Отвечаем на вопросы автолюбителей

 Публичный пост
29 ноября 2021  2438
Беха ⨯2 ОХУЕННО ⨯2

Intro

Уже несколько раз в клубе появлялось видео Стасяо с ответами на вопросы про автомобиль. Бурно обсуждали это вообще везде.
Поэтому мы тут коллективно решили, во-первых, написать некий "разбор" этого видео, чтобы поправить некоторые неточности и, во-вторых, сделать своё, локальное с вопросами и ответами.
Ниже мы (да, это коллективный пост) по вещам которые упоминались в этом видео и лично нам они кажутся некорректными.
В комментариях предлагаю задавать абсолютно любые вопросы на автомобильную тематику на которые мы будем отвечать максимально подробно и максимально доступно. Как говорил наш преподаватель по квантовой механике:
"если вы не можете объяснить предмет школьнику с базовыми знаниями математики, значит вы сами не понимаете" (да, это немного искажённая цитата с добавлением базовых знаний математики).
Лучшие вопросы и ответы будут просто подниматься в пост.
Увы, чтобы сделать пост максимально "энциклопедичным", комментарии будут модерироваться.

Хранение автомобиля

Стоит ли затягивать автомобиль в бронированную плёнку?

В видео Стасяо подал это как простое и универсальное решение всех проблем с царапинами и сколами. Но таковым оно не является.
Два момента которые необходимо учесть:

  1. лакокрасочное покрытие вашего автомобиля уже повреждено.

Даже новый автомобиль от завода до покупателя проходит долгий путь иногда сопровождающийся механическими повреждениями краски. Он стоит на огромных парковках на улице под солнцем, дождём и даже снегом. Он едет на автовозе где по нему летят песок и камни, его моет и катает дилер и пр. Всё это совершенно не критично и почти не заметно (особенно если перед продажей его подкрасят и полирнут), но оставляет микротрещины в краске и лаке.
На эти микротрещины наклеят плёнку.
2. Плёнка клеится на воду.
То есть машину поливают водой и именно эта вода является связующим звеном. В нормальной жизни любая вода рано или поздно высыхает. Под плёнкой же она будет бесконечно нагреваться и охлаждаться увеличивая микротрещины и
проникая глубже и, в итоге, вызовет коррозию и "вздутие краски".
В ключе этого закатывание автомобиля в плёнку является простым и дешёвым решением "протянуть подольше", но на выходе может привести к большим проблемам чем без плёнки.

Но есть альтернатива! Различные покрытия!

Покрытия

Керамика

Покрытие представляет собой быстро твердеющий прозрачный полимер, который после затвердевания полностью покрывает собой лакокрасочное покрытие и принимает на себя все механические воздействия.
Такое покрытие дороже чем плёнка, наносить его сложнее, но при этом никакой воды под этим полимером не скапливается. Более того, если есть какие-то микротрещины полимер их заполняет и не даёт попасть влаге в них.
Плюс он, обычно, прочнее лака и изнашивается меньше.
С таким покрытием есть только одна проблема: так как слой полимера очень тонкий то, в зависимости от условий эксплуатации, через полгода-год его надо менять. Но снимается этот полимер только механический, полировкой.
И, конечно же, при полировке с машины снимут слой лака. Таким образом за два три года покрытия машины "керамикой" родной слой лака можно содрать полностью и машину надо будет по сути перекрашивать.

Воск

Альтернатива "керамике". Прочность ниже, износостойкость ниже. Наносить его правильно сложнее чем полимер, но так как сам он обычно дешевле на круг то же самое. По защитным свойствам аналогичен полимерным покрытиям.
"Керамика" пришла как бы на замену воска потому что как бы лучше. Ведь воск смывается гораздо быстрее, сильнее подвержен истиранию и пр. Но есть существенный плюс: воск можно удалить химически без механического повреждения лакокрасочного покрытия. На практике это значит что можно перепокрывать машину воском раз в квартал и сохранять краску в первозданном виде бесконечно долго. Почти.

Как быстро сгниёт моя машина?

В видео хорошо рассказано про солнце, дождь и снег и прочие внешние воздействия от которых, вроде как, помогают покрытия или плёнка.
Но надо понимать что даже хранение машины на тёплом паркинге не спасает её от огромных перепадов температуры. Подкапотное пространство нагревается до 300 градусов в "хорошую погоду".
То есть на капоте натурально можно жарить еду. При этом машина оцинкована, покрашена, покрыта лаком....
И все эти материалы имеют разные коэффициенты теплового расширения и от постоянных циклов нагрева и охлаждения связи между ними неизбежно механически разрушаются.
Плюс прилегание краски и оцинковки к металлу кузова не идеально ровное даже с завода.
Итого, как бы вы не заботились о машине, если она не стоит под стеклом в боксе с идеальной влажностью и температурой через 3-5 лет проблемы с внешним видом неизбежны. Но тогда зачем это всё?

Стоит ли заботиться о краске и почему?

В обсуждаемом видео сказано, что получайте удовольствие и не заботьтесь об внешнем виде вообще. Покатались два года, продали и забыли.
Да. Но при этом надо помнить что внешний вид один из ключевых критериев при покупке автомобиля и идеальный технически и окружённый заботой всю жизнь автомобиль с убитой краской при продаже принесёт вам
меньше денег чем отполированная до блеска машина соседа, где половина деталей держится на пластиковых стяжках

Альтернативное мнение

Иногда можно посчитать материальное обоснование к следующему подходу: все повреждения, которые ведут к ржавчине мы, конечно, ремонтируем сразу, а если хотим следить за внешним видом, то делаем это раз в 3-5 лет или полируя и нанося свежий лак \ покрытие или обливая машину целиком раз в 5-7 лет. Да в промежутках внешний вид будет слегка деградировать, но потом восстанавливаться близко к заводу, а совокупные траты могут быть меньше чем постоянное обновления покрытия.
Совсем альтернативное мнение - следить только за тем, чтобы не развивалась ржавчина, сэкономленные деньги и нервы записывать в плюсы способа, которые потом скомпенсируют меньшую стоимость при продаже.
Более того даже краска на машине, которой 10-12 лет, если в ней нет фатальных повреждений, товарный вид теряет (царапки, потертости, нет былого блеска) но функции свои все еще выполняет и к такому возрасту "забить" может являться выигрышной стратегией.

Резина

Вообще про резину в клубе есть уже отдельный пост и обсуждать лучше там. Но кратко коснёмся этой темы и тут.

Отличие зимней и летней резины

Модель с жёсткостью резины сильно упрощённая и не объясняет многие вещи. Более того, современная резина разная по жёсткости в разных частях.
Плюс жёсткость резины даже одного производителя одной модели может зависеть от высоты профиля. Но общая идея сделать колесо мягче в условиях холода правильная.
При этом как хорошо показано на видео у зимней и летней резины существенно различается рисунок протектора.

Летня резина часто имеет большие части поверхности на которых нет канавок и зазоров и они полностью прилегают к дороге.



Зимняя резина всегда имеет множество насечек.



В летний период как правило жидкости на дороге достаточно текучи чтобы просто канавками отводить воду из пятна контакта в стороны.
В зимний период жидкости менее текучи и проще сделать множество мелких канавок которые как губка будут поглощать воду чем пытаться её "откачать".
Отсюда вытекает ещё один нюанс не затронутый на видео: при перегреве и разрушении в летней резине будут вырываться небольшие кусочки из поверхности "большой шашки" и это почти незаметно.
Перегрев зимней же резины будет приводить к разрушению целых "мелких шашек" и характеристики резины в пятне контакта будут меняться скачкообразно и непредсказуемо,
что может привести не только к проблемам с торможением, но и к "тасканию" машины из стороны в сторону.
То есть затормозить вы может и сможете (никто же никуда не торопиться), а вот соседние ряды можете покрушить.

  • а вот мой отец (дед) говорил что у них была только омск-шина и нормально они ездили зимой и летом.

Верно, говорил, и да, нормально ездили. Более того, если сейчас всем оставить только омск-шину, то очень скоро все снова научатся "нормально" ездить.
Тем не менее с ростом числа автомобилей на дороге, с ростом доступности этих автомобилей населению, с ростом средних скоростей, с ростом в конце концов общего качества ГСМ, эволюции моторов и кучи других факторов, упрощающих зимнюю эксплуатацию автомобиля, стало понятно, что необходимость разделения в типах резины есть в первую очередь чтобы сделать каждодневную зимнюю эксплуатацию в массе своей более комфортной и безопасной.

Кстати, то что показано в видео как иллюстрация к "слик" является обычной сертифицированной дорожной резиной.
Резина для шоссейно-кольцевых гонок может быть от совсем гладкой для сухого асфальта:



До чего-то больше похожего на обычную зимнюю резину для дождевых гонок:



Вот тут, например, линейка от Hankook.

Всесезонная резина

Отдельно отмечу факт "всесезонной резины". Термин удивительно российский и в других странах не встречается (ну, как и "липучка"). В линейке многих производителей эта резина идёт как "для межсезонья" и чётко позиционируется для
весны и осени, а не под круглогодичное использование.
Так вот то, что в России обычно называется "всесезонная резина" на самом деле обычная зимняя. Только рассчитанная на мягкую тёплую западноевропейскую зиму.
Очень часто по составу такая резина не сильно отличается от летней или не отличается вообще, а вот по рисунку протектора она совсем другая - зимняя.

А правда что гвозди по асфальту хуже едут и другие мифы зима vs. лето

Гвозди по асфальту едут хуже чем фрикционная резина

Гвоздям (шипам) абсолютно все равно.В современных ошипованных покрышках подушка шипа позволяет ему чуть-чуть утапливаться при наезде на что-то достаточно твердое, что шип не может прогрызть (асфальт). Да мы по-прежнему слышим цокот шипов, да шипы по-прежнему слегка сильнее разрушают асфальт, но на новых покрышках действуют весьма строгие нормы на нагрузку шипов на полотно.
Что касается управляемости - машина на шипах не скользит как на коньках, шип не препятствует контакту резины с дорогой (которая как раз и работает на асфальте), на шипе машина магическим образом не приподнимается (речь не идет о шипах для спидвея на льду). Однако так как на асфальте в целом зимняя резина может работать хуже чем летняя, может возникнуть ощущение (особенно из-за возрастающего стрекота) что машина "поскользнулась на шипах".

Зимняя резина на асфальте хуже чем летняя. Даже если холодно.

Не миф. Вот совсем. Даже при отрицательных температурах (ну до -7, -10 точно проверяли, может и ниже) на сухом асфальте летняя резина будет работать лучше чем зимняя. Температуры в пятне контакта по прежнему будет хватать, а составы резины и протектора по прежнему будут более оптимизированы под езду по сухому асфальту.
Рекомендации по переходу на зимнюю резину по среднесуточной температуре даются не потому что летняя перестанет работать из-за низкой температуры. Нет. Просто когда температура опускается, могут возникнуть ситуации (да даже в городе), когда кроме сухого холодного асфальта появляются новые типы покрытия (мокрый снег, проклятый лед и тд..) на которых летняя резина не работает вообще.
Собственно смысл зимней резины такой: она работает одинаково посредственно но в любых зимних условиях.
Летняя резина зимой хорошо работает на сухом асфальте, и не работает (никак) во всех остальных случаях.

Сравнение трех типов шин на снегу

Авторевю про -7 градусов и торможение летних колес на асфальте (в сравнении с зимними)

Авторевю в обратную сторону, про зимние шины летом (с кстати сравнение зимней шиповки с фрикционкой на асфальте)

Авторевю про шипы и не шипы зимой на разных покрытиях

Когда менять резину

Возраст

В видео указано, что резину надо менять не позднее чем через 5 лет с момента производства. Даже есть упоминание ГОСТ чтобы было страшней.
Вполне возможно что с такой установкой вы можете купить в магазине новую резину которая с точки зрения Стасяо сразу требует замены, прямо в магазине.
Под давлением экологов многие производители поменяли составы чтобы свойства резины оставались стабильными дольше.
Например, Мишлен говорит что срок хранения и эксплуатации резины составляет до 10 лет.
Правда они добавляют "при соблюдении условий хранения" и "под наблюдением профессионалов".

Что это означает на практике?

Если вы купили в магазине новые покрышки на которые производитель ставит срок жизни в 10 лет и им уже 7 - смело можете ездить ещё три года. Если же вы купили подобные же новые покрышки у частника - на ваш страх и риск.
Если вы сами проездили на этой резине 7 лет и она не подаёт признаков износа - смело можете ездить те же три года.

Кстати, о признаках износа. Помимо индикаторов износа которые расположены по центру колеса следить надо ещё за рядом параметров
(вот, например, статья Мишлен про них):

  1. Состояние боковой поверхности покрышки.

Большое количество глубоких трещин говорит о том, что покрышка по каким-то причинам уже потеряла свою эластичность и такую покрышку лучше поменять.
2. Наличие грыж.
Грыжа может привести к взрывному разрушению колеса которое может быть пугающим и даже опасным.
3. Разрушение протектора и рисунка.
Если видите что по протектору колеса есть места где как будто кто-то вырвал кусок резины и такое место не одно скорее всего это показатель потери эластичности и лучше такое колесо заменить.
4. Разрушение боковой грани покрышки.
То же самое - потеря эластичности, пора менять.



Отдельно хочется отметить, что всегда меняйте пару покрышек на одной оси. Одно новое хорошее колесо и три слегка поношенных могут неприятно изменить поведение машины.
Более того, производители рекомендуют новые покрышки ставить на заднюю ось вне зависимости от типа привода автомобиля.

Боковой порез

Боковой порез колеса в целом - не приговор. Хорошо отремонтированный боковой порез будет держать давление и не лопнет от нагрузки. Конечно же, здесь много вопросов к человеку который будет его заделывать и насколько хорошо
этот человек умеет делать такие вещи, но и производители ремонтных комплектов делают всё возможное чтобы технология была настолько простой и понятной чтобы хорошо могли делать даже самые косорукие.

Замечание на полях: лопающееся колесо в целом не ведёт к особо опасным последствиям. Обычно все аварии на лопнувшем колесе - это люди, дёргающие от испуга рулём.

Неравномерный износ и давление.

Неравномерный износ покрышки вызванный проблемами геометрии подвески автомобиля не является сам по себе критерием замены, однако если какие-то из признаков выше указывают на необходимость замены колеса - меняйте.

Кстати, низкое давление в колесе приведёт к тому, что у вас перестанет изнашиваться средняя часть колеса и начнёт активно изнашиваться боковина. Поэтому не только геометрия, но и давления в колёсах очень важны.

Тут хочется отметить что производители резины (и да, я ссылаюсь всё время на Michelin, но у остальных это тоже можно найти) рекомендуют проверять давление
не реже раза в месяц. Поэтому рекомендация из видео просить сервисменов проверять давление - странная. Делая ТО раз в год и меняя колёса в начале каждого сезона вполне можно попасть в неприятности или увеличить расходы на машину меняя
шины чаще чем можно было если бы за давлением следили регулярно.

Греть мотор или нет

Самая сложная тема. Не понятно что это, зачем, для чего и что за нафиг. Судя по видео тема не понятна даже человеку который хотел в этом разобраться, чтобы снять это видео. Попробуем объяснить.

Прежде всего прогрев автомобиля нужен для... нормальной работы мотора и нормального сгорания топлива в нём. Тепловые зазоры в массовых автомобилях минимальны, коэффициенты расширения материалов хорошо подобраны, а там где есть
пары с сильно разными коэффициентами расширения (например, алюминиевый поршень и чугунный блок цилиндров) сделаны специальные конструктивные решения (поршневые кольца) чтобы эти зазоры компенсировать на любых разницах температур.
Но так получилось, что нефтепродукты оптимально сгорают при определённых температурах и для того чтобы обеспечить их сгорание на более низких температурах нужно лить больше топлива.
На старых карбюраторных моторах (у кого есть опыт с карбюраторными мотоциклами или ВАЗ-классика с карбюратором знают) для этих целей была механическая заслонка, ограничивающая поток воздуха.
То есть на то же количество топлива в холодный мотор поступало больше воздуха. На современных инжекторных моторах это делает блок управления двигателем ориентируясь по датчикам температуры.
Итого изначальная идея греть мотор нужна была потому что холодный карбюраторный двигатель был просто неспособен ехать и глох.

Но раз мы все на современных впрысковых моторах прогрев не нужен? И да и нет.
Впрысковый мотор всё равно вынужденно льёт больше топлива на холодную чем когда прогрет, режим сильно далёк от оптимального и может выйти за границы регулирования.

А что там про масло?

И тут Стасяо прямо унесло в долины бреда.

Во-первых, все кто разбирал мотор знают что масло не стекает в поддон. Никогда и ни за что. Стандартный рядный четырёхцилиндровый мотор после примерно двух лет стояния в гараже держит внутри себя примерно литр масла.
То есть когда вы меняете масло и сливаете четыре литра из поддона заливая четыре литра нового масла ещё литр старого масла бродит по мотору. И это нормально.

При сборке мотора необходимо и достаточно каждую трущуюся пару (вкладыши и шейки распредвалов) смазать одной каплей масла, чтобы обеспечить запуск мотора после сборки.
При этом если забыть это сделать и собрать мотор без этой капли масла при первом же провороте стартером все трущиеся пары придут в негодность и потребуется капитальный ремонт мотора.

То есть одна капля спасает мотор от смерти и её отсутствие - это мгновенная смерть.

Итого, греть мотор чтобы он смазался и не работал на сухую не надо. Он и так смазан и не работает на сухую.

А что там с загустеванием холодного масла?

Если не брать экстремальные температуры крайнего севера то масло всегда жидкое. Текучести масла достаточно чтобы нормально смазывать все элементы двигателя. Но, конечно же, холодное масло более вязкое.
И когда масляный насос прокачивает более вязкую жидкость давление в системе выше. Более того, производительность масляного насоса растёт с оборотами. И сочетание вязкого масла и высоких оборотов может привести к тому что давление
превысит порог срабатывания специального защитного клапана, расположенного в масляном фильтре. И вот это вот грязное после мотора масло пойдёт обратно в мотор минуя масляный фильтр. А это дополнительный износ мотора.

Из важных параметров масла есть ещё один: динамическая вязкость. По сути это показатель прочности масляной плёнки когда она между двух скользящих поверхностей. На какой скорости и под какой нагрузкой такая масляная плёнка разорвётся.
И вот динамическая вязкость обычно зависит от температуры ровно наоборот: с ростом температуры и падением статической вязкости динамическая вязкость растёт. До определённого предела, конечно, но растёт.

Так вот со всем этим: греть или нет? Греть.

Как и сколько? Греть можно в движении, но так, чтобы не превысить пороговое давление масла, так чтобы не порвать масляную плёнку и пощадить мотор. То есть не крутите мотор в звон и не давайте на мотор большую нагрузку.
Двигайтесь плавно, без резких интенсивных ускорений. Как долго? Пока масло не прогреется до рабочей температуры. На самом деле температуру масла выводят водителю только на автомобилях ориентированных на "спорт". Обычные машины
оборудованы только показаниями температуры охлаждающей жидкости, да и то они показывают не реальную температуру, а адаптированные для водителя данные. Так как понять что масло прогрелось? Можете считать что после того как
охлаждающая жидкость показывает рабочую температуру ещё 5 минут и можно "валить на все деньги".

На машине, которая позволяет отобразить температуру масла и воды в двигателе (не стрелку на приборной панели) в мороз (на улице -10) были произведены следующие наблюдения.

  1. Современные турбомоторы со сложной системой охлаждения позволяют быстро нагреть воду (именно воду) до 50 градусов. Масло при этом будет иметь температуру сильно ниже 50 (на моей машине температура масла появлялась с 50 градусов и выше). Тепло уже идет, но агрегаты все еще холодные.
  2. когда вода достигала 86-92 градусов, масло едва доходило до 50 и требовалось еще 10-15 минут плавного движения (после того, как вода встала) чтобы масло достигло температуры 85 градусов.
  3. Однако 60-70 при которых оно худо бедно уже начинает работать достигались к 7-й минуте после прогрева воды в тот момент, когда производились замеры.

Вывод: требуется до получаса плавного движения зимой чтобы температура всех жидкостей встала в своем рабочем диапазоне. От машины к машине зависит, обозначим этот коридор как 20-40 минут. При этом стрелка воды 90 будет показывать гораздо раньше (!).

Еще одно наблюдение о коробке DSG Dq250, которая отличается тем, что сцепления там в масляной ванне а в самой коробке много литров масла. На холодную в режиме D с нажатым тормозом (передача включена, сцепление выключено) даже на теплом моторе (погрели на месте) ощущаются трансмиссионные вибрации (проходят при сбросе в нейтраль). Вязкое масло все равно заставляет диски сцепления слегка подкусывать. При прогреве проходит. Вывод: помните, жидкости есть и в других труднодоступных местах, не все из них греются от мотора, некоторые лишь в движении (например задний дифференциал).

Отдельно хочу заметить про катализатор: опасности того, что катализатор начнёт разваливаться от того что его слишком быстро нагрели нет. На многих современных автомобилях стоят специальные системы чтобы прогревать катализатор
максимально быстро и максимально быстро начинать фильтровать выбросы автомобиля.
Более того, проблема когда разваливающийся катализатор затягивает в мотор специфична только для некоторых марок и моделей автомобилей и не является общей проблемой.

Ну и заметка: новая машина на которой движение начинается всегда в режиме "газ в пол" уверенно проходит гарантийный период. Так что может быть не забивать себе голову и не греть?

Когда менять масло

Интервалы замены масла зависят от огромного числа параметров и простейшая рекомендация по интервалу: чем чаще - тем лучше.
При этом производители автомобилей, конечно же, тоже не идиоты и интервалы замены масла учитывают конструкцию автомобиля, вязкость масла, условия эксплуатации и прочее.
Будет ли автомобилю хуже если менять масло как рекомендовал производитель? Скорее всего нет и гарантийный срок он точно проходит. Будет ли автомобилю сильно лучше если менять масло сильно чаще? До определённого предела.
Стоит ли менять масло раз в 5000 км? Скорее нет, чем да. Вне зависимости от того турбированный автомобиль или нет. Но при тяжёлых условиях эксплуатации (к которым относится вся территория России) я бы сократил интервал замены масла
в два раза от рекомендованного заводом.

Моточасы

Про подсчёт моточасов вынесу в отдельный блок. Увы, моточасы, которые влияют на старение масла и прочие параметры автомобиля - это не просто "время работы двигателя". Износ мотора на холостых оборотах или мотора выдающего постоянный максимальный
крутящий момент сильно разный. Поэтому моторы считают не время своей работы, а совокупный параметр "время-нагрузка". Причём вот эта самая "нагрузка" - это сложный параметр зависящий от оборотов, давления во впускном коллекторе,
количества поступающего топлива и пр. Поэтому "научная методика" подсчёта времени работы мотора по точности соизмерима с гаданием по картам.

Чтобы усложнить ситуацию, можно отметить что современные автомобили показывают на приборной панели "время в пути" как общее время от момента "завёл мотор и поехал" до момента "заглушил мотор и ушёл домой".
Работа системы старт-стоп которая глушит автомобиль на светофорах и в пробках никак не учитывается. То есть мотор не заведён, а "время работы" идёт.

Псевдонаучный подход

Но можно ли как-то определить интервал замены масла с какой-то достоверностью? Можно.

У каждого масла есть набор параметров, которые декларируются производителем и набор допусков до каких величин эти параметры могут ухудшаться. Делая анализ отработанного масла из вашего двигателя можно будет найти пробег при котором
именно ваш мотор именно с вашими условиями эксплуатации выводит параметры масла из допусков. Вот на этом пробеге масло и надо менять.

Тормоза

Про замену тормозной жидкости в видео всё правильно: раз в два года.

Что хотелось бы отметить: тормозная система не герметична и расширительный бачок свободно сообщается с атмосферой. Никаких клапанов для стравливания давления нет. Просто дырка в боку.

Топливо

Тема обширная и тема про прогрев много проще. Мне кажется, что хуже темы про бензин только тема "какое масло лить". Но попробую разложить.

Виды бензина

Основной показатель качества бензина, определяющий его марку (а попутно и ценовую категорию), — детонационная стойкость. То есть способность бензина гореть без взрывов.
Октановое число определяет эту самую "детонационную стойкость".

Существует два метода измерения этого самого "октанового числа": моторный метод (Motor Octane Number - MON) и исследовательский метод (Research Octane Number - RON или ROZ по-немецки).
Отдельно существует американский метод AKI который по сути среднее между MON и RON.
Из-за разницы методов измерения моторный метод показывает цифры ниже.

На заправках принято продавать бензин с некими "стандартными" показателями, вроде 92-95-98. Это данные измерения по моторному методу в формате "не ниже". То есть вместо 92-го бензина вам могут подсунуть... 93!

Присадки

Общая диаграмма производства бензина выглядит примерно так:


То есть сначала нефть перегоняют выделяя лёгкие фракции бензинов, потом крекингом очищают от примесей (в основном, сера, так же парафин и прочие). Серые стрелочки на диаграмме - это газ, выделяющийся на всех стадиях.
Из газа так же синтезируют бензин. На выходе этого процесса получают бензины с октановым числом до 95 и соответствующие нормам до Евро-3. Вот так этот выглядит процесс детально:



Для того чтобы привести такой бензин к современным требованиям Евро-5 в него добавляют присадки и октаноповышающие компоненты.

При этом в примерно в 2010 году запустили новый процесс (в России он впервые появился под торговой маркой Ultimate):



Процесс даёт больше выход бензина из нефти и плюс не требует приобретения дорогих высокооктановых присадок.

Итого, современное производство бензина перегонкой и очисткой нефти более эффективно и выгодно чем устаревшие технологии с добавлением сложных присадок.
Дополнительно, на каждой колонке есть документ под названием "паспорт бензина". Они обязаны предоставить вам его по требованию и можно будет посмотреть все параметры.
В нём указаны в том числе и все присадки и их массовая доля. Выглядит это примерно так:



Из всей этой истории один простой вывод: если не заправляться на непонятных колонках которые где-то смогли достать бензин с заводов с устаревшими линями производства,
то получить бензин, октановое число которого догнали до нужного присадками, очень сложно.

Значит ли это что в бензине нет присадок? Нет.

Присадки используются для того, чтобы стабилизировать бензин (он при хранении не распадался на фракции), чтобы он лучше взаимодействовал с водой, был стабилен при изменении температуры и прочее.
Но всё это нормировано и абсолютно безвредно для мотора.

Чем заправлять

На лючке бензобака написано что можно и нужно заливать в автомобиль в формате Метод-Октановое Число.
Например, MON 95. Это значит что данный автомобиль требует бензина с октановым числом по моторному методу не ниже 98.
Моторный метод показывает "на ступень ниже" чем число на заправке.
Если написано RON 95 можно смело лить "девяностопятый".

Что делать если написано RON 95 (91)?

Это значит что данный конкретный автомобиль допускает кратковременное использование 92 (91) бензина со снижением мощности.

Что это значит на практике?

В большинстве мотором есть "защита" от плохого бензина, экстремальной жары и прочих неблагоприятных условий.
Эта защита предотвращает детонацию в определённых пределах меняя характеристики мотора и снижая мощность. Залив 92 бензин вместо 95 машина адаптируется под это и движение продолжать возможно.
При этом из-за нехватки мощности, обычно, владелец начинает активнее давить газ (чтобы машина ехала привычно) и расход получается сильно больше. Дополнительно, надо помнить что машина адаптируется в
ограниченных пределах. То есть в какой-то момент, при каких-то значениях мощности, скорости, открытия педали газа, температуры и прочего адаптивных способностей не хватит и детонация начнёт разрушать мотор.
Поэтому, во-первых, использование топлива с низким октановым числом допустимо, но не рекомендуется и, во-вторых, если уж пришлось залить такое топливо - пощадите машину и не выжимайте из неё всё что можно.

Из практики могу сказать что есть целый класс моторов VW/Audi 1.6 литра которые рассчитаны под... 98 бензин с допустимым 95.
Понятное дело львиная доля российских владельцев льёт в них 95 потому что "присадки губят мотор". Львиная доля этих моторов на пробеге 80-100 тысяч километров такой эксплуатации требуют капитального ремонта и замены
головки блока цилиндров (верхней части мотора) потому что она растрескивается от детонации.
Владельцы лившие 98-ой бензин положенный по инструкции этой проблемы не знают.
С учётом этого стоит ли лить бензин с ОЧ больше положенного?

Скорее нет, чем да. Есть небольшое количество автомобилей (например, семейство Mercedes AMG или Audi RS) у которых адаптивные способности мотора могут "подстраивать" его не только под ухудшение условий, но
и под улучшение. И на 100-102 бензине эти моторы показывают большую мощность чем на 98. Но это скорее исключение, чем правило.

В обычном случае использование бензина с большим ОЧ чем положено по инструкции кроме увеличения расходов на топливо не даст ничего. В теории энергия сгорания высокооктанового бензина ниже и при сгорании выделяется меньше
энергии на движение поршня, но разница настолько незначительна что инструментально измерить её невозможно.

Где заправлять

Чтобы правильно выбрать заправку надо понимать весь цикл как топливо попадает к потребителю.

Во-первых, количество заводов ограничено. Вся европейская часть России, например, использует топливо с 5 заводов. Контроль заводов жесточайший со стороны брендов и вероятность "подделки" исчезающе мала.

Далее топливо везётся перевозчиком до заправки. Опломбировано, опечатано... Вот это всё... Но волка ноги кормят и частые перевозчики никогда не против заработать. При этом у крупных брендов свои перевозчики
и им репутация важнее. Плюс крупные бренды знают все маршруты своих грузовиков, контролируют качество на входе и на выходе, иногда следуют за грузовиком по маршруту, иногда делают внезапные проверки качества на дороге.
То есть для "заводского перевозчика" подмена топлива в процессе доставки сложна и неоправданно рискованна.

Следующий этап - цистерна на заправке. Здесь есть два нюанса: чистота самой цистерны и честность персонала заправки. Чистота цистерны контролируется и поддерживается владельцем заправки. При этом, конечно же,
если цистерна моется - это простой и потеря в деньгах. Честность персонала аналогична честности перевозчика. Каждый заботится о своей репутации и своём доходе. Когда заправка принадлежит крупному игроку для них
простой одной цистерны на короткий срок не так заметен и критичен. А возможные репутационные потери стоят того, чтобы замучить эту заправку проверками. Итого, как и в случае с доставкой, брендовым заправкам сложнее устраивать
махинации с топливом и риск не стоит возможной прибыли.

Подытоживая это простое правило: заправляйтесь на заправках принадлежащих известным брендам.

Как понять что заправка принадлежит бренду, а не франшиза?

На чеке будет что-то типа ООО "Лукоил Нефтепродукт Нью-Васюки" или ООО "ГПН Кукуево". Купите шоколадку на заправке сначала если не уверены.

Даст ли это 100% защиту от проблем?

Увы. Известны случаи когда большая часть автопарка боссов ГазПромНефти получила "замена мотора не по гарантии, так как выход мотора из строя связан с низким качеством топлива". При том что, конечно же, боссы ГПН заправлялись
не просто на своей заправке, а на своей заправке в своём специальном гараже. Что-то у них глобально пошло не так и европейская часть России была залита каким-то браком.

P. S. Для жителей стран ЕС заправляться можно где угодно. О проблемах с качеством не слышал никогда и ничего. Про рынки Америк, увы, не знаю ничего.

Как часто надо менять бензин?

Гарантийный срок хранения любого товарного топлива - 1 год. То есть если машина простояла год с бензином в баке никакой катастрофы не случилось. Единственное что можно учесть: бензины с высоким октановым числом
в открытой ёмкости (бензобак сообщается с атмосферой) имеют тенденцию это октановое число терять. Поэтому когда вы начинаете эксплуатацию машины после долгого перерыва выкатайте старый бензин в спокойном режиме
не давая высокой нагрузки на мотор. А вдруг там уже не 98, а 95, детонация, разрушение и вот это всё.

Ещё один момент хранения бензина в баке: конденсат. Бензобак сообщается с атмосферой, атмосфера содержит влагу, от перепада температур влага будет конденсироваться на стенках бензобака и стекать в бензин.
Так как вода тяжелее бензина со временем она скопится слоем на дне бака и первой попадёт в мотор. Опять же, ничего не развалится, но и полезного в этом мало. Два простых решения:

  1. Старайтесь на долгий период хранения оставлять машину с полным баком.
  2. Перед началом эксплуатации машины после хранения залейте в бак 200-500 мл спирта. Либо чистого, либо того что продаются в многочисленных магазинах как "осушитель бака"

Если формат зайдёт, то дальше мы ответим на вопросы "что ещё надо менять в автомобиле периодично или по регламенту" и "почему автозапуск - инфернальное зло". Ну и задавайте свои вопросы в комментариях!

Вопросы из комментариев:

Как менять колесо?

Нужно ли охлаждать мотор?

Прикуривание автомобилей

Мойка автомобиля

Связанные посты
250 комментариев 👇

Что больше всего поражает в этом посте - что вы его написали в соавторстве и не переубивали друг друга 😃

Годнота, спасибо!

  Развернуть 1 комментарий

В вопросах автомобиля всегда было интересна часть про уход:

  • часто ли нужно мыть машину?
  • нужно ли мыть днище после зимы?
  • а двигатель?
  • зачем своя микрофибра на мойке?
  • можно ли нормально высушить машину бесконтактно?

Когда пытаешься разобраться в этом вопросе и идешь в бортжурналы на Drive2, то можно найти как людей, которые ополоснули тачку керхером, так и тех, кто каждую неделю на катается на детейлинг и оставляет там немалые суммы.

  Развернуть 1 комментарий

@whiskels, "часто" у всех разное значит. Я вот летом мою раз в неделю (на самообслуживании), зимой примерно раз в месяц (в детейлинге) и не считаю, что это часто. знаю людей, которые моют два раза в год десятилетние машины и все ок с ними. Так что тут индивидуально. У лкп все равно будет износ, его просто можно заметно уменьшить, если давать мыть профессионалам. весь вопрос в том, насколько вы придирчивы к авто, насколько замечаете "паутинку" микроцарапин и как часто вообще смотрите на машину. На ходовые характеристики это никак не влияет, на цену продажи тоже - следующему после вас водителю может быть совершенно наплевать, а может заполирует и всё

Про фибру - желательно не тереть машину грязной тряпкой, да и вообще тереть когда угодно, кроме "сразу после мойки", фибры для вытирания подходят лучше всего, поэтому их там и продают

Про сушку опять же что значит "нормально". Кому-то нормально когда стекла чистые, кому-то чтобы из зеркал разводов не было, кому-то и двери с внутренней стороны надо просушить. Бесконтактная не позволяет добиться статуса "нет воды нигде", тк она не залезет в двери, багажник, под крышку топливного люка

  Развернуть 1 комментарий

@alspaladin, добавил бы ещё что ни в коем случае никогда нельзя заезжать на дешёвые автомойки. Либо самообслуживание либо хороший детейлинг.
Проблема дешёвых моек в том что от них больше вреда для ЛКП и автомобиля чем пользы. Правило скупой платит дважды работает и с мойкой тоже.
Сколько раз наблюдал как на мойке керхером направляют струю прямо в радиатор.

  Развернуть 1 комментарий

@whiskels, вообще тема моек интересна. Виды, риски, сверху вниз или наоборот)

  Развернуть 1 комментарий

Я не утверждаю что сам эксперт, я не утверждаю что Стас эксперт, но позвольте вам задать пару вопросов и набросить возражений?

Да. Но при этом надо помнить что внешний вид один из ключевых критериев при покупке автомобиля и идеальный технически и окружённый заботой всю жизнь автомобиль с убитой краской при продаже принесёт вам меньше денег чем отполированная до блеска машина соседа, где половина деталей держится на пластиковых стяжках

Насколько меньше денег? Вы уверены, что потеря 10-15 тысяч рублей на предпродажную подготовку компенсирует нервы и переживания о царапинах и сколах? Я бы сказал бы что 100% надо подкрашивать сколы для металла - чисто для предотвращения коррозии.

Даже при отрицательных температурах (ну до -7, -10 точно проверяли, может и ниже) на сухом асфальте летняя резина будет работать лучше чем зимняя. Температуры в пятне контакта по прежнему будет хватать, а составы резины и протектора по прежнему будут более оптимизированы под езду по сухому асфальту.

Вы уверены, что такое вообще можно писать в интернете? Я конечно готов поверить, что на идеально сухом асфальте идеально почищенного гоночного трека после прогревочного круга летняя резина может и будет работать в -10, но это чисто теоретическая ситуация! А люди, которые прочитают ваш опус могут отложить в голове "да лето зашибись работает когда сухо" и будут в это верить, пока не намотаются на столб...

Ну и заметка: новая машина на которой движение начинается всегда в режиме "газ в пол" уверенно проходит гарантийный период. Так что может быть не забивать себе голову и не греть?

Будет ли автомобилю хуже если менять масло как рекомендовал производитель? Скорее всего нет и гарантийный срок он точно проходит. Будет ли автомобилю сильно лучше если менять масло сильно чаще? До определённого предела.

  1. А вы точно уверены, что способность проехать гарантийный срок - это хороший показатель? Я вот например гарантийный пробег осилил за три года. Не уверен, что через 100 000 км выкидывать машину на помойку - хорошая мысль.
  2. Если открыть инструкцию к любой машине, то можно обнаружить, что даже при указанном интервале 10 или 15 тысяч километров, при движении в городских условиях, частых пробках, или наоборот по плохим/пыльным дорогам интервал рекомендуют сократить вдвое. При этом, если проследить историю, всё-таки самые адекватные рекомендации это ТО раз в 10 000 в простых и 5000 в сложных, 15/7.5 появились скорее из-за маркетинга
  3. Любой инженер скажет вам, что переходные процессы - слабое место абсолютно любой системы, а устоявшийся режим работы - наиболее оптимальный. То есть можно pedal to the metal каждый день сразу после старта, но вероятность поломки увеличится на порядки, а ожидаемый срок службы узлов и агрегатов на порядки же сократится. Плюс, не забывайте, что гарантия - это не про невозможность поломки, а про обязательство производителя починить. А гарантийный срок - это цифра статистическая...

Ну и самое вкусное

Подкапотное пространство нагревается до 300 градусов в "хорошую погоду"

Это я даже комментировать не стану. Отдельные детали - да, спокойно. Пространство?

  Развернуть 1 комментарий

@FEARmeR,

компенсирует нервы и переживания о царапинах и сколах?

Дак не переживайте. Тот же Стас говорит тоже самое :)

  Развернуть 1 комментарий

@FEARmeR, на счет работы летней резины на сухом холодном асфальте - абсолютно уверен, даже привел видео, где то же самое замеряли авторевю, и никакого предварительного прогрева не требуется - летняя покрышка на холодном асфальте (сухом) работает лучше чем зимняя. При этом она не работает зимой во всех остальных ситуациях о чем в посте написано и так же приведены примеры испытаний.

Не писать об этом в интернете то же самое что не писать, что ускорение свободного падения на планете Земля примерно 9.81 м\с^2 +-, потому что используя это знание, можно кинуть на кого-то кирпич с верхних этажей и убить.

дальше:

"Насколько меньше денег? Вы уверены, что потеря 10-15 тысяч рублей на предпродажную подготовку компенсирует нервы и переживания о царапинах и сколах?" - отполировать и покрыть лаком машину стоит 70-100, а облить 300. 15-20 это не предпродажная подготовка с точки зрения внешки, это писнуть краской из пузырька.
Речь идет именно о том, что разница между идеальной по внешке машине и не идеальной может достигать собственно разницы между верхом и низом рынка, и каждый раз это зависит от года, машины и самого рынка, поэтому говорить однозначно что есть только одно правильное решение - не стоит, стоит смотреть и считать, если хочется, или забить если не хочется.

"А вы точно уверены, что способность проехать гарантийный срок - это хороший показатель? Я вот например гарантийный пробег осилил за три года. Не уверен, что через 100 000 км выкидывать машину на помойку - хорошая мысль." - можно ее продать. Никто не говорит что это хорошо, но докторваген вполне работает. Доктор проезжает на своем автомобиле гарантию и продает его, а дальнейшее - не проблемы доктора. Это тоже подход.

  Развернуть 1 комментарий

@mikebutrimov, МИМО!

  Развернуть 1 комментарий

@norguhtar, да, но я поправил

  Развернуть 1 комментарий

@FEARmeR,

Вы уверены, что такое вообще можно писать в интернете?

Там прямо ссылки на тесты с условиями тестирования.

А вы точно уверены, что способность проехать гарантийный срок - это хороший показатель?

Да, вполне. Очень много людей покупают машину новой, проезжают гарантийный период и продают.

Если открыть инструкцию к любой машине, то можно обнаружить, что даже при указанном интервале 10 или 15 тысяч километров, при движении в городских условиях, частых пробках, или наоборот по плохим/пыльным дорогам интервал рекомендуют сократить вдвое.

Открыл инструкцию к своей машине. У меня интервал - 45 000 км. Про сокращение интервала ни слова.

Это я даже комментировать не стану.

Я это прокомментирую чуть хитрее: в автомобиле НЕТ пайки в проводке.

Ну и картинка для понимания масштаба проблемы:

  Развернуть 1 комментарий

@dj_kill, дак выпускной коллектор везде греется же люто :)

  Развернуть 1 комментарий

@dj_kill, Не срача ради, исключительно конструктивной дискуссии для!
Как человек с техническим образованием, критическим мышлением, почти десятью годами водительского стажа и некоторым количеством ДТП по своей вине за плечами я нахожу ваш материал полезным и расширяющим кругозор. В основном потому, что имею свою точку зрения по каждому пункту и могу противопоставить собственный опыт или другие данные.
Но в формате "материала для чайников" да ещё и прочитанного по диагонали я считаю что эта статья может сыграть очень плохую службу. Очень хорошо запоминаются очень яркие и противоречащие общепринятому тезисы.
Что запомнилось мне после беглого прочтения:

  • Масло часто менять не надо
  • Мотор можно не греть
  • Зимняя резина не нужна если асфальт сухой
  • Под капотом 300 градусов

Всё это было в тексте обёрнуто условиями и оговорками, но в память врезалось именно это.

П.С. А могу я скромно поинтересоваться моделью автомобиля, где написано такое?

  Развернуть 1 комментарий

@FEARmeR,

Масло часто менять не надо

Ну... так и есть. Есть инструкция завода-изготовителя и там написано как часто его менять.
Можно ли менять чаще? Можно. Но вопрос зачем и как понять насколько часто.
Странно при этом что Вы отрицаете необходимость защитных покрытий кузова потому что "не гниёт и ладно", но трепетно относитесь к маслу.

Мотор можно не греть

В посте чётко написано:

Так вот со всем этим: греть или нет? Греть.

Зимняя резина не нужна если асфальт сухой

Всё указывает именно на это. Есть какие-то достоверные факты кроме личного мнения опровергающие это?

Под капотом 300 градусов

Есть достоверные факты опровергающие это?

Как человек с техническим образованием, критическим мышлением, почти десятью годами водительского стажа и некоторым количеством ДТП по своей вине за плечами

Как человек с техническим образованием, критическим мышлением, 18 лет стажа с почти 1М км под колёсами, некоторым количеством ДТП из которых только одно по моей вине, опытом работы инженером-моторостроителем в раллийной команде, опытом работы двигателистом и диагностом по системам питания и электрике в нескольких брендах я больше всего боюсь писать что-то что может быть истолковано не так и привести к ДТП, травмам или даже смерти. Поэтому тут такого нет.

А могу я скромно поинтересоваться моделью автомобиля, где написано такое?

вот же она

  Развернуть 1 комментарий

@dj_kill, Спасибо за очень интересную дискуссию! И за то, что находите время и силы чтобы аргументированно доказывать и рассказывать.

По поводу моих ответов, позвольте пояснить немного позицию свою как автомобилиста. Для меня автомобиль - это возможность проехать много километров за мало денег с высокой вероятностью. Когда я в прошлый раз покупал машину, я тоже был практически уверен что поменяю её сразу после гарантийного срока, но жизнь повернулась немного иначе и автомобильный рынок несколько угнетает не только ценами, но и необходимостью доплачивать за воздух. Когда ситуация снова перевернется и будут ли у меня деньги на новую машину тогда, или моё мудрое правительство в очередной раз решит что-нибудь предпринять.
Поэтому я пытаюсь выяснить, что необходимо делать и на чём можно остановиться чтобы автомобиль максимально надёжно, безопасно и недорого возил меня каждый день.

Странно при этом что Вы отрицаете необходимость защитных покрытий кузова потому что "не гниёт и ладно", но трепетно относитесь к маслу.

В моём представлении, если у меня будет дефект кузова, то передвигаться с ним я смогу ещё долго и починить в удобный для меня момент. А вот если заклинит двигатель - то мне придётся очень сильно поменять свою жизнь довольно надолго.

Кстати, вопрос к специалисту: что будет, если "продолбать" масло? Если щуп сухой а я на трассе - доливать что под руку попадётся или ночевать в лесу в ожидании эвакуатора? Можно ли смешивать два разных масла и что потом делать с двигателем?

Зимняя резина не нужна если асфальт сухой

Всё указывает именно на это. Есть какие-то достоверные факты кроме личного мнения опровергающие это?

Есть сомнения в том, что при указанной температуре бывает сухой асфальт в каких-то статистически значимых количествах. И это сугубо личное мнение, да.

Вопрос2: А что кроме повышенного износа грозит при эксплуатации зимней шины типа "липучка" при температуре например +10? По личным ощущениям тормозной путь возможно и выше чем на лете, но ненамного.

Под капотом 300 градусов

Есть достоверные факты опровергающие это?

Я изначально придрался к формулировке про подкапотное пространство. Что некоторые элементы (тот же выпускной коллектор) имеют температуру выше я вообще не сомневаюсь. В моём представлении средняя температура воздуха в подкапотном пространстве моего автомобиля не превышает 100 градусов даже жарким летним днём. Что некоторые детали и жидкости очень горячие - сомнений нет.

И про пайку: я думал, что в любой современной машине хоть одна печатная плата где-то в подкапотном пространстве найдётся. Ну и в целом, если там до 300 градусов, то это должны быть совершенно особенные материалы, а, например, пролитое мимо горловины масло совершенно нельзя оставлять в таком виде. Я же вижу там вполне обычные на вид резины, пластики, металлы...

  Развернуть 1 комментарий

@FEARmeR,

По поводу моих ответов, позвольте пояснить немного позицию свою как автомобилиста.

Ну вот для понимания моей позиции тоже: я всегда покупал машины из тех что нравились и за всю жизнь продал только одну. Я вообще не меняю машины.
Но вот сейчас волею судеб у меня лизинговая машина и хочу я того или нет через 3 года владения у меня её заберут и дадут новую (буквально).
При этом лизинговая машина покрыта страховками и гарантией и если у неё фиганёт мотор мне дадут другую такую же прямо сразу, а эту заберут.
При этом если у неё где-то поползёт краска я сразу встряну на франшизу.

Кейсы разные. И каждый выбирает модель для себя.

Кстати, вопрос к специалисту: что будет, если "продолбать" масло?

Доливать что-то максимально близкое по бренду и вязкости к тому что уже залито. При первой возможности поменять масло.
В теории можно наткнуться на два пакета присадок несовместимых между собой и они выпадут в осадок, но на практике львиная доля масел намешаны из одного и того же и ничего не будет.

А что кроме повышенного износа грозит при эксплуатации зимней шины типа "липучка" при температуре например +10

Машина хуже тормозит, менее стабильна на траектории, больше шансов сорвать машину в занос или скольжение.

В моём представлении средняя температура воздуха в подкапотном пространстве моего автомобиля не превышает 100 градусов даже жарким летним днём.

Ну вот у меня на впускном датчике температуры в жаркий день в пробках бывает 180 градусов. А он далеко от двигателя достаточно. И это просто "толкаемся в пробке". Если дубасить кольцо - там прямо очень жарко. Капот разогревается так что на нём кипит вода.

  Развернуть 1 комментарий

@FEARmeR,

И про пайку: я думал, что в любой современной машине хоть одна печатная плата где-то в подкапотном пространстве найдётся.

Давайте начнем с того что в текущий момент даже бытовая техника паяется бессвинцовым припоем у которого температура плавления 200-250 градусов. Свинец давненько не используется. То что имеет платы, например ЭБУ дополнительно залиты компаундом и/или имеет изолированный корпус, который заодно позволяет снизить температуру внутри :)

  Развернуть 1 комментарий

Для меня автомобиль - это возможность проехать много километров за мало денег с высокой вероятностью.

Для многих это вообще не так, особенно среди молодежи, а аудитория Стаса именно такая. Подозреваю, что для такой аудитории, как и для меня, авто это просто еще один гаджет, как самокат, телефон или ноут. Он какой-то хитрый, надо права там и бензин лить, но в целом это просто вещь, которая нравится, она на какое-то недолгое время, и думать о машине, как о спутнике на долгие годы это какая-то тоска и отчаяние

  Развернуть 1 комментарий
Юрий Кикало , Engineer (vast list of application areas) 30 ноября 2021

У вас тут вопросы какие-то простые.
Давайте уж задавать любые вопросы.

Вот парочка:

  • Почему в разных странах отличается норма на умышленное завышение показателей спидометра и в каких стандартах это описано.

  • Почему в автомате педаль газа всегда утоплена ниже, чем педаль тормоза, тогда как с точки зрения экстренного торможения ногу быстрее переставить на более низкую педаль.

  Развернуть 1 комментарий

@kekal, предположу, что педали по разному утоплены чтобы интуитивно чувствовать где какая педаль и создавать разное усилие на ноге, тренируя память

  Развернуть 1 комментарий

@alspaladin, за работу с педалями, как впрочем и другими органами управления любой техники, отвечает не классическая память, а базальные ядра головного мозга, частично так реализуется имплицитная, неосознаваемая, память.

Если сказать проще: торможение автомобилем — это 100% автоматическое действие, не нуждающееся в тренировке (после того, как человек обучился базовому навыку вождения).

Кстати, люди с полной амнезией сохраняют способность (но не разрешение) управлять той техникой, которой они научились управлять до потери памяти.

  Развернуть 1 комментарий

@kekal, педаль газа всегда утоплена ниже, чем педаль тормоза, тогда как с точки зрения экстренного торможения ногу быстрее переставить на более низкую педаль.

Так сделано для того, чтобы при экстренном торможении нельзя было одновременно нажать и педаль газа.

  Развернуть 1 комментарий

@hakim, Интересная мысль.

  Развернуть 1 комментарий

@kekal,

  1. Мне кажется, что я где-то читал о следующем: спидометр не должен показывать скорость выше реальной на максимально допустимом размере колёс. И точно знаю, что в разные страны часто ставятся разные подвески на одни и те же машины. Ковырял бы в эту сторону.
  2. Как человек с 46м размером ноги который учился ездить на десятке, могу тебе точно сказать. Тормоз выше для того, что бы ты хоть слоновьим копытом давил - сперва активировал торможение и только потом газ. В отечественной машине с этим была проблема, я часто нажимал две педали одновременно
  Развернуть 1 комментарий
Roman Sytnyk , Mobile Software Engineer 29 ноября 2021

Тоже есть пара вопросов)

  1. Как лучше всего обслуживать авто, которое используется не часто?

Например, если ездишь на нем раз в неделю, или даже раз в две и реже.
Кроме того, что минус на аккумуляторе снимать (а то без этого уже как-то не завёлся :))

  1. На сколько критично держать такое авто на парковке (не крытой), а не в гараже?

Слышал, что авто лучше пусть на улице проветривается, чем будет стоять постоянно в гараже, который становится влажным (металлические гаражи). Мол, там ржавчина появляется быстрее, чем на улице, и авто гниет быстрее

  1. Знаю авто покрывают воском или чем-то таким на некоторых мойках. Это от ржавчины или от чего? Стоит ли так тоже делать, чтобы не беспокоится о ржавчине, или воск не про это?

  2. Ручник на автомате ставить, или нет? Если относительно пологая парковка, не горка.

Некоторые вообще советуют про него забыть, чтобы зимой не примерзал, но не уверен, что это правильно

  Развернуть 1 комментарий

@Archivarius, зависит от гаража, если он не сохнет, то лучше где-то на паркинге. А если сохнет, то гараж в чуть выше ноля температуры самое лучшее

Воск это способ защищать авто от грязи, всякая вода легче стекает с машины, ее легче мыть, какие-то микроцарапки от тряпки могут не произойти и тому подобное

Ставил ручник на автомате каждый день суровой и не очень суровой уральской зимой, ничего не замерзло ни разу. Смысла в этом конечно нет, но психологически спокойнее

  Развернуть 1 комментарий

@Archivarius,
"Например, если ездишь на нем раз в неделю, или даже раз в две и реже.
Кроме того, что минус на аккумуляторе снимать (а то без этого уже как-то не завёлся :))"

Не нужно снимать минус, если аккумулятор исправен - он не разрядится за 2 недели, у вас что то его разряжает

"Ручник на автомате ставить, или нет? Если относительно пологая парковка, не горка."

Это называется не ручник, а стояночный тормоз. Обязательно ставить всегда. Тем самым вы продлите жизнь своей АКПП (это связано с механизмом паркинга). Ставить на ручник в такой последовательности: останавливаетесь, нога на тормозе, ставите на "ручник", отпускаете ногу с тормоза.

"Знаю авто покрывают воском или чем-то таким на некоторых мойках. Это от ржавчины или от чего? Стоит ли так тоже делать, чтобы не беспокоится о ржавчине, или воск не про это?"

Это дополнительный защитный слой для ЛКП. Потом машину проще отмыть, нужно значительно меньше (или вообще нет) мочалкой работать (сохраняем ЛКП), грязь меньше вьедается в лак, так же машинка выглядит свежее)

  Развернуть 1 комментарий

Вопросы:

  1. надо ли мыть подкапотку хотя бы раз в год или пылится и хрен бы с ней?
  2. картонки перед радиатором двигателя на зиму от грязи надо или пережиток прошлого? Или вообще вредно и перегрев?
  3. если в машине нет обогрева лобаша — можно ли сразу при запуске зимой направлять воздух от печки на лобовое стекло или треснет?
  4. Когда машина засыпана снегом — надо ли обязательно чистить её всю, включая крышу или только стекла-фары, а остальное само растает?
  Развернуть 1 комментарий

@burivuh26, по п2 - у меня шла оригинальная заглушка для зимы (не доп) на радиатор в комплекте с машиной
Когда жил в Омске - ниже -15 закрывал радиатор, т.к. при езде на трассе тупо холодно, в -30 физически радиатор выдувается набегающим потоком

В городе - машина быстрее греется, расход ниже, но можно и без нее.
По идее, если термостат исправный - все должно быть ок и без нее, но как-то так

п4 - на солнце образуется лед и тот, кто едет за вами на скорости будет очень радоваться, что в него летят куски снега и льда и бьют в лобовое / по кузову. Из уважения к другим - лучше чистить.

по п1 - никогда не мыл, но научных данных не знаю. По п3 - как по мне, это старая пугалка, если лить кипяток 100 градусов, но никак не про еле-теплый воздух из холодной печки.

  Развернуть 1 комментарий

@it-vinogradov, добавлю по п2.
У меня на обоих машинах была заглушка на зиму для защиты моторов вентиляторов от говен. В рестайлинге вентилятор убран за радиатор и заглушку уже не давали в комплекте к машине

  Развернуть 1 комментарий

@HesherBomBom, у меня поло седан и вентиляторы стоят за радиаторами, заглушка все равно имеется. В ней есть маленькая дырочка 3 на 3 см, видимо, чтобы не полностью закрывать поток

  Развернуть 1 комментарий

@it-vinogradov,
П1 - я не мою, хотя мой механик говорит, что если люди знающие это будут делать ничего страшного. Но я очкую, ибо куча электроники, ну его нафик.
П2 - Никогда не лезьте в систему охлаждения. Исключения составляют только те случай, когда производитель изначально предусмотрел спец. заслонки и об этом указано в руководстве (собственно картонка все равно не подойдет, разве что под попу)))) Электроника авто не знает что вы туда воткнули.
П4 - чистить всю) Просто взаимоуважение на дороге, мне так разок отлетела "шапка" снега с крыши впереди едущего авто, больших бед можно натворить...

  Развернуть 1 комментарий

@burivuh26, чистить обязательно если есть какой-то значимый слой снега, он на скорости начинает лететь в тех кто едет позади.

  Развернуть 1 комментарий

😱 Комментарий удален его автором...

  Развернуть 1 комментарий

у меня еще пачка нубских вопросов к рассмотрению

  1. реально ли щеткой от снега царапать машину?
  2. есть мнение что как-то специально промывать радиатор не нужно
  3. про допуски топлива
  4. про прикуривание
  Развернуть 1 комментарий

@alspaladin,

  1. реально если под нее попадет то, что тверже чем лак.
  2. во-первых смотря какой (их много в машине), во-вторых все просто: система охлаждения в машине сделана с определенным запасом и допусками на генерацию и отвод тепла. Например в +35 в пробке с работающим кондиционером при нулевом обдуве извне нужно отводить много тепла, а при крейсерском режиме 90 и забортной температуре -20 - гораздо меньше и в более простых условиях. И все эти режимы система охлаждения должна перекрывать. Поэтому запас там есть. Иногда довольно жирный. Чем грязнее радиаторы ОЖ, тем ближе мы сдвигаемся к одному из пределов. Мы можем его и не перешагнуть. Но в целом можем и перешагнуть, поэтому в мойке как таковой нет ничего плохого, если это не попытка захерачить соты радиатора высоким давлением не снимая.
  3. Очень просто - все написано в инструкции. Если там написано 98(95) то надо лить 98, но можно 95. Если там написано 95 то надо лить 95. Если написано дизель - дизель. Это правило большого пальца. Дальше есть нюансы, достойные мини-поста. Но коротко - чем фосированне мотор (выше литровая мощность) тем выше вероятность что надо лить высокооктановый бензин, и тем выше вероятность что допуски "а зато можно 92" приближаются к маркетингу чем к реальному допуску. 4. можно но главное не ебланить и подключать минус к минусу а плюс к плюсу. Порядок не важен, электрической цепи похуй в целом какой провод каким подключат. Переплюсовывать не стоит (может быть как дорого так и очень дорого). Дальше способов два. Если нехватает чуть чуть то можно использовать донора как бустер - зацепиться проводами и сразу крутануть (донор при этом выключен, мы используем только его аккумулятор). Если все совсем мертво, то запустить донора и дать ему поработать 15-20 минут, возможно доведя обороты до 2 тысяч. После чего выключить и попробовать запустить реципиента.
  Развернуть 1 комментарий

😱 Комментарий удален его автором...

  Развернуть 1 комментарий

@alspaladin, Могу только про первый вопрос.
Если нажимать на щетку, то остаются вполне себе заметные царапины, снег нужно смахивать так, чтобы оставалось совсем чуть-чуть, этакий прозрачный слой, он отлетает при движении сразу.
Если на машине есть хром - щеткой его вообще лучше не трогать.

  Развернуть 1 комментарий
Anatoly Shipitsin , Специалист по НЕХ 30 ноября 2021

Реально через 3 недели может сесть? Допустим, в 0 градусов на холодной подземной парковке.

Сильно зависит от машины и оборудования. Но да может. В новых машинах чаще всего есть контроллер оборудования умный и лишнее все обесточивает. Так что там менее критично.

Могу ли я считать, что если я после трех недель проехал на машине полчаса в городском режиме со светофорами и пробками, то аккум зарядился?

Нет. Потому что до этого когда вы заводили двигатель, стартер довольно хорошо жрет его. У стартера пиковые токи до 150-300А (300А - дизель конечно же)

Как лучше всего возить документы? Понятно, что нужны осаго, права и СТС. Как люди их возят? Заводят отдельную обложку под это все и таскают вместе с кошельком и паспортом?

ОСАГО у меня в козырьке лежит, там есть петелька или карман. СТС и права в паспорте. Очень жаль что СТС не сделали до сих пор в формате пластиковой карты, было бы удобнее и можно было бы таскать в партмоне.

Можно ли складывать дважды пополам лист ОСАГО? Гайцы точно не начнут душнить по этому поводу?

Конечно. ОСАГО уже несколько лет электронная и на самом деле сотрудник ДПС может узнать есть ОСАГО или нет и без этой бумажки. У меня вообще ОСАГО напечатана на чб лазернике.

  Развернуть 1 комментарий

Как тормозить если вдруг отказвали тормоза (перегрелись на серпантине или еще что)?

Слышал что можно тормозить двигателем или ручником, но что делать в случае автоматической коробки и электронного ручника (ака кнопка) вместо рычага?

Спасибо за пост, очень интересно.

  Развернуть 1 комментарий

@Mykola, В АКПП часто есть кнопки или лепески позволяющие принудительно установить передачу. Переводите руками передачу вниз.

  Развернуть 1 комментарий

@Mykola, тормозить ручником как бы можно, но, во-первых, ручник тормозит ОЧЕНЬ плохо, а, во-вторых, если тормоза УЖЕ перегрелись там тормозить нечем.

Если надо прямо вообще остановиться (летим кому-то в бочину, столб, обрыв) - оставляете коробку на передаче и глушите мотор.

  Развернуть 1 комментарий

😱 Комментарий удален его автором...

  Развернуть 1 комментарий

@0Lphcss3iiKRRz9w, это чет сказки про белого бычка. Замок устроен таким образом, что его можно вынуть только в самом крайнем положении и в нем же работает блокиратор руля. Для выключения зажигания достаточно отвести на одну позицию от двигатель работает и там ключ выпасть не может.

  Развернуть 1 комментарий

@dj_kill, А он на кнопке глушится на ходу?

  Развернуть 1 комментарий

😱 Комментарий удален его автором...

  Развернуть 1 комментарий

@0Lphcss3iiKRRz9w, Скажем в такой ситуации вы меньше всего будете думать надо заглушить двигатель :D

  Развернуть 1 комментарий

@dj_kill,
оставляете коробку на передаче и глушите мотор.

Простите, а вы точно сварщик? Даже на автоматах где вся гидравлика приводится от насоса на первичном валу? В исходном сообщении про коробку чот уточнения небыло, и вот так безапелляционно рекомендовать подобное - ну такое. Не говоря уж о остальных сомнительных утверждениях исходного поста

  Развернуть 1 комментарий
Ilya Issakin , Backend developer/Team lead 29 ноября 2021

Наблюдаю ирл ещё одну холиварную тему: сразу ли после остановки можно глушить машину с турбированным двигателем?

  Развернуть 1 комментарий

@IlyaIssakin, если у нее есть отдельный водяной \ масляный насосы то похер.
А вообще достаточно последние минут 5 просто не дубасить и тогда можно глушить. А вот если хуярить по трассе 250 а потом резко заехать на заправку то полезного будет мало.

  Развернуть 1 комментарий

@IlyaIssakin, смотря сколько ездил, если дубасил часами на трассе, можешь и постоять 5 минут, если полчаса до работы, можно ничего не делать

  Развернуть 1 комментарий

@IlyaIssakin, кстати, кажется, некоторые машины от этого защищены. Я даже за своей замечал, что я приехал летом на парковку, заглушил двигатель, выключил зажигание вроде даже, а там под капотом еще как будто что-то тихонько пару-тройку минут может пошуметь. Говорят, где-то есть охлаждение, которое работает даже после остановки двигателя, если машина нагрелась. Но я хз, насколько это правда.

  Развернуть 1 комментарий

@pandapanda25, тоже слышал о том, что топ турбины умеют вокруг себя масло гонять на заглушенном двигателе, но есть подозрение, что это может быть и гул ещё крутящейся крыльчатки

  Развернуть 1 комментарий

@pandapanda25, это крутится собственно турбина, но уже без подачи масла/охлаждения. Поэтому да , если активно перед этим ехал лучше пару минут на холостых поработать чтоб остыла

  Развернуть 1 комментарий

@mikeg, то есть вот заглушили мотор и... турбина крутится пару минут?

Нет. Это крутится вентилятор охлаждения который включается датчиком after run.

  Развернуть 1 комментарий

@dj_kill, эт про какой автомобиль речь? Из интереса где и зачем это сделано? Не спец по европейцам но ни у одно японца штатно такого не видел. Отлично слышно именно выбег шариковых турбин, и основная проблема в том что коксуется масло в подшипниках если турбина горячая, какой смысл крутить вентилятором?

Ps ага, зачитал, какой-то фольцвагенлвский костыль, ну что-то мне кажется вентилятор и «что-то тихо шумит» должно быть мало совместимо, даже на низкой скорости

  Развернуть 1 комментарий

@mikeg, примерно на всех моделях ВАЗ начиная года с 1997 (включая тот же ВАЗ 2107 карбюраторный), на всех VW начиная с где-то 85-го года.
На опелях 2000 годов. Может и раньше делали, но точно не знаю.

На Mitsubishi Lancer Evo IX
На Toyota Highlander
На Toyota Tundra
На Subaru Impreza GC 2.5
И многих-многих других.

Сделано это для охлаждения подкапотного пространства и чтобы бензин не закипал в трубках.

И да, вентилятор на первой скорости шумит достаточно незначительно.

  Развернуть 1 комментарий

@IlyaIssakin, нужно смотреть по авто. Если авто самостоятельно продолжает гонять ОЖ по системе после выключения мотора - можно. Если такой функции нет - лучше постоять несколько минут на холостых.

  Развернуть 1 комментарий

@IlyaIssakin, от спортивных механиков-раллистов, которые собирали и разбирали двигатели чаще, чем я мою машину я ещё в пору субаризма головного мозга получил такой ответ - если вы едете на диких оборотах последние минут 5 и резко в этот момент выключаете зажигание - да, вредно. В остальных случаях, а именно, подубасили, далее минут 5 спокойно проехали - можно глушить без зазрений совести. Даже продвинутые турботаймеры обычно это считывали и выключали авто сразу с зажиганием.

Ну и на более менее свежих авто есть система охлаждения на заглушенном двигателе.

  Развернуть 1 комментарий

Зачем нужен дизель если есть бензин? (Или наоборот, зачем бензин если есть дизель?)

Я понимаю что там есть отличия, но они достаточно незначительные. Зачем параллельно разрабатывать два вида моторов. Почему бы просто не выбрать какой лучше. Практически каждая модель есть и на бензине, и на дизеле. Сколько я не пытался найти на эту тему, это все равно не отвечает зачем одновременно существует и то и то.

  Развернуть 1 комментарий

@kirillku, вообще отличия есть и они значительные. Если внимательно посмотреть историю, то можно обратить внимание на такой интересный факт

  • бензиновый ДВС бывает практически любых размеров от совсем маленького (мотор авиамодели), до большого двигатели грузовиков
  • дизельный ДВС лишь не давно стал достаточно маленьким, чтобы его стало возможным ставить на легковые автомобили. Зато бывает гигантских размеров с дом к примеру судовой дизель.

Если мы пойдем еще дальше в историю то выяснится, что дизель без турбины, не очень то эффективен да еще и тяжелый. С турбиной он становится эффективным, но все еще остается тяжелым. Дизелю надо быть тяжелым, так-как требуется большая прочность двигателя, давление развиваемое в камере сгорания дизеля сильно больше чем у бензинового.

Если погружаться еще дальше то выяснится, что у дизеля довольно узкий рабочий диапазон и он чаще всего тихоходный относительно бензинового двигателя, зато выходит на пиковый момент заметно раньше чем бензиновый двигатель, так же он раньше достигает пиковой мощности. У бензинового двигателя наоборот рабочий диапазон широкий, но пиковый момент и пиковая мощность достигается на высоких оборотах. В итоге имеем:

  • дизель - коммерческая и грузовая техника, где важнее топливная эффективность
  • ДВС - легковая и гоночная техника, где важнее вес и широкий диапазон работы

В текущий момент различными техническими усовершенствованиями конечно разница становится все менее заметна, но все еще остается.

Кроме этого у дизеля более сложный пуск в условиях холода, если мы будем говорить за массовые двигатели, то чаще бензиновый ДВС будет стоить дешевле как в ремонте так и в обслуге.

  Развернуть 1 комментарий

@norguhtar, я могу понять почему на коммерческую технику ставят дизель, но это никак не объясняет почему выпускают легковые модели и с тем и с тем. Ладно было бы еще деление по брендам. Твой комментарий звучит как будто для легкового автомобиля лучше бензин, но при этом все продолжают делать дизель. Даже готовы запариваться со всякими штуками типа мочевины или то что топливо разное надо в зависимости от сезона. Я не вижу в этом никакой логики.

  Развернуть 1 комментарий

@kirillku,

но это никак не объясняет почему выпускают легковые модели и с тем и с тем.

Потому что могут :) И да какие именно легковые модели? К примеру в Европе идея ставить дизели пошла на спад после дизельгейта. Сейчас там в моде 3 цилиндровые бензиновые моторы. Достаточно посмотреть новые машины с ДВС.

Твой комментарий звучит как будто для легкового автомобиля лучше бензин, но при этом все продолжают делать дизель.

Ну и дополнительно, тут стоит указать что легковые автомобили они разные. К примеру когда у тебя легковой автомобиль это внедорожник пикап или небольшой грузовичок или фургон до 3.5 тонн то там наличие дизеля преследует все те же цели топливная экономичность и использование в коммерции.

  Развернуть 1 комментарий

@kirillku, дилетантский ответ звучит так:

  1. дизель ест меньше топлива
  2. во многих странах дизельное топливо заметно дешевле бензинового
  3. исходя из первых пунктов, если у машины большие пробеги, дизель становится заметно выгоднее
  4. при этом, на бу рынке, дизель дороже обслуживать
  5. едут машины очень по разному, кому-то это важно и выбирают на основе этого
  6. кажется, что дизелям сложнее попадать в современные экостандарты, но это не точно
  Развернуть 1 комментарий

@alspaladin,

исходя из первых пунктов, если у машины большие пробеги, дизель становится заметно выгоднее

Как тебе сказать. Пока он на гарантии. Как только ты попадаешь на ремонт топливной аппаратуры, то там начинается ой :)

  Развернуть 1 комментарий
Yulia Belozerova , Technical Program Manager 29 ноября 2021

На что смотреть при покупке б/у машины?
Как поменять колесо?
И другие вопросы от ну совсем новичков.

  Развернуть 1 комментарий

@Covectb_cobaka,

На что смотреть при покупке б/у машины?

На сайты подборщиков :) Реально там много нюансов надо хоть немного быть погруженным в тему.

Как поменять колесо?

Взять домкрат и баллонный ключ и обнаружить что не знаешь куда его ставить, где запаска и вообще колесо ребята прикрутили гайковертом, поматериться доехать как есть до шиномонтажки или вызвать мобильный шиномонтаж. Или эвакуатор :D

  Развернуть 1 комментарий

@Covectb_cobaka, колесо менять очень легко, просто нужен инструмент - домкрат и ключ. По идее, они должны быть во всех машинах в багажнике. домкрат нужен, чтобы подпереть машину заместо колеса, которое надо снять, а ключ - чтобы открутить несколько болтов, которыми крепится колесо к машине (они в самом центре колесного диска)
Снятое колесо убирается туда, откуда взяли запасное (обычно подпол багажника), а дальше по хорошему надо ехать в сервис и чинить/менять резину и перебортовываться обратно

Есть некоторая хитрость в том, как ставить домкрат, но это лучше смотреть визуально на ютубчике или вживую

  Развернуть 1 комментарий

@alspaladin, позволю себе дополнить:
0. Ставим машину на стояночный тормоз, механическую коробку на передачу / автомат в паркинг. Выставить знак аварийной остановки, если это необходимо.

  1. При замене колеса болты на том колесе которое снимаете лучше сорвать с места, не поднимая машину. Так это будет легче сделать: можно вставать на ключ, если не хватает сил, использовать рычаг и вообще меньше нагрузка на узлы которые в данный момент удерживают колесо от проворота. Под сорвать с места я имею ввиду добиться того, что бы болт сдвинулся с мертвой точки, дальше не крутим.
  2. Достаем из багажника запасное колесо, и кидаем под порог авто, до того как начнем домкратить. Если не лезет - медленно домкратим и заталкиваем запаску под порог - как только это станет возможным. Для чего: рельеф и сама поверхность бывают разные, даже небольшого смещения достаточно что бы конструкция потеряла равновесие.
  3. Домкратим машину, снимаем поврежденное колесо, закидываем его под порог на место, где лежала запаска. Ставим запаску. Прикручиваем запаску руками на сколько хватит сил.
  4. Достаем поврежденное колесо из-под порога, опускаем машину, протягиваем болты еще раз, можно использовать вес собственного тела, но без фанатизма. Не крутится - не нужно)
  5. При наличии возможности проверить давление у только что установленной запаске и подкачать.
  6. Отправляемся в ближайший шиномонтаж
  Развернуть 1 комментарий

😱 Комментарий удален его автором...

  Развернуть 1 комментарий


Вот это интересно.
Производители пишут, что мол занос сложно водителю контролировать.
А если снос переда будет на старой резине, то это проще контролировать?
Или поинт, что дефолтный водитель испугается, даванет тормоз, загрузит морду и повернет?

  Развернуть 1 комментарий

@Floppycatman, вот честно тебе скажу: не знаю почему.

  Развернуть 1 комментарий

@Floppycatman, Возможно дело в том, что задняя часть автомобиля как правило легче и имеет меньшее сцепление с дорогой. Но я не эксперт

  Развернуть 1 комментарий

@Floppycatman, Я думаю тут нужно просто понимать механику сноса/заноса, особенностей автомобиля (привод) и тренироваться самостоятельно)

  Развернуть 1 комментарий

Вопрос про хранение тачки зимой на паркинге, а именно про бензин.

Сам не шарю, но в сервисе сказали, что высокоактановый (98-100) бенз довольно быстро распадется на плеснь и липовый мед, что может негативно сказаться на двигателе. Это более-менее понятно.

Не совсем понятны сроки и последствия. Тоесть хочется выработать некий алгоритм: с какой периодичностью надо обновлять бензин, чтобы проблем весной не было. Допустимо ли разбавлять просроченный бензин новым? Если да то в каком отношении? Есть вроде как добавки для консервации, это лучше чем постоянное обновления бензина?

  Развернуть 1 комментарий

@DenisIly, год, так что не стоит переживать :)

  Развернуть 1 комментарий

@DenisIly, расписал в теле поста.

  Развернуть 1 комментарий

@dj_kill, пасибо

  Развернуть 1 комментарий

Такой вопрос, вроде пока не было.
Что должно быть всегда с собой у уважающего себя автолюбителя в машине?
Например, если дальняя дорога, и что-то потекло под капотом, чтобы это можно было самому починить.

  Развернуть 1 комментарий

@maramigin-eo, я вам как владелец ВАЗ-2121 могу сказать, лучше поменяйте автомобиль если у вас такие вопросы возникли.

А так своевременно обслуживать, чтобы что-то не потекло под капотом

  Развернуть 1 комментарий

@norguhtar, Владелец ГАЗ 31105, 2006 года. Как холода - так сопливит и начинаю с ней трахаться)

  Развернуть 1 комментарий

@maramigin-eo, тогда уже должно быть известно что брать :)

  Развернуть 1 комментарий

@maramigin-eo, вот я сейчас странное скажу, но... ничего.
Ну в смысле "аптечка, огнетушитель, светоотражающие жилеты, знак аварийной остановки" и что там ещё производитель положил в машину.

А вот всякие наборы инструмента и прочее... Оно не поможет.
У меня приятель возил половину свой восьмёрки в багажнике. Никогда не ломалось то, что у него было с собой.

Плюс ремонт в полевых условиях - это как бы не очень просто.

Конечно же, это не очень распространяется когда "уехали в глушь от цивилизации где даже телефонов нет" (у меня приятель, допустим, пересекал пустыню Гоби). Но тогда берите организатора и трясите с него что брать.

  Развернуть 1 комментарий

@maramigin-eo, да вот целый тред накидали:
https://vas3k.club/question/4802/
«Маст хэв» вещи в автомобиль

  Развернуть 1 комментарий

@maramigin-eo, наличка, бланки европротокола, зарядник для телефона и вода с тряпкой зеркала протереть, остальное все необязательно

  Развернуть 1 комментарий

Если у меня простой советский копеечный гидротрансформатор, насколько мне не стоит кого-то тягать на буксире? У меня не отвалится жопа дотащить мужика до заправки 10 км? А сто? А если там газель?

  Развернуть 1 комментарий

@TiraelSedai, это написано в инструкции к авто. К примеру пикап с гидроавтоматом может тащить прицеп и ему ничего не будет. Если в инструкции указано запрещена буксировка, то не стоит. Можно перегреть масло в коробке, в итоге машина уйдет в аварию и можно попасть на ремонт коробки.

  Развернуть 1 комментарий

@TiraelSedai, если это не вопрос жизни и смерти, то совсем не стоит. В инструкции к машине есть точные цифра, но на память соотношение массы машины к массе буксируемого прицепа что-то типа 2:1. А так - хорошо если коробка сразу ляжет, можно будет хоть как-то связать два события, а если она решит сделать это через месяц?

  Развернуть 1 комментарий

@TiraelSedai, тащить кого-то - тащи.
Там проблемы с "тащить тебя". Потому что когда тебя тащат с незаведённым мотором не работает масляный насос АКПП и детали АКПП которые всё равно крутятся (от вращения колёс) не охлаждаются.

Поэтому когда ТЕБЯ тащат хорошее правило: не больше 30 километров не быстрее 30 км/ч.

А сам таскай кого хочешь и как хочешь.

  Развернуть 1 комментарий

@dj_kill, показания расходятся! Вон выше двое утверждают спектр от "нет" до "нет кровь кишки гроб камаз".

А как же нейтралочка на моем селекторе?

Вопрос вдогонку: если меня нельзя тащить, зачем у меня буксировочный крюк спереди в конструкции автомобиля?

  Развернуть 1 комментарий

@TiraelSedai, Открываешь инструкцию к автомобилю, раздел "буксировка прицепа".
Удивляешься что ограничений нет.

В нейтральном положении в АКПП только размыкаются фрикционы в гидротрансформаторе. По сути это как "выжать педаль сцепления". При этом сам гидротрансформатор (и много чего ещё внутри коробки) продолжит вращаться от колёс.

И будет греться. И будет испытывать масляное голодание потому что масло не прокачивается насосом.

  Развернуть 1 комментарий

@TiraelSedai, смотри инструкцию автомобиля. Это зависит от того какая коробка стоит. Если буксировка возможна, то там это указано. Как и указано какое ТСУ должно использоваться.

Однозначно сказать можно тащить только с механикой.

  Развернуть 1 комментарий

@TiraelSedai,

Вопрос вдогонку: если меня нельзя тащить, зачем у меня буксировочный крюк спереди в конструкции автомобиля?

Простой ответ. А как иначе грузить машину на эвакуатор и осуществлять эвакуацию из оврага или кювета?

  Развернуть 1 комментарий

@TiraelSedai, тащить можно. Но не далеко и не быстро.
Опять же: это чтобы не повредить коробку. Опять же бывают случаи когда надо просто убраться с места и то что при этом коробка потом потребует ремонта или замены не так уж и важно.

Плюс буксировочные петли спереди и сзади требуются для сертификации машины для дорог общего пользования.

А вот эвакуаторы давным давно умеют грузить машины за колёса.

  Развернуть 1 комментарий

@dj_kill, Да и условно затянуть машину на эвакуатор - ну сколько там, метра 3-4? Вряд ли от этого коробке станет худо.

  Развернуть 1 комментарий

Про бензин спрашивали, но вроде не совсем то.

  1. Какие заправки лучше? Говорят, сетевые в целом все норм. Точнл все? Разницы между газпромнефтью, роснефтью и лукойлом вообще никакой? Или все же есть?

  2. Есть ли разница между 100 и 98, и химически в целом, и для машины в частности?

Вот у меня на лючке написано 98 большими циферками и (95) маленькими в скобочках. Я наслушался знакомых, что Лукойл самый топ. На Лукойле найти 98 почти невозможно, поэтому я решил махнуть рукой и лить 100 - ну ваг же, трубодвигатель, дсг, вот это все. Езжу мало, заправляюсь раз в полтора месяца, переплата незаметная.

И вот тут неясно. Я приезжаю на ТО, спрашивают про бензин - говорю, 100 лукойл. Они такие - ой это зря, мы льем 95, это оптимально. Говорю - так на лючке написано 98, в паспорте машины - тоже.

Обсуждаю со знакомыми - говорят, что 100 бенз - это фуфло, его не существует, это 95 с присадками, 98 тоже говно, в общем, есть только 95, а все что выше - для лохов, которые купились на маркетологов.

Так есть разница в РФ или нет?

  Развернуть 1 комментарий

@pandapanda25, эти байки про фуфло с присадками ходят уже кучу лет)
До этого байка была в том, что 95го бензина нет, есть только натуральный родниковый 92й, надо лить
Не удивлюсь, если деды рассказывали "ты чо, дурень лить 80й, это же с присадками, надо 76й заливать!"

Имхо, на реальный ресурс машины присадки и прочее никак не повлияют, а вот уменьшение октанового числа - вполне может.

  Развернуть 1 комментарий

@pandapanda25, ну если честно, то самое страшное в этом наборе заблуждений и мифов - что половина из них "верна".
Точно так же как "не существует" 100-го бензина, не существует и 98 и 95 и 92 и 80 и 76. Существует какой-нибудь 40-й или 50-й, когда способ производства и перегонки бензина был один единственный и шкалу подбирали так, чтобы все значения попадали как раз посередине. А бензин тогда добывали из нефти самым простым способом - нагрели, испарили, что пораньше выпало в осадок - бензин, что попозже - какой-нибудь нафтан или еще какая хрень, вот конкретно вот тут в химии я начинаю чуть чуть плавать и плохо помню как называются все фракции.

Сейчас ситуация чуть чуть изменилась.
Коротко - любой бензин догоняют до нужных антидетонационных характеристик "присадками". Которых (например спиртов и парафинов) может быт до 15 процентов от всего объема. То есть это как бы и не присадка уже а компонент топлива. А в E10 только биоэтанола 10 процентов. А в обычных топливах (что 95 что 98) - его до 5 процентов.
Так что вообще похер как там мешают - намешали раз паспорт получил - хорошо.

100-й вместо 98-го получился примерно так же - маркетинг почесал репу и такой к химикам: "посоны, а мы можем налить немного больше вот этого, получить 100 по исследовательскому методу (буква И в АИ), стоит копейки а продавать можно сильно дороже!". И все такие "заебисьььь".

Теперь самый смешной вопрос: а почему в масле присадки это хорошо а в бензине плохо? спросите у сервисменов, пускай подумают. Потом, когда они ответят что-то, попросите назвать хотя бы пару присадок.

Когда они снова затупят, расскажите (предварительно прочитав увлекательное в интернетах) им про тетраэтилсвинец и этилированный бензин, распространенный давно и добавьте что "вот та присадка была злая, поэтому ее уже как 30 лет не используют а на лючках до сих пор страшно воспоминание в виде unleaded fuel only).

Для турбовага 100 или 98 похер.
Если на лючке написано 98 (95) это означает что надо лить 98 но можно 95 если припрет. Можно ли ездить на 95 все время? Скорее всего да можно. Нужно? Нет, потому что в какой-то момент двигатель все же подойдет к моменту, когда возникнет детонация (низкие обороты в жару на высокой передаче с полной нагрузкой) и станет грустно. Детонация не полезна. Можно воскликнуть "но у меня есть датчик и современные эбу сами настроят двигатель под 95-й".

Ну да, откатят зажигание, станут лить более богатую смесь, поборят детонацию ценой расхода и снижения мощности после того как она произошла. Примерно то же самое что пойти к врачу после того как выхватил по ебалу, вместо того чтобы не ходить к гопникам на район.
Конечный итог будет один - летсо будет целым, но самураю важен путь.

И еще страшная мысль: если бы человек был отличным двигателистом или химиком или просто квалифицированным специалистом, который способен объяснить почему "зря и 95 оптимально а 98 нет", он работал бы слесарем на ТО? Это грубо звучит, но.

  Развернуть 1 комментарий

@mikebutrimov, спасибо за развернутый ответ!

Про страшную мысль тоже примерно так и думал. Мне это втирал даже менеджер по сервису, а не сам техник ТО. Думаю, если бы я приехал на машине с мертвым двигателем, первое, что мне бы начали втирать, что я ездил на 95, а надо было на 98, ведь так написано в инструкции же, надо было смотреть ее и на лючок.

Мне этот же чувак сказал, когда я спросил, нормально ли, что на 100 расход как будто бы больше, чем на 95, мол, "ну сотый горит лучше, поэтому его уходит больше". Я не специалист по бензину и моторам, но это сразу казалось странной формулировкой. Вроде как говорят, наоборот должно быть.

  Развернуть 1 комментарий

@pandapanda25, октановое число вообще к калорийности топлива отношения не имеет, более того тема расхода такая сложная что можно ебу дать. Ну и к тому как хорошо горит то или иное топливо. Можно сразу такого умного спросить "а что такое октановое число а как его измеряют, а у дизеля например сколько?" И по ответам сразу будет понятно.

Часто, если мотор настроен на высокий октан то он может лить более бедную смесь на высоком октане и (по сравнению с тем, как если бы сработали датчики детона и углы и смесь откатили) расход был бы меньше чем на 95-м.

Но это можно парировать тем, что при желании можно найти 95-й который будет более калорийны чем 98-й (потому что в нем меньше процент спирта и парафинов а у них емкость меньше). И зимой в каких-нибудь мощностных режимах его расход будет на писю меньше.

если коротко то мое мнение:
если ты эти данные по расходу получил в одном устоявшемся длительном режиме в одно и то же время при одних и тех же условиях (например температура, влажность, трафик одинаковые и ты пару крогов по мкад ебанул и потом остаток топлива на весах взвесил или на одной и той же заправке заправлялся одинаково) - тут можно говорить о каких-то результатах.

А если просто "ну что-то жрет" - то это может быть на уровне тысячи переменных.
Был случай, когда отец (катается сейчас на моей бывшей машине) поехал в Питер недавно. И потом рассказывал какие у него на трассе интересные результаты - вроде рельеф одинаковый, режим одинаковый а после одной из заправок расход на пол-литра вырос.
Пиздец загадка была, вроде не должно - но вырос, вот данные с компа. Неужели бензин влияет? Неужели это все не байки? Так он задумался что даже позвонил мне обсуждать (сам инженер и в автомобильной скажем так тусовке по долгу службы с рождения) рассказывает и говорит "ну херня же но выходит что бензин? ну все остальное точно одинаковое было".

Хуёчно. На этой машине подогрев лобового стекла, который сжирает пол-литра в час, включается автоматически и никак это не показывает, если климат засек вероятность запотевания и обледенения. Подъезжал к питеру, изменилась погода, климатизация начала хуярить, появилось лишнее пол-литра в час расхода что, при устоявшемся режиме (110) как раз дало лишние примерно пол-литра на сотню.

Так что, учитывая что в городе литр-другой можно просто стилем езды снять, говорить "что что-то оно больше жрет" это ну такое:)

  Развернуть 1 комментарий

@mikebutrimov, ухх...

Точно так же как "не существует" 100-го бензина, не существует и 98 и 95 и 92 и 80 и 76. Существует какой-нибудь 40-й или 50-й

Нет. Это не так.

Для турбовага 100 или 98 похер.

Не всегда. :)

  Развернуть 1 комментарий

@mikebutrimov, я хотел было сказать, что у меня как раз тот случай, когда в одно и то же время по одному и тому же маршруту с одним и тем же трафиком, но потом дочитал до истории про лобовое стекло и подумал, что кондиционер-то я не учитывал, и погоду тоже, поэтому фигня у меня, а не подсчеты)

  Развернуть 1 комментарий

@dj_kill, а когда есть разница? Вообще, насколько верно интуитивное предположение, что от повышения октанового числа ничего плохого не случится для мотора? Или если написано 98 - надо лить именно 98, а не 100?

Вроде как чем меньше число, чем вероятность детонации, как я понял, так что от более высокого числа не будет ничего плохого, кроме чуть более высокой цены заправки, верно же?

  Развернуть 1 комментарий

@dj_kill, Нет. Это не так. а как?:)

  Развернуть 1 комментарий

@djhrum, не совсем понимаю вопрос. Но это всё уже, вроде, расписано в теле поста.

Если речь о городских легендах что от высокооктанового бензина клапана прогорают, то это ближе к гаражным байкам чем к реальности.

  Развернуть 1 комментарий

@dj_kill, цитирование криво сработало.
Это было про существование только 40-50 бензина, что Майк выше писал.

  Развернуть 1 комментарий

@pandapanda25, про бензин в целом расписал в теле поста.

  Развернуть 1 комментарий
Женька Евдокимов , аналитик/разработчик машинных зрений 30 ноября 2021

Чтобы машина в холода получше заводилась, в предыдущую сессию езды стоит напоследок 10-15 минут поработать на 3К оборотов. В целях очистки чего-то там в двигателе.

Мастер так посоветовал. Что думаете?

Может, для старых машин актуально? У меня, например, Rav4 первого поколения, америкос.

  Развернуть 1 комментарий

@evgevd, в первый раз такое слышу. Лучше включайте на минуту фары, это дает нагрузку на аккумулятор и он немного нагреется, как итог даст больше тока на стартер.

  Развернуть 1 комментарий
  1. Что по поводу длительного хранения и аккумулятора? В инструкции написано, что если машина не будет ездить больше 3-4 недель, то надо скинуть клемму, чтобы аккум не сел. Реально через 3 недели может сесть? Допустим, в 0 градусов на холодной подземной парковке.

  2. Как быстро заряжается аккумулятор при езде? Допустим, машина стояла на паркинге 3 недели без движения, еще и с GSM-сигналкой там, где нет связи почти никогда -по идее, это тоже подъедает батарею.

Могу ли я считать, что если я после трех недель проехал на машине полчаса в городском режиме со светофорами и пробками, то аккум зарядился?

  1. Как лучше всего возить документы? Понятно, что нужны осаго, права и СТС. Как люди их возят? Заводят отдельную обложку под это все и таскают вместе с кошельком и паспортом? Спихивают все это в кошелек и обложку паспорта?

  2. Можно ли складывать дважды пополам лист ОСАГО? Гайцы точно не начнут душнить по этому поводу?

  3. Правда ли, что в Москве с региональными номерами останавливают чаще? Меня за полтора года останавливали раз 5 при том, что наездил 10к км. Знакомых за 5 лет останавливали пару раз, при том, что они ездят больше. Вожу аккуратно, машина чистая, дефолтная, в потоке таких миллиард, разе что цвет редкий. Есть ли в народе инфа, по каким признакам гайцы выцепляют людей из потока?

  Развернуть 1 комментарий

@pandapanda25, снимаю клемму, т.к. езжу не чаще раза в неделю.

Уже был случай, когда после двух недель на парковке просто не завелся.
Я ещё по глупости и сигналку включил, которая за пару недель с лёгкостью может аккумулятор разрядить.
Но даже без сигналки в авто работают всякие микроконтроллеры, которые тоже понемногу энергию тянут.
Могу посоветовать купить зарядное устройство, у меня украинский Master Watt, и периодически дозаряжать аккумулятор дома при редкой езде, т.к полчаса езды аккумулятор не зарядят.

И ещё есть аккумуляторы со специальным глазком, который показывает разряжен ли аккумулятор.
Например на итальянских Vipiemme есть глазок, который становится черным при разряженном, и зелёным при заряженном аккумуляторе, так будет спокойнее и удобнее

  Развернуть 1 комментарий

😱 Комментарий удален его автором...

  Развернуть 1 комментарий

@Archivarius, вот да, я тоже думал зимой взять, но все жмотился/ленился и так и не взял. Да и у меня сигналка такая, что севший аккум в любом случае головной болью станет, под капот просто так не залезть, кажется. Я думал какой-нибудь Carcu взять, уж больно хорошо они Академику заносили денег за рекламу.

  Развернуть 1 комментарий

@pandapanda25,

Что по поводу длительного хранения и аккумулятора? В инструкции написано, что если машина не будет ездить больше 3-4 недель, то надо скинуть клемму, чтобы аккум не сел. Реально через 3 недели может сесть? Допустим, в 0 градусов на холодной подземной парковке.

Заглушенный запертый автомобиль потребляет электричество. Если не брать китайские сигнализации и прочие видеорегистраторы которых в нём с рождения не было, то примерное потребление в состоянии покоя - 100-150 мА.
Среднестатистическая АКБ где-то 72-75 Ah. Можно прямо точно посчитать сколько времени потребуется чтобы током 150 мА высадить в ноль 75 Ah.
Плюс если там ещё нештатное навесное оборудование токи будут больше.
То есть да, реально может сесть. Скинуть клемму может быть полезным.

Как быстро заряжается аккумулятор при езде?

Генератор автомобиля способен выдавать от 60 и более ампер тока. Это в пределе, на высоких оборотах. На номинальную мощность он выходит где-то на оборотах выше 3000.
Все потребители заведённого автомобиля потребляют около 30 ампер.
Уже отсюда видно что чтобы зарядить полностью севшую АКБ ёмкостью 72 ампер-часа надо около 2 часов на оборотах двигателя выше 3000.
Это грубый подсчёт и можно всё измерить точно, но в общем случае полчаса городских пробок не достаточно.

Как лучше всего возить документы? Понятно, что нужны осаго, права и СТС. Как люди их возят? Заводят отдельную обложку под это все и таскают вместе с кошельком и паспортом? Спихивают все это в кошелек и обложку паспорта?

Права в бумажнике. ОСАГО и СТС в обложке в бардачке машины.

Можно ли складывать дважды пополам лист ОСАГО? Гайцы точно не начнут душнить по этому поводу?

Ни разу не слышал чтобы кто-то жаловался. У меня в бардачок ОСАГО не влазит если не свернуть. Всегда сложено пополам.

Правда ли, что в Москве с региональными номерами останавливают чаще?

Сейчас уже нет. Хотя бывают рейды и прочее.

  Развернуть 1 комментарий

@dj_kill,

Права в бумажнике. ОСАГО и СТС в обложке в бардачке машины.

СТС лучше в машине не оставлять. Наличие СТС и прав является достаточным набором документов для управления автомобилем.
Что немного облегчает работу угонщикам автомобилей.

  Развернуть 1 комментарий

@pandapanda25, у меня новая машина с сигналкой уже через неделю начинает рапортовать что порог заряда в аккуме достиг критического уровня, за 3 недели он запросто может сесть, это совершенно нормально

СТС кладу в паспорт, права в кошелек. Ожидаем что в 2022 уже и стс не надо будет с собой носить

Бумажка про ОСАГО это просто бумажка, можешь хоть в 100 раз сложить ее. У меня лежит в бардачке вместе с бланками евро протокола и КАСКО. Гаишников страховка волнует в последнюю очередь, спрашивают не всегда, да и в целом они очень редко останавливают машину, могут за год вообще не остановить, а пару раз в год это уже часто.
Если тебя останавливают часто, значит у тебя подозрительное авто: легко угоняемая, с тонировкой, на таких наркоманы ездят и тд. Тонировка это вообще как красная тряпка для гаишника

  Развернуть 1 комментарий

@alspaladin, если ездить на ржавом старом ведре спрашивают в первую очередь :)

  Развернуть 1 комментарий

@norguhtar, потому что IT'S AGAINST THE LAWS OF UNIVERSE

  Развернуть 1 комментарий

@alspaladin,

у меня новая машина с сигналкой уже через неделю начинает рапортовать что порог заряда в аккуме достиг критического уровня,

Ого, интересно. У меня три недели максимум стояла без рапортов тоже новая, интересно. Может, надо проверить, точно ли у меня включены эти уведомления)

Если тебя останавливают часто, значит у тебя подозрительное авто: легко угоняемая, с тонировкой, на таких наркоманы ездят и тд. Тонировка это вообще как красная тряпка для гаишника

Вот непонятно, тонировки у меня вообще нет, кроме какой-то заводской атермальной окраски задних стекол, в топах по угону октавия обычно не мелькает, в меру чистая, в меру грязная. На стритстракерскую вроде не похожа, хотя дисочки черные. Цвет разве что редкий сравнительно, синий. Но не может быть же в нем дело.

  Развернуть 1 комментарий

@pandapanda25, Часто проводятся рейды на нелегальные такси, возможно причина остановок - октавия, которая популярна, как подержанный автомобиль у таксистов.

  Развернуть 1 комментарий

@pandapanda25, По п.3 как минимум в Питере - я бы все доки держал при себе (Да, и осагу тоже), ибо, если по какой-то причине увезут на штрафстоянку, то потом бежать сначала на стоянку, потом в ДПС, потом обратно на стоянку - не проще убрать лишнее звено из этой цепочки?
Скажем так, личный опыт, да.

  Развернуть 1 комментарий

Отдельно отмечу факт "всесезонной резины". Термин удивительно российский и в других странах не встречается (ну, как и "липучка"). В линейке многих производителей эта резина идёт как "для межсезонья" и чётко позиционируется для

весны и осени, а не под круглогодичное использование.

В Чехии, например, всесезонная резина вполне есть в магазине в соответствующем разделе. Для полноприводных автомобилей при мягкой европейской зиме вполне ОК.

Нищеброды тут ездят просто на зимней, которая жарким европейским летом активно превращается в черную пыль.

  Развернуть 1 комментарий

@AndreyBondarenko, Эмм ездил на полноприводном автомобиле и на такой резине, она не ок. Не делайте так :)

  Развернуть 1 комментарий

@norguhtar, в России - не ок. Если у тебя зима 3 месяца, в которых будет от 1 до минус 5, а те 2 дня жесткого мороза в -10 ты будешь сидеть дома - все ОК. Не ОК ездить зимой на МТ со словами "у меня полный привод": становишься боком только так.

Вообще, резину главное раз в 5 лет менять вне зависимости от износа.

  Развернуть 1 комментарий

@AndreyBondarenko, Она не работает на льду. Совсем. А при -1 -5 найти лед можно достаточно легко.

  Развернуть 1 комментарий

@norguhtar, https://www.continental-pneumatiky.cz/osobni/pneumatiky/allseasoncontact работает по льду. Там в описании написано - "всесезонная смесь для мокрых зимних дорог".

TW - апелляция к личному опыту. Я на такой на Чироки по Альпам ездил по замерзшему серпантину. Неприятно, да, но приятно было бы только на шипах, которые запрещены.

  Развернуть 1 комментарий

@AndreyBondarenko, Эмм тут противоречие. С какого момента для мокрых зимних дорог равно едет по льду? :D

  Развернуть 1 комментарий

@norguhtar, с тех, что мокрые зимние дороги покрыты льдом?

  Развернуть 1 комментарий

@AndreyBondarenko, Вообще ни разу. Мокрая дорога может быть без льда. А может быть сухая дорога со льдом.

  Развернуть 1 комментарий

@norguhtar, сухая не может быть со льдом. Лед - состояние воды. Если на лет производится давление, то он тает и на нем образуется тонкая водяная пленка. Именно по этому лед - скользкий. Например, коньки едут по льду так хорошо потому, что металл не касается льда, он скользит по воде.

Резина же не работает или работает в зависимости от температурного режима. Зимняя резина - мягче. Она не становится твердой при понижении температуры. Естественно, это континеталь замерзнет в мороз, но в Чехии не бывает морозов.

  Развернуть 1 комментарий

@norguhtar, некропостинг, но важный апдейт. Вчера ездил в почти горы (высокие холмы), погода -7 -- -5, 15км по льду на серпанитне + 2 км по льду под снегом на крутом серпантине. Работают, и поворот держат, и тормозят нормально.

В -10 еще бы поехал, в -20 точно нет. В России точно бы не использовал.

  Развернуть 1 комментарий
Anatoly Gavrilov , Network Solutions Architect 30 ноября 2021

У меня вопрос про покупку автомобиля: есть ли оптимальный возраст покупки автомобиля когда он не теряет слишком много амортизации от того что был слишком новый, но в тоже время не слишком дорого обходился в ремонте. Вот например корейцы уже 7 лет гарантии дают, означает ли это что пятилетний кореец - ещё неплохой вариант и лучше чем 3-летняя Тойота ?

  Развернуть 1 комментарий

@Schumacher, финансово наиболее выгодно владеть автомобилем в возрасте с 2 до 5 лет.
Он уже не так теряет в цене и ещё не так дорог во владении.

  Развернуть 1 комментарий
  Развернуть 1 комментарий

@kekal, конкретно последние два года на рынке такой фарш с ценами происходит, что какие-то прогнозы строить не получается вообще. Машина, купленная год назад, стоит на 30% дороже если ее прямо сейчас продать, это как?

На данный момент, пока цены не стабилизируются (еще весь 2022 можно ожидать роста), в таких рассуждениях смысла нет

  Развернуть 1 комментарий

@Schumacher, Оптимального возраста для покупки автомобиля не существует, потому что подержанные не имеют стандарта качества.

Все стат.модели разбиваются о конкретный автомобиль, его условия эксплуатации, историю обслуживания, дтп, тюнинг, что угодно.

Это я говорю, как бывший владелец площадки по купле-продаже подержанных автомобилей, пытавшийся такую стат.модель создать, чтобы лучше оценивать автомобили и предлагать гарантию на них.

Поэтому более корректный подход при покупке - максимально точно оценить текущее состояние автомобиля, его агрегатов, и рассчитать ремонты на ближайшие несколько лет.
Добавить коэффициент качества инженерии марки и модели, условия производства, добавить средний ресурс агрегатов, помножить на типичные неисправности и добавить особенности спроса марку и модель на рынке.

  Развернуть 1 комментарий

@deniszavyalov, а по вашей статистике какой производитель имеет высокий коэффициент качества инженерии, недорогие запчасти и прочие актуальные вещи для эксплуатации? Может быть даже конкретные модели хорошо выделяются из общего списка?

  Развернуть 1 комментарий

@Schumacher, любые коммерческие и полукоммерческие автомобили. К примеру Citroen Berlingo. Из минусов там будет довольно спартанский салон, шумка на троечку и такая же подвеска.

  Развернуть 1 комментарий

@norguhtar, в целом да согласен с Анатолием.
Из обычных легковых прям выделяющегося из общей массы я не назову.
Электромобили неплохи, потому что не требуют регулярного обслуживания из-за отсутствия ДВС, но там тоже есть свои минусы (батарея, проблемы с электромоторами, уникальные запчасти и сроки их ожидания), поэтому подержанные электромобили - это особая история.

  Развернуть 1 комментарий

@Schumacher, Сейчас у всех производителей большая унификация запчастей, инженерия уравнялась, запроса на высокую надежность и долговечность нет, поэтому в среднем по больнице у всех все одинаково.
Есть нюансы, которые важны при более конкретном выборе, например роботизированные коробки Тойоты последних лет не очень и еще они экономят на краске и оцинковке, поэтому у них часто ржавеет крыша. А вот шкода Октавия Скаут наоборот, выходила с завода с двойным слоем окраски (хотя причины неизвестны, может забота о сохранности, а может просто перекрашивали брак). У алюминиевых Ягуаров не все хорошо с точностью штамповки, и сборки, поэтому их доводили вручную, подгоняли зазоры на глаз, как в гаражных автосервисах. А французы Пежо-Ситроен, не любят унификацию и вообще не смотрят на нормы автостроения, поэтому их запчасти часто не имеют аналогов и решения бывают странными, например диагностические разъемы всегда в удивительных местах, поэтому обслуживание лучше делать в спец.сервисах, где механики имеют опыт с PSA.
Но эти нюансы не являются решающими факторами, они нужны когда возникнет проблема сравнить один конкретный автомобиль с другим.
А первичный выбор лучше делать по пользовательским критериям и по сценариям использования машины: нравится/не нравится, удобно/неудобно.

  Развернуть 1 комментарий

@Schumacher, общее правило наверно только одно: чем проще машина, тем она надежнее.
Ведь если в машине нет подогрева сидений, то он и не сломается!

  Развернуть 1 комментарий

Хотел бы рассказать свой личный опыт по поводу прогрева мотора и замены масла.

Я владею уже почти 3 года автомобилем Volkswagen Golf 7 1.4TSI 122hp DSG DQ200. Личной мой пробег на этом авто 60 000 км.

Все, что я напишу ниже основано исключительно на моих личных наблюдениях и советом ряда механиков к которым я прислушиваюсь.

1. По поводу прогрева автомобиля:

  • мой автомобиль выводит на приборку температуру как масла, так и ОЖ. Мои личные наблюдения: после ночного простоя автомобиля на открытом воздухе (под навесом) температура воздуха в момент запуска около +7 градусов. Запускаю мотор, примерно 10-15 секунд электроника крутит двигатель примерно на 1200 об/мин. (в морозный период крутит дольше). Повышенные обороты как раз и показывают тот факт, что электроника двигателя понимает состояние окружающей среды и специально льет больше топлива для скорейшего прогрева. После этого обороты опускаются до привычных 600-700 холостых. Я жду еще примерно минуту две и двигаюсь дальше в спокойном режиме. Примерно через 15 минут температура масла достигает 50 градусов.

  • Замечания моториста: с момента прогрева масла до 50 градусов можно активно ехать и крутить мотор, с момента прогрева масла до 80 и выше - ехать можно как душе угодно. Также он отметил, при достаточно низких температурах - после того как упали обороты с момента запуска - дать поработать двигателю еще до 5 минут на холостом и после этого двигаться в спокойном режиме.

2. Относительно замены масла

  • Изначально рекомендации производителя говорили о замене масла каждые 10 000 км. Но около двух лет назад они изменились и уже речь шла о 15 000км. 15 000 на одном масле это однозначно приговор мотору, особенно для турбомотора. Лично я меняю масло раз 7500 км. пробега или 250 моточасов (в зависимости от того, что настанет раньше). Не стоит забывать, что масло не только смазывает трущиеся части, но и моет мотор. Убедился в я этом, когда мы сняли клапанную крышку (для замены маслосъёмных колпачков) и увидели крайне чистый мотор, ни капли лака либо еще каких то отложений (пробег 120 000 ). Особенно рекомендуется учащенная замена масла водителям которые проводят очень много времени в пробках.

- Замечание моториста:
Если вы активный водитель, часто крутите мотор - масло нужно менять раз в 5000 км. пробега. Это связанно как и с температурным режимом так и с превентивными мерами. Можно даже не вдаваться в подробности, если мотор часто работает на пределе своих возможностей - ему нужен более тщательный уход.

- Замечание моториста 2: любому мотору периодически нужно "давать под сраку", это не приведет его в негодность или к повышенному износу, но достаточно сильно продлит ему жизнь. Движение по трассе на 3000-4000 об. не считается =) Хотя бы одна агрессивная поездка раз в 2 недели нужна. Связанно это с тем, что современные АКПП настроены на максимальную экономию топлива, переключаются рано, стараются держать обороты до 2000. При "раскручивании мотора" очищается камера сгорания, слетает нагар с клапанов/свечей/форсунок. в итоге мотор чище, работает ровнее и дольше.

  Развернуть 1 комментарий

@Fantastic,

15 000 на одном масле это однозначно приговор мотору, особенно для турбомотора.

У меня турбомотор. На одном масле от замены до замены где-то 30 000 ходит. 50 000 пробега. Он уже умер и не заводится? :)

  Развернуть 1 комментарий

@dj_kill, К этому вопросу лучше вернуться на пробеге 100+)
Опять же если вы катаетесь в основном по трассе и автобанам в европейской климатической зоне, есть специальные масла (обычно пишут ЛонгЛайф) возможно это и допустимо, если не ошибаюсь немецкие диллеры так и меняют масло, но на длительной дистанции мотор однозначно умрет раньше, чем в условиях более частой замены масла.
И вернусь к посту - все что написано - на личном опыте, в том числе и условиях езды (это 70% город, пробки).

  Развернуть 1 комментарий

Отличный пост. Теперь нужен еще один, про мотоциклы.

  Развернуть 1 комментарий

Хочется отдельно про плёнку.

Работал с тюнерами по профилю и видел много снятых плёнок с авто разной степени старости.

Если коротко, то всё очень зависит от соблюдения технологии и прямоты рук оклейщика. С ними (руками) огромные проблемы, по-крайней мере в Москве.

Сам видел, не раз и не 2 и даже не 10 авто, после 2-3 лет в бронеплёнке, в основном Suntek ии... ничего. Т.е. околоновое состояние ЛКП. Старую снимали, новую клеили и вперёд дальше бороздить просторы чайхоны.
С обратной стороны видел десятки убитых лкп, просто вхламину, в основном из-за несоблюдения технологии нанесения.

Для себя вывел так - себе я однозначно делаю бронь, тем более, при сегодняшних ценах на более менее приличный автомобиль цена закатывания "в бронь" выглядит вполне себе адекватной инвестицией, такие авто и цену держат на уровне и в случае повреждений очень часто позволяют обходится малой кровью (PDR и подобное).

Спасибо за статью!

  Развернуть 1 комментарий

@10steps, а какие еще плёнки годные, кроме сантек?

  Развернуть 1 комментарий

@alspaladin, у ребят, с кем работал я мнение было такое, что есть сантек, а есть всё остальное. Ребят при этом было 3 разных компании, друг с другом не сговаривающихся. Тут боюсь не подскажу.

  Развернуть 1 комментарий

К слову про мойку - что по зимней мойке в околонулевую или отрицательную температуру? Машину, вроде, вытирают от воды, но все равно я нахожу воду где-то чуть-чуть на машине снаружи и в районе уплотнителей в багажнике и на порогах.

  1. Нормально ли, что там остается частично вода после ручной мойки? Надо ли ее вытирать/заставлять вытирать мойщиков или для ЛКП пофиг, само высохнет через негерметичные щели?

  2. Как мыть машину зимой? Что, если я с мойки рядом с домом/прямо на паркинге приеду на свое машиноместо и неполностью сухая машина будет стоять в 0..-2 на паркинге? Есть ли шанс, что вода, замерзая, чуть расширится и треснет пластик, например, где-то? А если я сразу после мойки поеду не на парковку машину ставить, а куда-то еще, а на улице -5..-10?

  3. Дает ли воск/полимер, предлагамые на мойке, дополнительную защиту ЛКП от грязи/реагентов, или оно все отвалится/испарится при первом же выезде на дорогу?

  4. Как часто вообще нужно мыть машину зимой и летом? Моветон ли на мойке очищать салон и пластик раз в месяц, или надо чаще? Плохо ли, если машины стоит в летней пыли три недели на парковке? А если в зимнем московском дристе? Насколько современные реагенты влияют на современные же ЛКП?

  5. Стоит ли протирать стекло от пыли/грязи разными чистящими средствами и сгонами воды, или это негативно влияет на стекло, ибо абразив и прочее? Купил себе, но кажется, никто кроме меня больше не заморачивается на эту тему и ездит с грязной зоной, которую не очищают дворники.

  Развернуть 1 комментарий

@pandapanda25, если не хотите лихо отрывать двери от уплотнителей, поливайте их силиконовой смазкой.

  Развернуть 1 комментарий

@norguhtar, да, я обычно на ТО соглашаюсь на то, чтобы они промазали все силиконом аж за тыщу рублей. Ну и на ТО раз в в полгода стараюсь заехать, даже если и пробег не выкатал.

  Развернуть 1 комментарий

@pandapanda25, я не мою авто в сильный мороз. Ну никак не получится при всем желании их всех отверстий выгнать воду и она там непременно замерзнет, силикончиком мазать нужно еще и для того что бы резиночки/уплотнители не дубели - прослужат дольше!

  Развернуть 1 комментарий
Denis Borisevich , Программист-велосипедист 1 декабря 2021

Супер пост, клево, что вы разжевываете причины тех или иных манипуляций!

Мне, как начинающему водителю, очень понравился совет, который дали в автошколе: в любой непонятной ситуации читай мануал к тачке:) И судя по всему, там действительно описано все, что касается штатной эксплуатации и обслуживания, правда, без технических подробностей.

  Развернуть 1 комментарий

Обычно при езде держу обороты не больше 2 - 2.5 . Слышал, что полезно изредка перегазовывать, чтобы "сжигать нагар в цилиндрах". Правда ли это?

  Развернуть 1 комментарий

@glader, очень полезно, вообще в идеале нужно ездить "во всем рабочем диапазоне оборотов", но как правильно большинство из нас стоит в пробках, современные АКПП настроены на максимальную экономию топлива и не охотно крутят мотор.
Я по возможности (при хорошей видимости, хороших погодных условиях и т/п периодически "даю газ в пол". Для мотора это полезно

  Развернуть 1 комментарий

@glader, да, правда. И особенно актуально для моторов с непосредственным впрыском.

Непосредственный впрыск характерен тем, что топливо идёт прямо в цилиндры, а не во впускной коллектор. Клапаны топливом не омываются.
При этом масляная взвесь там есть и приводит это к образованию нагара.

Выглядит примерно так:

После чистки выглядит вот так:

Нагар может привести к тому что клапан не закрывается до конца или даже частички нагара могут оторваться и повредить цилиндры.

Работа мотора под большой нагрузкой (то есть обороты не ниже оборотов максимального крутящего момента, дроссельная заслонка открыта не менее чем на 75%) повышают температуру в районе клапанов и этот нагар "догорает".

Причём на современных моторах этот нагар может стать уже заметным и опасным на 30000 пробега, так что это не что-то такое "до конца гарантии дотянет, а там спихну".

Ну и да, скорее всего, такая необходимость даже в инструкции к автомобилю прописана.

  Развернуть 1 комментарий

@dj_kill, как раз собираюсь скоро заехать на чистку =) заодно и форсунки скинем посмотрим на них

  Развернуть 1 комментарий

На сколько сильно влияет объем двигателя на ощущения от езды. Слышал что если после 2.0 сесть за 1.4, то будет совсем отстойно по ощущениям, так ли это? Новые машины вообще продаются 1.0 (включая кроссоверы), они тогда вообще едут? :)

И как в этом плане дело с гибридами, вроде если гибрид, то будет меньше объем двс. Или оно как-то вместе работает и компенсируется? Стоит ли вообще смотреть в сторону плагин гибридов?

  Развернуть 1 комментарий

@kirillku, Вот если речь идет об атмосферном моторе 1.4 то да, водитель почувствует разницу в молщьности и динамике. Но сейчас такие встречаются все реже и реже, турбо моторы их вытесняют. Так что если вы пересядете с 2х литрового на 1.4 турбо - разницу почувствуете конечно, но сказать что прям мотор - тормоз нельзя

  Развернуть 1 комментарий

@Fantastic, так получается если у меня 2.0 TSI, то мне что-то меньше вообще нет смысла смотреть?

  Развернуть 1 комментарий

@kirillku, TSI - это турбо мотор, Вы верно понимаете? Если да, то в принципе да, если и смотреть то только разве что в плане экономии, и то это ещё большой вопрос) 2.0 TSI очень хорошие и надёжные моторы при должном уходе

  Развернуть 1 комментарий

@kirillku, объем влияет, но больше влияет количество лс и наличие турбины, а то и двух. это как сесть с тормозного компа на шустрый, привыкнуть, а потом сесть обратно

  Развернуть 1 комментарий

@kirillku, Едет не объем, а мощность двигателя. А больше объем больше мощность впрямую не работает, зависит от поколения двигателя и наличия турбины к примеру. Правильное сравнение это количество лошадей на тонну веса. Просто смотрите есть у нас машина в 2 тонны весом и двигателем на 150 лошадей и машина в 1.2 тонну и двигателем в 100 лошадей какая думаете будет динамичнее?

  Развернуть 1 комментарий

@kirillku, ни на сколько вообще. :)
У мотора есть ряд характеристик, влияющих на ощущения.
И эти характеристики ещё положены на вес машины.

Прежде всего это очевидные максимальный крутящий момент и максимальная мощность. Они есть во всей документации, но ... достаточно мало значат.

Далее идут кривая крутящего момента и кривая мощности.

Далее идёт коробка передач и передаточные числа в ней.

И ко всему этому идут "настройки" автомобиля.

Наиболее быстро будет разгоняться тот автомобиль у которого площадь под кривой мощности в рамках одной передачи будет максимальная.
Это в том числе значит что атмосферная зажигалка с максимальной мощностью выше чем у дизельного семейного седана будет разгоняться медленнее, потому что в пределах переключения будет больше мощности отдаваться на колёса у дизеля.

При этом с точки зрения водителя этот самый дизель будет "скучный и не едет нифига".

На ощущение "прёт и валит" больше всего влияет насколько изогнута характеристика крутящего момента. То есть если на графике крутящего момента есть существенный перепад, то будет ощущаться что машина "прёт".

Ну и до кучи: настройки. Для "семейных седанов" характеристика реакции на органы управления будет линейной. Так проще и понятнее водителю. Для "зажигалки" (особенно BMW любят так делать) характеристики могут "изогнуть": например, до 65% нажатия педали газа дроссель будет открываться медленнее (педаль нажали на 20%, дроссель открыли только на 15%), а после 65% наоборот (педаль нажали на 70%, дроссель открылся на 80%). Это тоже даст ощущение "прёт".
Аналогично делают с прогрессивным электроусилителем (более "острый и тяжёлый" руль на скорости будет добавлять "спортивности" ощущений).

Стоит ли смотреть на 1.4 после 2.0? Да, вполне. Сравните максимальный крутящий момент и мощность, на каких оборотах они достигаются? Выше и раньше? Машина "быстрее". Сравните заводские данные по разгону до сотни. 1.4 вполне может оказаться быстрее.
При этом из-за разницы настроек и плавности характеристик может казаться что 1.4 медленнее, но секундомер всегда напомнит что это не так.

  Развернуть 1 комментарий

Как можно примерно рассчитать стоимость обслуживания машины? Вообще можно ли это сделать для бу? А если покупать новую, сколько будет стоить обслуживание тогда? Что обычно включено в гарантию?

Есть ли какой-то рейтинг с марками/моделями по надежности/стоимости обслуживания?

  Развернуть 1 комментарий

@kirillku, зависит от того, насколько старое и поездившее бу, новая через час уже тоже бу
У каждой машины есть регламент обслуживания (ТО), или раз в год или раз в сколько-то пробега, обычно каждые 10 или 15к км. У разных брендов по разному, но кажется что первые 200к везде регламентированы довольно дотошно, а дальше уже у кого как
Соответственно, эти обслуживания у каждого бренда имеют свою цену, которая явно у дилера указана для каждой конкретной ТО
Итого нужно планировать сколько будет пробега в год и от этого можно считать, сколько будет стоить обслуживание

Гарантия обычно идёт на работу всех основных узлов на несколько лет или сколько-то км (тоже разнится от бренда к бренду, условно можно считать 3 года или 200к, что первее наступит)

Рейтинга такого нет, но общий вывод такой - чем проще и дешевле авто, тем оно надёжнее и дешевле обслуживаться. Самые выгодные с точки зрения обслуживания и владения для больших пробегов это машины в такси. Если пробеги маленькие, то практически любая машина на излёте гарантии будет максимально выгодной покупкой на следующие 2-3 года

  Развернуть 1 комментарий

@kirillku, Считай 1:1 к затратам на бензин, грубо. Для массовых не-премиумных машин. Это очень-очень приблизительно и из пальца, но меньше вряд-ли будет.

  Развернуть 1 комментарий

На что кроме внешнего вида влияют колеса разного диаметра для одной и той же машины? Обычно по паспорту можно установить два или три разных размера. Если вдруг решил купить новые, на какие параметры надо смотреть при выборе?

  Развернуть 1 комментарий

@kirillku, если вы обычный водитель, то единственное отличие колеса у которых профиль резины больше, а диск меньше будут делать машину чуть комфортнее и немного уменьшать риск помять сломать диск.

В остальном же разницы нет. Я мог конечно тут рассказать про неподрессореные массы и прочее, но это важно для движения на спортивном треке, а не на ДОП.

  Развернуть 1 комментарий

@norguhtar, но при этом на более дорогих комплектациях больше диски. Получается менее удобно, но зато красиво?

  Развернуть 1 комментарий

@kirillku, конечно. Так же красивше! Тоже самое и про литые диски. Обычному обывателю разницы литье не литье на машине, кроме красоты какой-то радости не приносит.

  Развернуть 1 комментарий

@kirillku, а ну да на машинах выше классом кладут диски побольше по другой причине, тормоза не влазят.

  Развернуть 1 комментарий

@norguhtar, никогда бы не подумал, что большие тормоза мне помешают поставить маленькие колеса. Есть комплекты 18 и 19 колес. Хочу для путешествий 16 и высокий профиль, а на тормоза не налезает!

  Развернуть 1 комментарий

@kirillku, а да забыл еще влияет не стоимость колеса в сборе.

  Развернуть 1 комментарий

@kirillku, мб не диаметра а ширины?)))

  Развернуть 1 комментарий

@Fantastic, я имел ввиду диаметр (у меня например можно R15, R16 и R17), но про ширину тоже интересно

  Развернуть 1 комментарий

@kirillku, Если мы говорим о штатных размерностях то, как правило, диаметр колеса для штатных допустимых размерностей более-менее неизменен. Меняется диаметр диска, но уменьшается профиль колеса.

Изменение диаметра влияет на показания спидометра, но в пределах штатных размерностей он будет достаточно точен.

Основным отличием будет высота профиля (высота боковой стенки колеса), диаметр диска и, как правило, ширина.

Диаметр диска не влияет практически ни на что. Если тормоза влезли и ничего не цепляет (что всегда работает для штатных дисков) - всё Ок.

Высота боковой стенки влияет на комфорт (колесо амортизирует, чем больше боковая стенка - тем мягче) и управляемость (боковая стенка сминается в поворотах, чем меньше боковая стенка тем лучше машина поворачивает).

Ширина колеса влияет на расход топлива, динамику (чем шире тем выше расход и хуже разгон), на эффективность торможения и стабильность (чем шире тем лучше машина тормозит и стабильнее ведёт себя на дороге). При этом часто на более широких колёсах сильнее чувствуется "колейность" дороги.

Из побочных эффектов: как правило колесо с большим диаметром диска и меньшей боковиной тяжелее. Колёса - это неподрессоренные массы и чем они больше, тем хуже. Это влияет на комфорт и управляемость. И да, это прекрасно чувствуется на обычных машинах обычными водителями на обычных дорогах, а не только на треке.

Дополнительно колесо с меньшей боковиной может иметь полностью другую намотку корда и состав резины чем даже та же модель колеса с большей боковиной. Например, колёса Michelin с боковиной меньше 40% сильно жёстче тех же колёс с боковиной выше 40%

Итого, выбор колеса - это всегда игра параметрами высоты боковины и ширины. Выбирать что-то под свои условия эксплуатации с учётом вышесказанного.
Например, под трассовые пробеги лучше иметь более широкие колёса с меньшей боковиной. Под езду по плохим деревенским дорогам скорее более высокий профиль и уже пятно контакта.

Вероятность при этом погнуть диск и повредить покрышку зависит не только от диаметра диска и высоты боковины, но и ещё от тучи параметров вроде веса колеса, конструкции и исправности подвески и пр.

  Развернуть 1 комментарий

@dj_kill, насколько 225/40 R18 будет ок для снежной зимы в Питере?

У меня тут скоро приедет автомобиль на летней резине, соответсвенно встал вопрос о покупке зимней. Может лучше взять другие диски типа R17 или вообще R16 или можно не париться и спокойно покупать резину на штатные большие диски?

  Развернуть 1 комментарий

@kkobylyanskiy, да вообще без проблем. Я бы не парился и ездил и зимой и летом в таком размере.

  Развернуть 1 комментарий
Anatoly Shipitsin , Специалист по НЕХ 29 ноября 2021

Итого изначальная идея греть мотор нужна была потому что холодный карбюраторный двигатель был просто неспособен ехать и глох.

А использование минеральных масел на это как-то влияло? Или только смесеобразование?

  Развернуть 1 комментарий

@norguhtar, проблемы со смесью начинаются раньше чем проблемы с вязкостью. То есть при -10 минералка уже течет нормально (смотря, конечно, какая), а карбюрейтору уже некомфортно (ну ему точнее похуй, а вот смесь уже должна быть сильно богатой)

  Развернуть 1 комментарий

@mikebutrimov, подумаешь выхлоп кашляет сажей :)

  Развернуть 1 комментарий
Alexander Burluka , Софтваре девелопер 29 ноября 2021

О, вспомнил занятный вопрос, который на баттл не тянет, но холиворы порождает:

  • Если держать руку на МКПП, то у вас там всё поцарапается, масло не распределится, пружины растянутся и сам коробас развалится! И ваще правильно обе руки на руле держать! Чо, Вин Дизель дохуа?
  • Да это на ваших запорожцах заднеприводных разваливается всё, а в новых все нормально и вообще пить таблетки вовремя нужно и на автомате ездить!

Сам езжу с руками на 3 и 9 часов постоянно, просто музыкой навеяло.

  Развернуть 1 комментарий

@a-a-b,
впервые слышу про такое

Если держать руку на МКПП, то у вас там всё поцарапается, масло не распределится, пружины растянутся и сам коробас развалится

я канеш не эксперт, а просто хрен с горы, но моё мнение с высоты дивана такое:
• во-первых что там и как на мкпп волнует либо дидов, которые по какой-то причине обожают механику, либо тех, кому досталась машина с механикой, а они всё никак не поменяют её на автомат. Есть конечно и люди на дорогих мощщных агрегатах и врум-врум по треку, но их в общем и целом не много.
• во-вторых, если уж мы встряли в механику, то я считаю что приведённая цитата — чушь собачья.

Из моего опыта (а я тот, кому досталась машина с механикой и я всё еще не поменял её на нормальную), ехать, держа руку на рычаге обычно нужно в двух случаях:

  1. ты видишь впереди светофор, скидываешь на нейтраль и дотормаживаешь до светофора. Если ты чтоб скинуть на нейтраль выжал сцепление — у тебя гарантированно ничего не штатного не произошло в коробке. Если не выжал — тоже. Коробки уже давно спокойно держат переход с любой передачи на нейтраль.
  2. ты стартовал со светофора или с пункта оплаты платной трассы и держишь руку на рычаге, пока переключаешь передачи вплоть до той, на которой крейсерски едешь. Если ты не пытаешься что-то делать с рычагом без выжатого сцепления, например втыкать передачу — опять же у тебя ничего нештатного не происходит.

Ну и да, есть мнение что в механике нет масла и никогда не было, а работает она на силе Духа Машины и какой-то матери и не ломается. ИЧСХ у кого-то даже прокатывает. Но обычно всё-таки есть 2 подхода: менять масло каждую замену сцепления или раз в этот же период доливать.

  Развернуть 1 комментарий

@a-a-b, Я такое слышал только про "держать ногу на сцеплении".

Но в целом можно предположить что держать руку на ручке КПП может создать дополнительную нагрузку на синхронизаторы и они быстрее износятся... Но это речь от сотнях тысячах километров и думаю что некий дополнительный износ от того что вы там руку на ручке КПП держали в этом объёме не будет заметен.

А вот кататься на нейтрали я бы не рекомендовал вообще. Но эта тема больше про "искусство вождения". :)

  Развернуть 1 комментарий

@dj_kill, мне очень интересно, а это работает на КПП с тросовым приводом? :D

  Развернуть 1 комментарий

@norguhtar, да. Способ передачи усилия от ручки КПП на селектор передач в коробке на это никак не влияет.

  Развернуть 1 комментарий

@dj_kill, а кстати интересные вопросы про "можно ли докатываться на нейтрали" и "можно ли держать сцепление"

  Развернуть 1 комментарий

@a-a-b,

вот тут чувак объясняет, в целом просто дополнительная нагрузка, да. он там пол-сцепления с собой возит, должен разбираться

  Развернуть 1 комментарий

@dkol, ну он в целом прав.
Но как бы там вилка переключения передач - это железка 5 мм толщиной. Плюс это всё в масле.

Скажем так: я перебирал коробки с пробегом более 500к км и ни разу не видел на этих вилках износа.

Вот для понимания сколько там железа:
http://audirs2.info/Rebuild/img/PICT0021.JPG

  Развернуть 1 комментарий

@dj_kill, ну да, понятно, что это не самое ужасное, наверно

  Развернуть 1 комментарий

@dkol, https://www.drivenn.ru/journal/novosti/chto-budet-esli-derzhat-ruku-na-kpp-v-dvizhenii-id25729

Чел из видео как раз говорит про то, что вилка приложится непосредственно к вращающемуся элементу. Но вот на схеме с тросиковой коробкой не очень понятно, как надо прикладывать усилие на ручку, чтобы этот контакт усилить

  Развернуть 1 комментарий

@a-a-b, Кстати в руководстве пользователя к Passat B6 производитель четко пишет - не держите руку на ручке КПП) Видно есть какое то влияние

  Развернуть 1 комментарий
Alex V , ORM (интернет репутация) 30 ноября 2021

Отдельно отмечу факт "всесезонной резины". Термин удивительно российский и в других странах не встречается (ну, как и "липучка"). В линейке многих производителей эта резина идёт как "для межсезонья" и чётко позиционируется для

весны и осени, а не под круглогодичное использование.

Люблю смотреть всякие иностранные каналы на шинную тематику, поэтому знаю, что это не так. У них там есть All-season tires, и тоже идут дебаты, ездить ли весь год на них или надо все-таки менять резину с летней на зимнюю. Есть еще All-weather, но это немного другое.

  Развернуть 1 комментарий

@MyDen, ну я больше про позицию производителей шин здесь.

  Развернуть 1 комментарий

@dj_kill, так я тоже про нее. На российских сайтах если посмотреть ведущих производителей, про всесезонку ни слова. А у них прям официально в магазине эта всесезонка продается (во многих странах). Вот, чтобы не быть голословным, видео сравнение всесезонки и зимы с одного популярного канала:

кстати, к тему про пленку и т.п., было бы здорово добавить еще и про хранение в гараже/без.

  Развернуть 1 комментарий

на какой АЗС лучше брать топливо в центральной части РФ?
и есть ли разница между 95 и 95G и подобными?

  Развернуть 1 комментарий

@roma_ds, точно так же: любая брендовая.
Что такое 95G не знаю, если честно. Идеально - смотреть паспорт бензина.
Но если это примерно то же что Ultimate, V-Power и прочее - они чище и брать стоит.

  Развернуть 1 комментарий

@dj_kill, это гпн с присадками https://www.gpnbonus.ru/g_drive/g-95/
такое же есть у лукойла

  Развернуть 1 комментарий

@dj_kill,
Но если это примерно то же что Ultimate, V-Power и прочее - они чище и брать стоит. - если не ошибаюсь это просто моющие присадки. Так то бензин тот же

  Развернуть 1 комментарий

@Fantastic, Не совсем. Там ещё содержание серы ниже, примесей меньше и т. д. То есть помимо присадок сама основа чище.

Но могут быть нюансы в зависимости от завода-производителя, поэтому идеально - спросить паспорт бензина на обычный и "особый" и сравнить параметры.

  Развернуть 1 комментарий
Anatoly Shipitsin , Специалист по НЕХ 1 декабря 2021

Как правильно настраивать зеркала?
Как правильно настроить посадочное место в машине?

  Развернуть 1 комментарий

@norguhtar, это лучше в этот пост вынести чтобы разделить технику и не-технику.

  Развернуть 1 комментарий

На пикабу сейчас кто-то пишет очень хороший цикл статей, о том как работает двс, какие бывают подвестки и пр.
Для начального ознакомления самое то.
Вот последняя статья https://pikabu.ru/story/amortizatoryi_chast_5_8652649

  Развернуть 1 комментарий

Специально до морозов вылили через лобовой омыватель всю летнюю омывайку и залили зимнюю. Но про задний омыватель забыли. Видимо, там где-то в трубах остался летний и замерз так, что задний омыватель больше не брызгает когда пытаешься мыть заднее стекло.
Подскажите, пожалуйста, что с этим можно сделать? Отапливаемого гаража нет. Можем попытаться найти отапливаемый паркинг. Сколько тогда времени понадобится, чтобы растопилось там все?
Или безопаснее на сервис заехать?
Спасибо!

  Развернуть 1 комментарий

@gleb-ya, Едете в ТРЦ с подземным теплым паркингом. Встаете на пару часиков гуляете по нему. Приходите выгоняете летнюю жижу из заднего омывателя

  Развернуть 1 комментарий

@gleb-ya, Вероятнее всего замёрзла всё трубочка которая идёт от бачка омывателя под капотом до форсунки в задней двери.

Два часа в тёплом паркинге может оказаться недостаточно чтобы прогреть машину так, чтобы всё разморозилось, но других вариантов просто нет.
Машину в тепло. И периодически пытайтесь пролить заднее стекло. Моторчик создаёт давление и "незамерзайка" будет по чуть-чуть вытеснять воду.

Плюс залить неразведённой жидкости не пытаясь развести под температуру. Во-первых, жидкости эти всё равно не попадают в заявленные характеристики и, во-вторых, вода в системе их чуть разбавит. Зато концентрат будет хорошо топить лёд.

  Развернуть 1 комментарий

@dj_kill, @norguhtar спасибо за советы! Удалось подловить теплую погоду и проблема решилась при очередной попытке омыть заднее стекло!

  Развернуть 1 комментарий

@gleb-ya, тут правильно советуют теплый паркинг в ТРЦ. вот только пары часов может не хватить, я когда похожую глупость совершил, на ночь машину оставлял, благо это в ближайшем ТРЦ тогда ничего не стоило...

  Развернуть 1 комментарий
Аэлита Моргенштерн , техподдержка, этихподдержка, всехподдержка 5 января в 14:49

Возможно, это слишком общий вопрос, но какую машину стоит брать новичку? Например, с расчётом на то, что водить человек будет неоптимально, и что есть шансы слегка побить-поцарапать машину при неуверенной парковке.

  Развернуть 1 комментарий

@littleblueduck, по такому критерию, надо брать что-то популярное и недорогое, на него делать КАСКО и не переживать. А в целом - надо брать то, что нравится и попадает в бюджет

  Развернуть 1 комментарий

@alspaladin, в мой бюджет попадает только посудомоечная машина :) Хочу понять, на какой бюджет копить, потому что если я возьму с рук какой-то аз за 30к, то я боюсь, что не поезжу на нём вообще никак, прежде чем меня разведут на ремонт ещё за 900к. А после него сразу разобью. В общем, меня интересует оптимум.

  Развернуть 1 комментарий

@littleblueduck, если хочешь взять что-то, что с большой вероятностью не будет ломаться, то бюджет на бу примерно 800к

  Развернуть 1 комментарий

@alspaladin, ага, ну я так примерно и представляла. То есть лучше б/у, чем новая с гарантией?

  Развернуть 1 комментарий

@littleblueduck, в таком бюджете просто нет приличных новых авто, там можно ориентироваться на 1.2-1.5кк

  Развернуть 1 комментарий

@littleblueduck, Недорогую )))

  Развернуть 1 комментарий

@Fantastic, старые машины будут недорогими, но их ремонт будет слишком сложным, плюс они хуже управляются и шанс разбить в щепки - слишком высокий. Не?

  Развернуть 1 комментарий

@littleblueduck, Кто Вам сказал что они хуже управляются? Возьмём к примеру гольф в 4м поколении. Машина относительно не дорогая как при покупке так и в обслуживании. Но если Вы только учитесь водить Вам не нужно достигать высоких скоростей на которых этот автомобиль будет плохо управлять; Вы не будете выполнять какие то спортивные манёвры на дороге и т.д. Но в тот же момент машина оснащена основными помощниками типо АБС и подобных.

  Развернуть 1 комментарий

@Fantastic, ну я представила себе какой-нибудь дедушкин москвич :) он будет недорогой, это факт!

  Развернуть 1 комментарий

@littleblueduck, Боже упаси 😂😂😂 ну кстати я учился ездить на ВАЗ 2106 ) и ничего)))

  Развернуть 1 комментарий

@littleblueduck, если ты не хочешь глубоко вникать, то брать что-то старше 6-8 лет уже чревато неожиданностями по любому поводу. Общая мысль такая, что самые надежные недорогие машины это те, на которых ездят таксисты

  Развернуть 1 комментарий

@alspaladin, Поддержу, условная октавия на моторе 1.6MPI будет дорого и уверенно бегать. Подвеска ремонтируется за копейки, бампера, крылья в случае чего можно недорого подкрасить )

  Развернуть 1 комментарий

@littleblueduck, я бы смотрел матиз или логан.

  Развернуть 1 комментарий

@littleblueduck, На самом деле вопрос условно простой.

Новичку надо минимизировать две вещи: стоимость владения машиной и затраты времени на владение машиной.

Минимальная стоимость владения машиной - это где-то 1-2-3 года. Она уже потеряла в цене потому что "не новая", но ещё достаточно новая чтобы не сильно терять в цене через 2-3 года после продажи, на неё разумные цены на ремонт, у неё починено максимум что могло быть починено по гарантии и всякие страховки на неё ещё стоят разумных денег.

Брать более новую машину - это будет потеря денег просто на падении цены (хотя сейчас в России это может быть не так).
Более старую - это потенциально более частое обслуживание (потеря времени и денег пока машина в сервисе) и более дорогие (или вообще недоступные) страховки.

Искать что-то условно двухлетнее в "ваш бюджет". Смотреть корейские машины. Смотреть немецкие машины из "не премиума" (ну типа Шкоды), смотреть французов из "не премиума" (Пежо 206 особенно Седан, Рено Логан).

Заметка на полях: инвестиции в обучение вождению (не в "автошколе", а в специальных компаниях у специальных инструкторов которые учат ездить тех кому права уже выдали) окупаются прямо супер как на безаварийном вождении и стоимостях страховки. :)

  Развернуть 1 комментарий

@dj_kill, супер, спасибо за подробный разбор!

  Развернуть 1 комментарий

@littleblueduck, за конкретикой (ну там "сколько денег надо, что можно купить, как выбрать" и прочие вопросы требующие обсуждения можно ходить в бэхочатик, если что. Он не так страшен как им пугают админы. :)

  Развернуть 1 комментарий

@dj_kill, я там сижу :) просто мне показалось, что этот важный вопрос имеет смысл поднять в клубе, чтобы не потерять, и чтобы другим было полезно.

  Развернуть 1 комментарий

Зачем нужен бензин с этанолом (вот эти все европейские Е5/Е10)? Дело ли только в экологии? Не вреднее ли оно для двигателя?

  Развернуть 1 комментарий

@artemy_m, по той же причине что и электрокары, чтобы меньше зависеть от нефти

  Развернуть 1 комментарий

@artemy_m, первоначально автомобили с ДВС ездили на спирте, переход на бензин был позже. Этанол добавляют в том числе для повышения октанового числа. Если в инструкции автомобиля написано можно заправлять, не вреднее. Если вот не написано могут быть проблемы, напомню спирт растворитель и может жрать пластик.

  Развернуть 1 комментарий

@artemy_m, ну... Во-первых, сейчас весь бензин с этанолом. В статье приведён паспорт бензина Транснефти где этанол указан.

Этанол в бензине нужен для повышения детонационной стойкости. При этом, в отличие от того же свинца который добавляли раньше он безвреден и сгорает в двигателе.

Вреда для двигателя от этого нет.

  Развернуть 1 комментарий

Поэтому рекомендация из видео просить сервисменов проверять давление - странная. Делая ТО раз в год и меняя колёса в начале каждого сезона вполне можно попасть в неприятности или увеличить расходы на машину меняя шины чаще чем можно было если бы за давлением следили регулярно.

  1. У меня датчики давления в шинах, за весь сезон (от зимней к летней и наоборот) ни разу ни о чем не сигнализируют. Надо париться проверять или это достаточно точно?

  2. Тоже по шинам: на сервисе после смены сезона говорят "через 50-100 км протяните все болты". Насколько нужно это делать? Если колесо лопается, то "все проблемы от болтания рулём". А если откручивается? 😏

  3. Автоматические мойки полная дрянь или есть ок? (в Европе хотя бы)

  4. Насколько вредны для износа стартера итп системы старт-стоп?

  Развернуть 1 комментарий

@Cooch, 1. Датчика давления в шинах достаточно что бы не бегать с монометром вокруг машины.
2. Болты либо затянуты либо нет. Если вам такое сказал механик - меняйте шиномонтаж. Фольцы часто ставят самозатягивающиеся болты. Болты затягиваются тоже не от балды, есть конкретное усилие. Механики должны это знать и использовать динамометрический ключ.
3. Стартеру старт-стоп не вредит, а вот мотору да (лично я придерживаюсь такой точки зрения). Мотор испытывает самые большие нагрузки именно в момент пуска. Экономя капли топлива мы жертвуем ресурсом мотора. Я отключаю эту функцию .

  Развернуть 1 комментарий

@Fantastic, По 2 - у меня авторизованный сервис, который этим круглый год занимается, и полон немцев. Не думаю, что там непрофессионалы

  Развернуть 1 комментарий

@Cooch, Ну очень странные советы. Чистый болт, читая разьба + верный момент затяжки - с чего бы ему раскрутиться в течении 50-100 км?

  Развернуть 1 комментарий

@Fantastic, Не, там именно про "дозатянуть"

  Развернуть 1 комментарий

@Cooch, Ну спросите у них в след раз, что они вкладывают в это понятие. Есть установленный заводом изготовителем момент затяжки практически каждого болта в авто. Они не должны ослабляться и т.п.

  Развернуть 1 комментарий

@Cooch, а датчик показвает конкретное число или просто "ок"/"не ок" стейт? Если конкретные числа, то они точные и париться не надо. Если просто сигнализируют, то в целом тоже нормально, оно в пределах минуты после прокола укажет на проблему. Еще у такой бывают ложные положительные срабатывания, но хз почему

  Развернуть 1 комментарий

@Cooch, автоматические мойки это в смысле конвеерные? Они делают плохо краске, но если у тебя уже все плохо, то терять уже нечего) ну еще номер оторваться может

  Развернуть 1 комментарий

@Cooch,

Тоже по шинам: на сервисе после смены сезона говорят "через 50-100 км протяните все болты"

Не протяните, а проверьте. Фактически сводится к взять динамометрический ключ и проверить момент затяжки. Это из разряда лучше перебдеть. Смысл в том что диск может скажем так после этого километража слегка сместиться и затяжка будет чуть более слабая.

  Развернуть 1 комментарий

@Cooch,

У меня датчики давления в шинах, за весь сезон (от зимней к летней и наоборот) ни разу ни о чем не сигнализируют. Надо париться проверять или это достаточно точно?

Если контроль давления именно через датчики в шинах, то их сигнализации достаточно.
Хотя на некоторых машинах я видел что колёса даже по датчикам показывают давление ниже допустимого, но ошибки по низкому давлению нет.... В общем, посматривай иногда на реальные цифры.
Если контроль давления без датчиков, по АБС и разности вращения колёс, то он показывает только когда одно колесо сильно отличается от остальных и на медленное падение давления всех колёс не реагирует никак. Надо проверять.

Тоже по шинам: на сервисе после смены сезона говорят "через 50-100 км протяните все болты". Насколько нужно это делать?

Колёсный диск цинтруется на ступице (то есть встаёт ровно и точно на своё место) болтами. Колёсный болт имеет специальную форму чтобы при затяжке сдвигать диск точно по центру.
Если затгивать колёсные болты правильно, давая им возможность отцентровать диск, то вероятность того, что какой-то болт со временем потеряет затяжку очень низкая.
Если же, например, сначала затянуть один болт до упора, а потом затянуть остальные есть шанс что диск встанет чуть криво и так закрепиться этим болтом. Потом от вибраций он "встанет на место" и, конечно, же "затяжка" всех болтов пропадёт...
Вот на этот случай и просят проверить.

Если колесо лопается, то "все проблемы от болтания рулём". А если откручивается? 😏

Тоже. Только уехавшее колесо ещё разбивает чужие машины и они этим будут слегка недовольны. :)

Автоматические мойки полная дрянь или есть ок? (в Европе хотя бы)

Отмывают грязь и плохо закреплённые пластиковые детали. Царапают машину. Не промывают ничего на изгибах и углах... Вообще не понятно зачем ими люди пользуются, проще из ведра водой окатить. :)

Насколько вредны для износа стартера итп системы старт-стоп?

В общем случае - не вредно. Стартер рассчитан на постоянные пуски двигателя и способен это пережить. Ровно как и сам двигатель.
Хотя, конечно же, любая работа агрегата приводит к его износу и даже более мощный стартер изнашивается от постоянных запусков быстрее.
Плюс, как было отмечено выше, старт двигателя - самый сложный по условиям процесс приносящий большое количество проблем. Особенно пока мотор не прогрет. Всё это не добавляет ресурса.
Но гарантийный срок такой мотор точно отходит. Если нет желания оставить именно эту машину именно с этим мотором на всю жизнь - я бы не думал об этом и просто не мешал машине работать.
От стояния в пробках вреда много больше...

  Развернуть 1 комментарий
Evgenii Kochanov , Анализирую данные 11 января в 08:12

Насчёт капли масла в двигателе - вспомнилось вот это чудесное видео, которое показывает, сколько двигатель может продержаться на этой самой "капле" -

  Развернуть 1 комментарий

А существует ли какой-нибудь чеклист как часто надо менять всякие жидкости в автомобиле и прочие штуки?

Я вроде примерно понимаю про масло, тормозную жидкость, но не хочется случайно забыть про что-то и держать постоянно в голове.

Хватит ли обычной сервисной книжки? Насколько я знаю, там обычно увеличенные интервалы замены, а все известные автоблоггеры рекомендуют менять гораздо чаще то же масло.

  Развернуть 1 комментарий

@kkobylyanskiy, Как раз чек-лист и есть ваша сервисная книжка. Все что нужно менять и с какой периодичностью там указано. В зависимости от условий эксплуатации, качества топлива, окружающей среды сервисные интервалы можно и нужно сокращать. Например: у меня автомобиль Golf 7. Масло, масляный фильтр, воздушный фильтр меняю каждые 7500 км (15 000 рекомендация завода), салонный фильтр 1 раз в год, тормозная жидкость - 1 раз в 2 года, антифриз 1 раз в 5 лет, масло в АКПП как правильно меняется раз в 50 000 - 60 000км. Также рекомендуется сокращать сервисные интервалы если вы достаточно активно водите автомобиль. В принципе учащенная замена масел пойдет только в + агрегатам, ведь его задача не только смазывать то, что должно быть смазано, НО и "мойка" мотора/коробки.

  Развернуть 1 комментарий

@kkobylyanskiy, сервисная книжка должна описывать всё, но попробую расписать в корне поста позже.

Про интервалы и блоггеров в посте уже написано. :)

  Развернуть 1 комментарий

Какая машина лучше в качестве первой? Отечественная, иномарка, дешевая, дорогая, новая, старая и т.д.

  Развернуть 1 комментарий

@alshch, новая

А Вообще такой вопрос был ниже

  Развернуть 1 комментарий

@alshch, Которая нравится. Ты можешь владеть сотней машин, но свою первую не забудешь никогда :)

  Развернуть 1 комментарий

(Никогда не ездил на МКПП) Почему рычаг МКПП всегда обшит этой черной кулисой? Почему бы не сделать что-то типа стеклянной пластины с прорезью или другого прозрачного покрытия?

Т.к именно на МКПП вроде максимально важно, на какой передаче рычаг, но при этом именно на МКПП это максимально сложно сразу определить визуально)

  Развернуть 1 комментарий

@nightlord189, эммм... во первых отвлекаться в процессе руления от дороги это так себе затея. Во вторых когда ездишь на механике ты и так отлично знаешь на какой передаче едешь :) В каждой передаче рычаг стоит в своем положении.

  Развернуть 1 комментарий

@nightlord189, мое предположение что это бы мешало, тк надо переключать передачи в движении и часто. И никто на него все равно не смотрит (это было бы наверное даже опасно), просто запоминаешь движения. На некоторых машинах на бортовом компьютере пишут текущую скорость и рекомендуемую.

  Развернуть 1 комментарий

@nightlord189, Из соображений безопасности я так думаю. А по поводу передачи: визуально и не нужно определять. Вы сами включаете передачу - думаете забудете? Ну и водитель сам понимает по уровню оборотов и скорости на какой он передаче

  Развернуть 1 комментарий

@nightlord189,
Ну вот же красота какая!

  Развернуть 1 комментарий

@dj_kill, воот, я как раз что-то такое и представлял!

  Развернуть 1 комментарий

@nightlord189, ну вот это всё есть. Делали, делают и пока будут МКПП - будут делать.

Но вон та маленькая лошадь в углу говорит "очень дорого". :)

  Развернуть 1 комментарий
  Развернуть 1 комментарий

😎

Автор поста открыл его для большого интернета, но комментирование и движухи доступны только участникам Клуба

Что вообще здесь происходит?


Войти  или  Вступить в Клуб