Хобби: скалолазание

Скалолазание – вполне настоящий и серьёзный спорт, который с 2020 года стал Олимпийским.

В то же самое время, низкий порог вхождения и доступность для простого обывателя позволяют буквально завтра же встать с дивана и пролезть свою первую трассу на ближайшем скалодроме.

Что я и сделал четыре года назад. Теперь диван грустит, а я доволен.

Зачем куда-то лезть, когда есть диван из первого абзаца?

1. Спорт. Гиподинамия (пониженная подвижность) – бич современного человека. Особенно если вы работаете в IT. Я всегда искал себе способ привнести больше движения в свою жизнь, начал с бальных танцев в семь лет, но у меня украли сандалики, пока я был на тренировке и я решил, что бальные танцы не для меня. Потом были греко-римская борьба, плавание, бег, йога и прочее кино-вино-домино. Меня хватало максимум на год. Четыре года назад со мной случилось скалолазание и сейчас я понимаю, что это лучшее, что могло со мною произойти из всех видов борьбы с той самой гиподинамией.
2. Не просто спорт, но интеллектуальный спорт. Скалолазание это конечно не шахбокс, но этот вид спорта несёт в себе большую долю интеллектуальной составляющей. Каким бы сильными вы ни были, без понимания баланса тела, физики и биомеханики движения, основных принципов взаимодействия вашего тела с окружающим миром, вы вряд ли сможете пролезть даже новичковые трассы. Я много раз видел ребят с накачанной мускулатурой, страдающих на трассах, которые субтильные девушки проходят шутя и непринуждённо.
3. Преодоление себя. Это индивидуальный спорт – тебе не нужно с кем-то соревноваться и что-то кому-то доказывать кроме себя. Мудрые люди говорят: не сравнивай себя с другими, сравнивай себя с собой год назад. В этом плане скалолазание очень благодарный вид спорта – ты видишь свой прогресс, чувствуешь как крепнет твоё тело, ощущаешь как растёт сложность того, что ты можешь делать. Плюс, как сказал однажды мой напарник “Мне стало нравится моё отражение в зеркале”.
4. Общение и природа. Скалолазы все очень компанейские ребята. Как правило социализация будет происходить сама собой – без напарника сложно лазить, а когда регулярно занимаешься с одним и тем же человеком, то появляется определённый уровень доверия, вы ведь доверяете друг другу практически свои жизни. Опять же, вне залов хочешь не хочешь, а вольёшься во все эти палатки, костры и чай с чабрецом после тренировки.
5. Эмоциональное переключение. Исключительно мой опыт. Где-то после года занятий у меня наступил тяжёлый период в жизни: на работе была непомерная нагрузка, личная жизнь начала трещать по швам, пандемия, опять же. Три часа тренировок были для меня как глоток кислорода для вынырнувшего на поверхность тонущего человека. Пока я был на стене, мой мозг был занят тяжёлой эмоционально-интеллектуальной работой и мыслями о том, как не стать яблочным пюре на полу. В этот момент мысли, которые были со мной большую часть времени исчезали и я получал такую желанную передышку.
6. Пресловутый адреналин. И здесь его много. Сознание постоянно ожидает, что ты сейчас расшибёшься о твердь земную, вырабатывает эндорфин и адреналин, так как надо будет обезболивать сломанные части тела, но ты оказываешься фанатом техники безопасности и всё это добро расходуется на поднятие настроения. Профит!

Под капотом у скалолазания

Начнём с примитивных основ: есть вертикальная поверхность, расположенная под разными углами относительно горизонта, в или на ней есть искусственные (склодром) или естественные (скала) неровности (зацепы, трещины, грани, выпуклости). Задача – добраться до верхней точки используя только своё тело.
По мере развития сюжета мы будем знакомиться с разным снаряжением. Для начала расскажу о двух вещах, без которых не обходится любой вид скалолазания – скальники и магнезия.

Скальники

Они же скальные туфли – это обувь, которая очень плотно облегает вашу ногу и улучшает сцепление этой самой ноги с поверхностью (скалой, стеной скалодрома, зацепами).

“Плотно облегает” (особые маньяки покупают скальники на один, а то и два размера меньше своего) приводит к тому, что долгое нахождение в скальниках постепенно делает лицо скалолаза всё более грустным и печальным. После начала занятий я очень проникся уважением к девушкам на высоких каблуках.

Скальники имеют огромное количество различий в плане видов жёсткости, формы, посадки пятки, материала, застёжек, агрессивности (вертикальный изгиб) и ассиметрии (горизонтальный изгиб) колодки и бог ещё чего знает. Это разговор на отдельный пост. Скажу только одно – лазать сложные трассы не в скальниках это как есть вилкой и ложкой, но в варежках-прихватках. Неудобно, долго, бессмысленно и даже опасно (домочадцы могут сдать в психушку).

Магнезия

Она же соль магния (4MgCO3Mg(OH)24H2O). Белый порошок, который очень хорошо впитывает влагу и связывает жир, тем самым увеличивая трение между поверхностью кожи и скалой или скалодромом.

Почему-то наше тело так устроено, что в минуты опасности и стресса оно начинает усиленно выделять влагу и жир на поверхностях ладоней. Соревнования по скалолазанию я смотрю с мокрыми ладошками как правило, уже не говоря про видео от каких нибудь матёрых скалолазов.

Носить магнезию в карманах неудобно, поэтому скалолазы придумали мешочки. Вот уж где раздолье для самовыражения.

Классификация скалолазания

Теперь, когда мы освоились с двумя самыми необходимыми предметами снаряжения, перейдём к матчасти.

Обратите внимание на мои каракули – они иллюстрируют попытку нарисовать классификацию скалолазания в общих чертах, исключая всякие “специфические вкусы” вроде лазания по зданиям, тред (лазание, при котором скалолаз сам организует страховочные точки на рельефе), ледолазние и прочее.

Скорость

Этот вид зародился в Советском Союзе (да-да) аж в 1947 году и в 1987 был “легализован” в мире как вид скалолазания. Это удел профессиональных спортсменов.

Если кратко: на поводке очень быстрого автоматического страховочного устройства, вы днями и ночами полируете одну и ту же трассу, буквально забегая её вверх. Трасса имеет одну и ту же конфигурацию зацепов, поэтому её называют эталонной.

Как и в стометровке, время прохода трассы является главным результатом. И никто не скажет "Как-то он не концептуально бежал!".

Боулдеринг

Название происходит от английского «boulder» (валун), bouldering — лазание по огромным камням, валунам или по имитации последних внутри скалодрома: невысокая стена (до пяти метров) и короткая трасса (8–10 перехватов).

Боулдерные трассы более требовательны к технической и силовой составляющей по сравнению с трудностью или скоростью.

Страховка осуществляется гимнастическим способом (поймай друга, пока он не сломал шею при падении) и с помощью специальных матов (“Куда ты ногу суёшь, дол*б?”).

На скалодроме по-умолчанию весь пол застелен матами, а вне зала любителей боулдера легко опознать по портативным матам, краш пэдам, которые они носят как рюкзаки за спиной и чилят лёжа на них между попытками.

Про краш пэды можно накатать отдельную статью, там целая наука, как погасить удар от падающего скалолаза используя только мини коврик размером со стол. А ещё на них очень удобно спать в палатке.

Для занятий боулдерингом вам не нужно ничего, кроме скальников и магнезии.

Скалолазы как правило комбинируют тренировки в боулдеринге и трудности, но случается и радикализация взглядов, переходящая в скалолазный джихад.

Трудность

Длинные трассы (до 25 метров) с большим количеством зацепов. Как правило сложность отдельных перехватов значительно ниже, чем в боулдеринге, но сложность трассы в целом складывается из сложности зацепов и уровня выносливости, необходимого для успешного прохождения трассы.

Этот вид уже предполагает страховку – лазать трудность одному весьма проблематично и опасно. Принцип простой: есть верёвка, на концах которой закреплены два скалолаза, верёвку продеваем через точку на скале или поверхности скалодрома. Один лезет, второй следит за тем, чтобы первый при падении не долетел до земли.

Здесь уже только скальниками и мешочком с магнезией не обойтись. Риски становятся не иллюзорными, мешочком от них не отмахнуться и нужно иметь кое-какое дополнительное снаряжение.

Страховочная система

Если завязать верёвку вокруг пояса на два узелочка, то скорее всего при падении, в лучшем случае, верёвка сделает вам больно, в худшем – сломает пару рёбер и позвоночник. Чтобы такого не случилось умные люди придумали страховочную систему (она же “обвязка”, она же “беседка”).

Система имеет довольно продуманную конструкцию, которая распределяет нагрузку от вашего тела на ноги и пояс, имеет грузовые петли чтобы нести на себе снаряжение и страховочное кольцо, чтобы включать себя в верёвку.

Верёвка

Та самая нить Ариадны, которая не даёт нам отправиться в преждевременное путешествие на другой берег реки Стикс и к разным концам которой прикреплено по одному скалолазу. Верёвка крепится к страховочной петле системы либо путём ввязывания напрямую специальным узлом (например, узел “восьмёрка”) либо включается через карабин и ту же самую восьмёрку.

Верёвка бывает разных диаметров, но в скалолазании обычно используется от 8,5 до 11 мм, потому что некоторые страховочные устройства (про них дальше) работают только с этим диапазоном. Различия в оплётке, пропитке, цвете и длине не так существенны для этого разговора, но тоже имеют место быть.

Страховочное устройство

Удержать человека, падающего вниз просто взяв верёвку в руку не получится. Даже если у вас очень сильные руки и вы очень уверены в себе. Скорее всего верёвка сожжет вам руку трением. 30 сантиметров верёвки прошедшие через сжатую рефлекторно руку (а вы обязательно вцепитесь в неё инстинктивно) уже оставляют ожог на ладони (проверено лучшими собаководами Москвы в виде меня).

Чтобы такого не случалось умные люди из абзаца про страховочные системы придумали ещё и страховочное устройство. Ещё его называют иногда спусковым.

Этих устройств, разных типов и расцветок, огромное количество, но принцип они используют один и тот же – повышают трение верёвки за счёт её изгиба и/или зажима в устройстве. Используя этот принцип вы можете контролировать скольжение верёвки используя минимальное количество усилий.

Спусковое устройство крепится к системе страхующего, в страховочную петлю, так что вы надёжно повязаны.

Этот минимальный набор (скальникик, магнезия, система, верёвка и страховочное устройство) уже позволяет нам начать лазать трудность с верхней страховкой.

Виды страховки в трудности

Страховать можно с нижней страховкой и с верхней. По факту страхующий всегда находится на земле, отличаются только положения верхней точки крепления верёвки в этих двух случаях.

Лазание с верхней страховкой

Это самый распространённый вид на скалодромах и тот вид, с которого начинают новички:

1. Верёвка (с двумя скалолазами на концах) продета через крепление в верхней точке трассы.
2. Вы лезете, а страхующий выбирает верёвку через спусковое устройство по мере вашего подъёма.
3. Это позволяет минимизировать расстояние, которое вы пролетите после срыва – не так страшно, да и рывок минимальный, а значит и риски травмироваться почти нулевые.
4. Как только вы коснулись последнего зацепа трассы (победа!), страхующий медленно и плавно спустит вас на твердь земную используя всё то же спусковое устройство.
5. Выдыхайте.

Лазание с нижней страховкой

Более продвинутый вид страховки и наиболее распространённый при лазании вне скалодромов, так как на естественном рельефе не всегда есть возможность подобраться к верхней точке трассы и организовать верхнюю страховку.

Этот вид страховки уже требует некоторого опыта от обоих участников (срывы предполагают падение на более длинные дистанции, прежде чем веревка вас остановит) и дополнительный артефакт – оттяжка.

Оттяжка представляет собой два карабина соединённых прочной стропой. Один из этих карабинов крепится к скале или стене скалодрома. Как правило и там и там уже для этого вкручены прочные анкера (они же шлямбура или болты) с торчащим наружу “ушком” для карабина.

Второй карабин оттяжки свободно свисает и в него то мы и будем вщёлкивать нашу верёвку.

Принцип лазания с нижней страховкой следующий:

1. Страхующий включает верёвку в спусковое устройство. Лезущий ввязывается в ближайший к спусковому устройству конец верёвки и начинает подъём.
2. Верёвка между ними идёт без большого провисания иногда даже в натяг. Поднявшись на некоторую высоту (2-3 метра), лезущий вщёлкивает оттяжку в болт (крепление к скале), страхующий выдаёт ему немного верёвки и лезущий прощёлкивает верёвку через второй карабин в оттяжке.
3. Если он сорвётся, оттяжка его удержит на этом уровне.
4. Далее лезущий поднимается ещё на 2-3 метра и повторяет упражнение пока не достигнет конца трассы либо у него не закончатся оттяжки, потому что он неправильно посчитал количество болтов на трассе, но это уже отдельный детектив. Задача страхующего – вовремя выдавать и забирать верёвку лезущему. Провис верёвки должен быть минимальным, иначе напарник просто долетит до земли вместе с верёвкой.
5. Последним шагом лезущий включает верёвку в “базу” (точка страховки) и спускается вниз тем же путём, что и в случае с верхней страховкой.

Мультипитч

Логическим продолжением лазания с нижней страховкой является мультипитч. Мультипитч – это прохождение в связке маршрута, длина которого более одной верёвки длинной 50-70 метров. В общих чертах это выглядит так:

1. Оба скалолаза всегда связаны одной верёвкой
2. Страхующий стоит на земле и страхует, ведущий (тот кто идёт первым) проходит первый отрезок (питч) и организует станцию (надежная точка, с которой можно страховать)
3. Далее ведущий страхует, а тот, кто страховал поднимается попутно собирая оставленное ведущим снаряжение
4. После встречи на станции всё повторяется с опцией смены ролей
5. Так проходят все отрезки

Нет строгого правила, но в целом мультипитч состоит из 6–10 отрезков и имеет общую протяженность до 500 метров. В целом всё, что укладывается в один день может быть мультипитчем.

Big Wall

Вершина “пищевой цепочки” лазания с нижней страховкой. Когда мултипитч не укладывается в 6-10 отрезков, 500 метров или ваши силы в рамках одного дня, он превращается в Big Wall.

Техника прохода практически та же самая, за исключением того факта, что вам придется нести на себе в специальных баулах дополнительное снаряжение, специальную платформу, палатку, воду и еду. Спать придётся на скале, писать и какать тоже.

В общем и целом – это удовольствие для искушенных и преданных фанатов этого спорта.

“Мои вкусы очень специфичны”

Всё, о чём мы до этого говорили более-менее распространённые и популистские виды скалолазания, но существуют и более интересные и одиозные виды.

Deep Water Solo (DWS)

Это вся та же трудность, но, как вы можете догадаться из названия, вместо страховки у вас будет ныряние в воду со всеми вытекающими в виде мокрых скальников и одежды, растворения магнезии (возможно вместе с мешком для неё) в воде. Плюс к навыку скалолазания здесь хорошо бы уметь плавать.

Free Solo (FS)

Это, пожалуй, один из самых интересных клинических случаев. Опять же, всё та же трудность, иногда даже на уровне мультипитча, но здесь вместо страховки у вас… ничего. Страховки нет. Всё, что у вас есть – скальники, возможно мешочек с магнезией и, скорее всего, большие проблемы с инстинктом самосохранения. Цена ошибки – смерть.

Тем не менее, существует большое количество легендарных соло-скалолазов. Один из них – Алекс Хоннолд (Alex Honnold). Икона и практически синоним Free Solo в современном его виде.

Алекс побил несколько рекордов скоростных подъёмов. Первое в истории скалолазания Free Solo прохождение скалы Эль-Капитан по маршруту «Freerider», сложность 7c+. National geographic сняли про это очень красивый документальный фильм. Обязательно посмотрите.

Как вы понимаете, для того, чтобы заниматься Free Solo нужно иметь стальные нервы и очень интересный склад ума.

Категории трасс

Теперь про категории сложности трасс (это же всё таки соревновательный спорт).

Изначально скалолазание унаследовало категоризацию сложности от альпинизма, поэтому существуют разные методики оценки сложности маршрутов: Австралийская, Британская, Французская, Десятичная система Йосемити (YDS), UIAA (International Climbing and Mountaineering Federation) и ещё невесть какие. Для наглядности и простоты мы возьмём Французскую, которая наиболее распространена вне североамериканского континента.

Для обозначения сложности используется циферки от 2 до 9, но редко где вы увидите цифру ниже 4, потому что 4 это очень лего и сравнимо с подъёмом по стремянке на чердак. Что же касается следующих уровней сложностей, то они примерно такие:

• 5 – вы только-только вкатываетесь в скалолазание
• 6 – уже кое-что знаете о скалолазании, умеете в нависание и знаете, что можно цепляться носком для удержания от открытия
• 7 – ваш уровень выше среднего, вы давно занимаетесь скалолазанием, у вас хорошая физическая форма и нет отвращения к микро-зацепам
• 8 – здесь начинает уровень профессиональных спортсменов
• 9 – вы на вершине скалолазного олимпа

Внутри каждой из категорий есть дополнительные ступеньки сложности, которые обозначаются буквами a, b и c. Иногда, для более точного описания сложности, добавляют “+”. Например, категория “6b+” это уже вроде бы и не 6b, но ещё и не 6c.

На скалодромах можно увидеть подрисованный “+” – попытка поправить недооцененную сложность.

Таким образом, эволюция категории выглядит так: …6c+, 7a, 7a+, 7b, 7b+, 7c, 7c+, 8a…9c.

Начинающие обычно остаются в пределах пятой категории некоторое время, а затем поднимаются в шестую. Переход в “семёрки” уже является качественным и для него нужен опыт и хорошая физическая форма. С “восьмёрок” начинается вершина скалолазания, которую венчают “девятки”.

На момент написания этого текста, 9с – высочайшая категория из когда либо пройденных. До 29 апреля 2022 года существовал всего один маршрут категории 9с – Silence, 45 метровый маршрут в пещере Hanshelleren в Норвегии.

Его смог пройти всего один человек за всю историю. Адам Ондра прошёл его и категоризировал 3 сентября 2017 года.

От скалодрома к скалодрому сложность может варьироваться, плюс в эту цифру с буквой и плюсиком включены разные критерии (протяженность маршрута, форма и размер зацепов, угол наклона стены, частота накрутки зацепов, настроение постановщика трассы и сила гравитации в конкретный день), так что колебания вашего уровня от скалодрома к скалодрому в пределах пары букв вполне нормальны.

Скалодромы и стены мира

Лазание в пределах скалодрома и на естественном рельефе – два принципиально разных ощущения. Скалодром диктует трассу, здесь более безопасно с точки зрения поверхности, расположения болтов, обзора, меньше шансов получить травму.

Обычно категоризация трасс на скалодроме более однозначная и, как правило, постановщик трассы заставляет вас использовать определённые техники и движения. Размеры скалодромов, их конфигурации и разнообразие зацепов тоже бывают разными.

Лично мой фаворит из примерно десятка скалодромов, что я видел - “Северная стена” в Питере.

Подготовленные трассы на скалах очень похожи на скалодромные, но здесь у вас полная свобода действий и, как правило, более одного варианта прохождения маршрута.

Скалы имеют разную природу и текстуру (гранит, песчаник, кварцит, известняк, вулканические и т.д.), что кардинально меняет ваши ощущения от взаимодействия с ними.

Лазание по естественному рельефу даёт то ощущение, которого нигде больше не получить.

Как начать

Мой опыт скорее как у всех: сначала ребята предложили полазать с верхней, было легко и весело. Потом попробовал боулдер, втянулся. Стал всё чаще и чаще пропадать на скалодроме, весёлая компания, шуточки-прибоуточки, иногда засиживались допоздна и делали ОФП. Потом кто-то предложил попробовать “с нижней” и всё... Дальше всё как в тумане: скалы, мультипитчи, разные скалодромы, весь дом в снаряжении, всё в магнезии.

Если серьёзно, то как-то раз я услышал простую, но интересную мысль “Для того чтобы начать, нужно начать”. Весьма релевантно для скалолазания. Прийти на ближайший скалодром (даже без тренера) и полазать в боулдер зоне в стиле “как в детстве по гаражам” уже даст вам интересный опыт от физической нагрузки для всего тела в комбинации с преодолением своих ограничений.

Тренер поможет вывести ваши достижения на новый уровень, объяснить нюансы физики движения и положения вашего тела, расскажет и покажет как не бороться с гравитацией, а сделать так, чтобы она была на вашей стороне.

Но главное, это всё таки встать с того самого дивана из первого абзаца и начать :).