м → спуск обратно на 4200.
День 5: спуск на 3200 → выезд в Догубаязыт → сразу переезд в Ван.
И всё.
Вместо восьми дней — пять.
Так у нас внезапно образовались три дня, которые мы и потратили на Восточную Турцию.
А как сам Арарат?
Если не считать многочисленные горные, пешие, лыжные и прочие походы, в которых я участвовала, которые организовывала или водила, именно больших вершин в моём арсенале не так много.
Белуха в 2013-м.
Ключевская сопка в том же году — почти: дошли примерно до 4750 м и развернулись, не добрав около 100 метров.
Актру, 4044 м, в 2022-м.
И теперь Арарат — 5137 м.
И вот что интересно: из всех этих восхождений Арарат я смело могу назвать самым лёгким.
Но тут нужна огромная звёздочка размером с сам Арарат: нам дико повезло с погодой.
В день штурма не было ни знаменитой шапки облаков, которая часто закрывает вершину и превращает восхождение в прогулку внутри молока, ни сильного ветра, которым нас заранее очень пугали.
Вместо этого нам достался совершенно крышесносный рассвет.
И огромная тень Арарата, уходящая куда-то за горизонт.
Вот её я, кажется, запомню на всю жизнь.
Перед вершиной был небольшой снежно-ледовый участок, где мы надели кошки, а дальше — неожиданно огромная и почти плоская вершина.
Мы пришли первыми в тот день.
И это тоже оказалось невероятным подарком.
Обычно вершина — это что-то в духе: долго-долго прёшься наверх → десять минут на фотографии → всё, пора вниз.
Мы провели наверху около сорока минут.
Сначала вообще были одни. Потом постепенно поднялись ещё три-четыре группы.
А мы никуда не торопились. Фотографировались, смотрели во все стороны, сидели, наслаждались и просто осознавали, что вот оно — 5137 метров, и мы здесь.
Никакой горняшки, тяжёлого самочувствия или борьбы с собой у меня в этот раз не было.
Думаю, кроме погоды, очень помог темп: на штурме мы шли очень, очень медленно и очень ровно.
Никто никуда не гнал.
И мне кажется, это было одной из главных составляющих того, почему всё прошло настолько легко.
Самое страшное за всё восхождение случилось вообще уже на спуске.
Группа, которая шла выше нас, спустила огромный камень.
И он полетел прямо на нас.
Вот в этот момент мне впервые за весь маршрут стало по-настоящему страшно.
К счастью, всё закончилось хорошо.
Так что мой личный опыт Арарата получился почти неприлично приятным. Но я бы точно не делала из него вывод, что «Арарат — лёгкая гора».
Скорее: при хорошей акклиматизации, ровном темпе и огромной порции везения с погодой он может оказаться очень комфортным первым пятитысячником.
Сколько всё это стоило
Мы втроём записывали вообще все расходы в Tricount.
Если путешествуете компанией — страшно рекомендую. Каждый вносит свои траты, хоть в разных валютах, приложение пересчитывает всё и в конце сообщает, кто кому должен.
Для таких поездок, где сегодня один заплатил за автобус, завтра другой за отель, а третий за ужин на троих, — идеально.
Мой итог:
726 € — вообще все расходы внутри поездки: Анталия, Арарат, транспорт, еда, жильё и путешествие после горы;
140 € — Подгорица → Анталия;
332 € — Ван → Анкара → Подгорица.
Итого: 1198 € за всё путешествие.
То есть для нашего формата я бы ориентировалась примерно на 1000–1200 € на человека вместе с перелётами.
Наверняка можно сделать дешевле. Можно сделать сильно дороже. Можно вообще ничего самостоятельно не организовывать и купить готовый тур.
Но мне очень понравился именно наш вариант.
Что из специального снаряжения
Не так много, как может показаться при словах «пятитысячник»:
— каска;
— кошки;
— ледоруб опционально;
— нормальная одежда под холод, ветер и резкую смену погоды;
— обычное личное и лагерное снаряжение.
А вот здесь мой полный список снаряжения — со всем, что я собирала именно под эту поездку. Возможно, кому-то сэкономит пару вечеров подготовки.
Тропа до 4200 очевидная, людей много. На телефоне у меня были Organic Maps и скачанный заранее трек.
Связь, к моему удивлению, ловила почти везде. Мы даже не покупали местные симки — обошлись роумингом.
А вот с чем мы облажались — страховка.
Нужна страховка, которая действительно покрывает восхождение выше 5000 метров. Подходящий вариант мы в итоге не нашли и пошли без неё.
Так делать я не рекомендую.
И вот тут начинаются наши три внезапно свободных дня
Когда мы спустились, оказалось, что Арарат стоит посреди региона, из которого совершенно не хочется сразу улетать.
И если есть возможность, я бы к восхождению специально добавила хотя бы несколько дней.
Озеро Ван.
Огромное содово-щелочное озеро. Настолько огромное, что мозг периодически воспринимает его как море.
Мы, конечно, полезли купаться.
Ощущение очень странное: вода скользкая, как будто тебя слегка намылили 😅
При этом в самом Ване и Татване с нормальными местами для купания оказалось неочевидно. Мы в итоге купались рядом с островом Ахтамар — и там было потрясающе.
Ахтамар.
Небольшой остров на озере Ван с армянской церковью Святого Креста X века.
Вот сюда я бы ехала даже без Арарата.
Горы вокруг, синее озеро, остров, древняя церковь — и довольно странное ощущение от того, сколько истории здесь буквально лежит слоями друг на друге.
Ван.
Сам город мы посмотрели хуже, чем хотелось бы.
До знаменитой Ванской крепости так и не добрались — тот самый пункт программы «оставим на следующий раз».
Зато увидели ванских кошек 😁
Это отдельная местная гордость: белые кошки, часто с глазами разного цвета.
Немрут-Даг.
Не тот Немрут с огромными каменными головами, который чаще всего появляется в путеводителях, а вулкан Немрут возле Татвана.
Внутри кальдеры — озёра, горячие источники и совершенно фантастический ландшафт.
И медведи.
Мы встретили медведей прямо в кратере.
Эта история отдельная и возможно достойна отдельного поста, а возможно просто очередной байки у костра:)
В общем, неожиданностей Восточная Турция подкидывает регулярно.
Ещё из того, что мы НЕ сделали, но я бы заложила в маршрут — поезд из Татвана.
Оттуда можно продолжить путешествие по Турции по железной дороге. Мы очень хотели встроить поезд в маршрут, но по времени не сложилось.
Восточная Турция вообще оказалась отдельным приключением
Наверное, самое сильное впечатление после природы — насколько регион мало заточен под иностранного туриста.
Английский знают очень редко.
Иногда даже базовое объяснение превращается в коллективный квест из жестов, переводчика и привлечения человека, который «кажется, знает три слова по-английски».
Туристам местами искренне удивляются.
Зато ты очень быстро перестаёшь чувствовать себя внутри туристической индустрии и просто оказываешься в обычной местной жизни.
Для меня это огромный плюс.
Есть и менее романтичная сторона: мусора очень много.
Иногда вокруг невероятный пейзаж — горы, вулкан, озеро, абсолютно безумный простор — и рядом пластиковые бутылки, пакеты и следы пикников.
Но всё остальное...
Если бы мне сейчас предложили выбрать между вариантом «прилететь → Арарат → улететь» и нашей поездкой, я бы снова выбрала второе.
Потому что в итоге Арарат оказался не отдельной точкой, ради которой мы пересекли Турцию.
Он стал поводом попасть в часть страны, куда я сама вряд ли когда-нибудь собралась бы.
И, пожалуй, именно поэтому я люблю самостоятельно собирать путешествия.
Начинаешь с идеи «хочу подняться на эту гору».
А заканчиваешь тем, что купаешься в щелочном озере, ищешь армянскую церковь на острове, встречаешь медведя внутри вулкана, объясняешься жестами с людьми, с которыми у тебя нет ни одного общего языка,но ты общаешься.
И это обычно означает, что путешествие получилось.
Если кто-то тоже собирается на Арарат или в район Вана/Татвана — спрашивайте.
А если уже путешествовали по Восточной Турции — накидайте мест, ради которых стоит вернуться.
После этой поездки у меня ощущение, что мы посмотрели процентов десять от того, что там вообще есть.
З.Ы.: мы с девчонками еще немного позадурялись и наши шедевры можно посмотреть тут (видео же никак не прикрепить тут?)
