Intro
Уже несколько раз в клубе появлялось видео Стасяо с ответами на вопросы про автомобиль. Бурно обсуждали это вообще везде.
Поэтому мы тут коллективно решили, во-первых, написать некий "разбор" этого видео, чтобы поправить некоторые неточности и, во-вторых, сделать своё, локальное с вопросами и ответами.
Ниже мы (да, это коллективный пост) по вещам которые упоминались в этом видео и лично нам они кажутся некорректными.
В комментариях предлагаю задавать абсолютно любые вопросы на автомобильную тематику на которые мы будем отвечать максимально подробно и максимально доступно. Как говорил наш преподаватель по квантовой механике:
"если вы не можете объяснить предмет школьнику с базовыми знаниями математики, значит вы сами не понимаете" (да, это немного искажённая цитата с добавлением базовых знаний математики).
Лучшие вопросы и ответы будут просто подниматься в пост.
Увы, чтобы сделать пост максимально "энциклопедичным", комментарии будут модерироваться.
Хранение автомобиля
Стоит ли затягивать автомобиль в бронированную плёнку?
В видео Стасяо подал это как простое и универсальное решение всех проблем с царапинами и сколами. Но таковым оно не является.
Два момента которые необходимо учесть:
- лакокрасочное покрытие вашего автомобиля уже повреждено.
Даже новый автомобиль от завода до покупателя проходит долгий путь иногда сопровождающийся механическими повреждениями краски. Он стоит на огромных парковках на улице под солнцем, дождём и даже снегом. Он едет на автовозе где по нему летят песок и камни, его моет и катает дилер и пр. Всё это совершенно не критично и почти не заметно (особенно если перед продажей его подкрасят и полирнут), но оставляет микротрещины в краске и лаке.
На эти микротрещины наклеят плёнку.
2. Плёнка клеится на воду.
То есть машину поливают водой и именно эта вода является связующим звеном. В нормальной жизни любая вода рано или поздно высыхает. Под плёнкой же она будет бесконечно нагреваться и охлаждаться увеличивая микротрещины и
проникая глубже и, в итоге, вызовет коррозию и "вздутие краски".
В ключе этого закатывание автомобиля в плёнку является простым и дешёвым решением "протянуть подольше", но на выходе может привести к большим проблемам чем без плёнки.
Но есть альтернатива! Различные покрытия!
Покрытия
Керамика
Покрытие представляет собой быстро твердеющий прозрачный полимер, который после затвердевания полностью покрывает собой лакокрасочное покрытие и принимает на себя все механические воздействия.
Такое покрытие дороже чем плёнка, наносить его сложнее, но при этом никакой воды под этим полимером не скапливается. Более того, если есть какие-то микротрещины полимер их заполняет и не даёт попасть влаге в них.
Плюс он, обычно, прочнее лака и изнашивается меньше.
С таким покрытием есть только одна проблема: так как слой полимера очень тонкий то, в зависимости от условий эксплуатации, через полгода-год его надо менять. Но снимается этот полимер только механический, полировкой.
И, конечно же, при полировке с машины снимут слой лака. Таким образом за два три года покрытия машины "керамикой" родной слой лака можно содрать полностью и машину надо будет по сути перекрашивать.
Воск
Альтернатива "керамике". Прочность ниже, износостойкость ниже. Наносить его правильно сложнее чем полимер, но так как сам он обычно дешевле на круг то же самое. По защитным свойствам аналогичен полимерным покрытиям.
"Керамика" пришла как бы на замену воска потому что как бы лучше. Ведь воск смывается гораздо быстрее, сильнее подвержен истиранию и пр. Но есть существенный плюс: воск можно удалить химически без механического повреждения лакокрасочного покрытия. На практике это значит что можно перепокрывать машину воском раз в квартал и сохранять краску в первозданном виде бесконечно долго. Почти.
Как быстро сгниёт моя машина?
В видео хорошо рассказано про солнце, дождь и снег и прочие внешние воздействия от которых, вроде как, помогают покрытия или плёнка.
Но надо понимать что даже хранение машины на тёплом паркинге не спасает её от огромных перепадов температуры. Подкапотное пространство нагревается до 300 градусов в "хорошую погоду".
То есть на капоте натурально можно жарить еду. При этом машина оцинкована, покрашена, покрыта лаком....
И все эти материалы имеют разные коэффициенты теплового расширения и от постоянных циклов нагрева и охлаждения связи между ними неизбежно механически разрушаются.
Плюс прилегание краски и оцинковки к металлу кузова не идеально ровное даже с завода.
Итого, как бы вы не заботились о машине, если она не стоит под стеклом в боксе с идеальной влажностью и температурой через 3-5 лет проблемы с внешним видом неизбежны. Но тогда зачем это всё?
Стоит ли заботиться о краске и почему?
В обсуждаемом видео сказано, что получайте удовольствие и не заботьтесь об внешнем виде вообще. Покатались два года, продали и забыли.
Да. Но при этом надо помнить что внешний вид один из ключевых критериев при покупке автомобиля и идеальный технически и окружённый заботой всю жизнь автомобиль с убитой краской при продаже принесёт вам
меньше денег чем отполированная до блеска машина соседа, где половина деталей держится на пластиковых стяжках
Альтернативное мнение
Иногда можно посчитать материальное обоснование к следующему подходу: все повреждения, которые ведут к ржавчине мы, конечно, ремонтируем сразу, а если хотим следить за внешним видом, то делаем это раз в 3-5 лет или полируя и нанося свежий лак \ покрытие или обливая машину целиком раз в 5-7 лет. Да в промежутках внешний вид будет слегка деградировать, но потом восстанавливаться близко к заводу, а совокупные траты могут быть меньше чем постоянное обновления покрытия.
Совсем альтернативное мнение - следить только за тем, чтобы не развивалась ржавчина, сэкономленные деньги и нервы записывать в плюсы способа, которые потом скомпенсируют меньшую стоимость при продаже.
Более того даже краска на машине, которой 10-12 лет, если в ней нет фатальных повреждений, товарный вид теряет (царапки, потертости, нет былого блеска) но функции свои все еще выполняет и к такому возрасту "забить" может являться выигрышной стратегией.
Резина
Вообще про резину в клубе есть уже отдельный пост и обсуждать лучше там. Но кратко коснёмся этой темы и тут.
Отличие зимней и летней резины
Модель с жёсткостью резины сильно упрощённая и не объясняет многие вещи. Более того, современная резина разная по жёсткости в разных частях.
Плюс жёсткость резины даже одного производителя одной модели может зависеть от высоты профиля. Но общая идея сделать колесо мягче в условиях холода правильная.
При этом как хорошо показано на видео у зимней и летней резины существенно различается рисунок протектора.
Летня резина часто имеет большие части поверхности на которых нет канавок и зазоров и они полностью прилегают к дороге.
Зимняя резина всегда имеет множество насечек.
В летний период как правило жидкости на дороге достаточно текучи чтобы просто канавками отводить воду из пятна контакта в стороны.
В зимний период жидкости менее текучи и проще сделать множество мелких канавок которые как губка будут поглощать воду чем пытаться её "откачать".
Отсюда вытекает ещё один нюанс не затронутый на видео: при перегреве и разрушении в летней резине будут вырываться небольшие кусочки из поверхности "большой шашки" и это почти незаметно.
Перегрев зимней же резины будет приводить к разрушению целых "мелких шашек" и характеристики резины в пятне контакта будут меняться скачкообразно и непредсказуемо,
что может привести не только к проблемам с торможением, но и к "тасканию" машины из стороны в сторону.
То есть затормозить вы может и сможете (никто же никуда не торопиться), а вот соседние ряды можете покрушить.
- а вот мой отец (дед) говорил что у них была только омск-шина и нормально они ездили зимой и летом.
Верно, говорил, и да, нормально ездили. Более того, если сейчас всем оставить только омск-шину, то очень скоро все снова научатся "нормально" ездить.
Тем не менее с ростом числа автомобилей на дороге, с ростом доступности этих автомобилей населению, с ростом средних скоростей, с ростом в конце концов общего качества ГСМ, эволюции моторов и кучи других факторов, упрощающих зимнюю эксплуатацию автомобиля, стало понятно, что необходимость разделения в типах резины есть в первую очередь чтобы сделать каждодневную зимнюю эксплуатацию в массе своей более комфортной и безопасной.
Кстати, то что показано в видео как иллюстрация к "слик" является обычной сертифицированной дорожной резиной.
Резина для шоссейно-кольцевых гонок может быть от совсем гладкой для сухого асфальта:
До чего-то больше похожего на обычную зимнюю резину для дождевых гонок:
Вот тут, например, линейка от Hankook.
Всесезонная резина
Отдельно отмечу факт "всесезонной резины". Термин удивительно российский и в других странах не встречается (ну, как и "липучка"). В линейке многих производителей эта резина идёт как "для межсезонья" и чётко позиционируется для
весны и осени, а не под круглогодичное использование.
Так вот то, что в России обычно называется "всесезонная резина" на самом деле обычная зимняя. Только рассчитанная на мягкую тёплую западноевропейскую зиму.
Очень часто по составу такая резина не сильно отличается от летней или не отличается вообще, а вот по рисунку протектора она совсем другая - зимняя.
А правда что гвозди по асфальту хуже едут и другие мифы зима vs. лето
Гвозди по асфальту едут хуже чем фрикционная резина
Гвоздям (шипам) абсолютно все равно.В современных ошипованных покрышках подушка шипа позволяет ему чуть-чуть утапливаться при наезде на что-то достаточно твердое, что шип не может прогрызть (асфальт). Да мы по-прежнему слышим цокот шипов, да шипы по-прежнему слегка сильнее разрушают асфальт, но на новых покрышках действуют весьма строгие нормы на нагрузку шипов на полотно.
Что касается управляемости - машина на шипах не скользит как на коньках, шип не препятствует контакту резины с дорогой (которая как раз и работает на асфальте), на шипе машина магическим образом не приподнимается (речь не идет о шипах для спидвея на льду). Однако так как на асфальте в целом зимняя резина может работать хуже чем летняя, может возникнуть ощущение (особенно из-за возрастающего стрекота) что машина "поскользнулась на шипах".
Зимняя резина на асфальте хуже чем летняя. Даже если холодно.
Не миф. Вот совсем. Даже при отрицательных температурах (ну до -7, -10 точно проверяли, может и ниже) на сухом асфальте летняя резина будет работать лучше чем зимняя. Температуры в пятне контакта по прежнему будет хватать, а составы резины и протектора по прежнему будут более оптимизированы под езду по сухому асфальту.
Рекомендации по переходу на зимнюю резину по среднесуточной температуре даются не потому что летняя перестанет работать из-за низкой температуры. Нет. Просто когда температура опускается, могут возникнуть ситуации (да даже в городе), когда кроме сухого холодного асфальта появляются новые типы покрытия (мокрый снег, проклятый лед и тд..) на которых летняя резина не работает вообще.
Собственно смысл зимней резины такой: она работает одинаково посредственно но в любых зимних условиях.
Летняя резина зимой хорошо работает на сухом асфальте, и не работает (никак) во всех остальных случаях.
Сравнение трех типов шин на снегу
Авторевю про -7 градусов и торможение летних колес на асфальте (в сравнении с зимними)
Авторевю в обратную сторону, про зимние шины летом (с кстати сравнение зимней шиповки с фрикционкой на асфальте)
Авторевю про шипы и не шипы зимой на разных покрытиях
Когда менять резину
Возраст
В видео указано, что резину надо менять не позднее чем через 5 лет с момента производства. Даже есть упоминание ГОСТ чтобы было страшней.
Вполне возможно что с такой установкой вы можете купить в магазине новую резину которая с точки зрения Стасяо сразу требует замены, прямо в магазине.
Под давлением экологов многие производители поменяли составы чтобы свойства резины оставались стабильными дольше.
Например, Мишлен говорит что срок хранения и эксплуатации резины составляет до 10 лет.
Правда они добавляют "при соблюдении условий хранения" и "под наблюдением профессионалов".
Что это означает на практике?
Если вы купили в магазине новые покрышки на которые производитель ставит срок жизни в 10 лет и им уже 7 - смело можете ездить ещё три года. Если же вы купили подобные же новые покрышки у частника - на ваш страх и риск.
Если вы сами проездили на этой резине 7 лет и она не подаёт признаков износа - смело можете ездить те же три года.
Кстати, о признаках износа. Помимо индикаторов износа которые расположены по центру колеса следить надо ещё за рядом параметров
(вот, например, статья Мишлен про них):
- Состояние боковой поверхности покрышки.
Большое количество глубоких трещин говорит о том, что покрышка по каким-то причинам уже потеряла свою эластичность и такую покрышку лучше поменять.
2. Наличие грыж.
Грыжа может привести к взрывному разрушению колеса которое может быть пугающим и даже опасным.
3. Разрушение протектора и рисунка.
Если видите что по протектору колеса есть места где как будто кто-то вырвал кусок резины и такое место не одно скорее всего это показатель потери эластичности и лучше такое колесо заменить.
4. Разрушение боковой грани покрышки.
То же самое - потеря эластичности, пора менять.
Отдельно хочется отметить, что всегда меняйте пару покрышек на одной оси. Одно новое хорошее колесо и три слегка поношенных могут неприятно изменить поведение машины.
Более того, производители рекомендуют новые покрышки ставить на заднюю ось вне зависимости от типа привода автомобиля.
Боковой порез
Боковой порез колеса в целом - не приговор. Хорошо отремонтированный боковой порез будет держать давление и не лопнет от нагрузки. Конечно же, здесь много вопросов к человеку который будет его заделывать и насколько хорошо
этот человек умеет делать такие вещи, но и производители ремонтных комплектов делают всё возможное чтобы технология была настолько простой и понятной чтобы хорошо могли делать даже самые косорукие.
Замечание на полях: лопающееся колесо в целом не ведёт к особо опасным последствиям. Обычно все аварии на лопнувшем колесе - это люди, дёргающие от испуга рулём.
Неравномерный износ и давление.
Неравномерный износ покрышки вызванный проблемами геометрии подвески автомобиля не является сам по себе критерием замены, однако если какие-то из признаков выше указывают на необходимость замены колеса - меняйте.
Кстати, низкое давление в колесе приведёт к тому, что у вас перестанет изнашиваться средняя часть колеса и начнёт активно изнашиваться боковина. Поэтому не только геометрия, но и давления в колёсах очень важны.
Тут хочется отметить что производители резины (и да, я ссылаюсь всё время на Michelin, но у остальных это тоже можно найти) рекомендуют проверять давление
не реже раза в месяц. Поэтому рекомендация из видео просить сервисменов проверять давление - странная. Делая ТО раз в год и меняя колёса в начале каждого сезона вполне можно попасть в неприятности или увеличить расходы на машину меняя
шины чаще чем можно было если бы за давлением следили регулярно.
Греть мотор или нет
Самая сложная тема. Не понятно что это, зачем, для чего и что за нафиг. Судя по видео тема не понятна даже человеку который хотел в этом разобраться, чтобы снять это видео. Попробуем объяснить.
Прежде всего прогрев автомобиля нужен для... нормальной работы мотора и нормального сгорания топлива в нём. Тепловые зазоры в массовых автомобилях минимальны, коэффициенты расширения материалов хорошо подобраны, а там где есть
пары с сильно разными коэффициентами расширения (например, алюминиевый поршень и чугунный блок цилиндров) сделаны специальные конструктивные решения (поршневые кольца) чтобы эти зазоры компенсировать на любых разницах температур.
Но так получилось, что нефтепродукты оптимально сгорают при определённых температурах и для того чтобы обеспечить их сгорание на более низких температурах нужно лить больше топлива.
На старых карбюраторных моторах (у кого есть опыт с карбюраторными мотоциклами или ВАЗ-классика с карбюратором знают) для этих целей была механическая заслонка, ограничивающая поток воздуха.
То есть на то же количество топлива в холодный мотор поступало больше воздуха. На современных инжекторных моторах это делает блок управления двигателем ориентируясь по датчикам температуры.
Итого изначальная идея греть мотор нужна была потому что холодный карбюраторный двигатель был просто неспособен ехать и глох.
Но раз мы все на современных впрысковых моторах прогрев не нужен? И да и нет.
Впрысковый мотор всё равно вынужденно льёт больше топлива на холодную чем когда прогрет, режим сильно далёк от оптимального и может выйти за границы регулирования.
А что там про масло?
И тут Стасяо прямо унесло в долины бреда.
Во-первых, все кто разбирал мотор знают что масло не стекает в поддон. Никогда и ни за что. Стандартный рядный четырёхцилиндровый мотор после примерно двух лет стояния в гараже держит внутри себя примерно литр масла.
То есть когда вы меняете масло и сливаете четыре литра из поддона заливая четыре литра нового масла ещё литр старого масла бродит по мотору. И это нормально.
При сборке мотора необходимо и достаточно каждую трущуюся пару (вкладыши и шейки распредвалов) смазать одной каплей масла, чтобы обеспечить запуск мотора после сборки.
При этом если забыть это сделать и собрать мотор без этой капли масла при первом же провороте стартером все трущиеся пары придут в негодность и потребуется капитальный ремонт мотора.
То есть одна капля спасает мотор от смерти и её отсутствие - это мгновенная смерть.
Итого, греть мотор чтобы он смазался и не работал на сухую не надо. Он и так смазан и не работает на сухую.
А что там с загустеванием холодного масла?
Если не брать экстремальные температуры крайнего севера то масло всегда жидкое. Текучести масла достаточно чтобы нормально смазывать все элементы двигателя. Но, конечно же, холодное масло более вязкое.
И когда масляный насос прокачивает более вязкую жидкость давление в системе выше. Более того, производительность масляного насоса растёт с оборотами. И сочетание вязкого масла и высоких оборотов может привести к тому что давление
превысит порог срабатывания специального защитного клапана, расположенного в масляном фильтре. И вот это вот грязное после мотора масло пойдёт обратно в мотор минуя масляный фильтр. А это дополнительный износ мотора.
Из важных параметров масла есть ещё один: динамическая вязкость. По сути это показатель прочности масляной плёнки когда она между двух скользящих поверхностей. На какой скорости и под какой нагрузкой такая масляная плёнка разорвётся.
И вот динамическая вязкость обычно зависит от температуры ровно наоборот: с ростом температуры и падением статической вязкости динамическая вязкость растёт. До определённого предела, конечно, но растёт.
Так вот со всем этим: греть или нет? Греть.
Как и сколько? Греть можно в движении, но так, чтобы не превысить пороговое давление масла, так чтобы не порвать масляную плёнку и пощадить мотор. То есть не крутите мотор в звон и не давайте на мотор большую нагрузку.
Двигайтесь плавно, без резких интенсивных ускорений. Как долго? Пока масло не прогреется до рабочей температуры. На самом деле температуру масла выводят водителю только на автомобилях ориентированных на "спорт". Обычные машины
оборудованы только показаниями температуры охлаждающей жидкости, да и то они показывают не реальную температуру, а адаптированные для водителя данные. Так как понять что масло прогрелось? Можете считать что после того как
охлаждающая жидкость показывает рабочую температуру ещё 5 минут и можно "валить на все деньги".
На машине, которая позволяет отобразить температуру масла и воды в двигателе (не стрелку на приборной панели) в мороз (на улице -10) были произведены следующие наблюдения.
- Современные турбомоторы со сложной системой охлаждения позволяют быстро нагреть воду (именно воду) до 50 градусов. Масло при этом будет иметь температуру сильно ниже 50 (на моей машине температура масла появлялась с 50 градусов и выше). Тепло уже идет, но агрегаты все еще холодные.
- когда вода достигала 86-92 градусов, масло едва доходило до 50 и требовалось еще 10-15 минут плавного движения (после того, как вода встала) чтобы масло достигло температуры 85 градусов.
- Однако 60-70 при которых оно худо бедно уже начинает работать достигались к 7-й минуте после прогрева воды в тот момент, когда производились замеры.
Вывод: требуется до получаса плавного движения зимой чтобы температура всех жидкостей встала в своем рабочем диапазоне. От машины к машине зависит, обозначим этот коридор как 20-40 минут. При этом стрелка воды 90 будет показывать гораздо раньше (!).
Еще одно наблюдение о коробке DSG Dq250, которая отличается тем, что сцепления там в масляной ванне а в самой коробке много литров масла. На холодную в режиме D с нажатым тормозом (передача включена, сцепление выключено) даже на теплом моторе (погрели на месте) ощущаются трансмиссионные вибрации (проходят при сбросе в нейтраль). Вязкое масло все равно заставляет диски сцепления слегка подкусывать. При прогреве проходит. Вывод: помните, жидкости есть и в других труднодоступных местах, не все из них греются от мотора, некоторые лишь в движении (например задний дифференциал).
Отдельно хочу заметить про катализатор: опасности того, что катализатор начнёт разваливаться от того что его слишком быстро нагрели нет. На многих современных автомобилях стоят специальные системы чтобы прогревать катализатор
максимально быстро и максимально быстро начинать фильтровать выбросы автомобиля.
Более того, проблема когда разваливающийся катализатор затягивает в мотор специфична только для некоторых марок и моделей автомобилей и не является общей проблемой.
Ну и заметка: новая машина на которой движение начинается всегда в режиме "газ в пол" уверенно проходит гарантийный период. Так что может быть не забивать себе голову и не греть?
Когда менять масло
Интервалы замены масла зависят от огромного числа параметров и простейшая рекомендация по интервалу: чем чаще - тем лучше.
При этом производители автомобилей, конечно же, тоже не идиоты и интервалы замены масла учитывают конструкцию автомобиля, вязкость масла, условия эксплуатации и прочее.
Будет ли автомобилю хуже если менять масло как рекомендовал производитель? Скорее всего нет и гарантийный срок он точно проходит. Будет ли автомобилю сильно лучше если менять масло сильно чаще? До определённого предела.
Стоит ли менять масло раз в 5000 км? Скорее нет, чем да. Вне зависимости от того турбированный автомобиль или нет. Но при тяжёлых условиях эксплуатации (к которым относится вся территория России) я бы сократил интервал замены масла
в два раза от рекомендованного заводом.
Моточасы
Про подсчёт моточасов вынесу в отдельный блок. Увы, моточасы, которые влияют на старение масла и прочие параметры автомобиля - это не просто "время работы двигателя". Износ мотора на холостых оборотах или мотора выдающего постоянный максимальный
крутящий момент сильно разный. Поэтому моторы считают не время своей работы, а совокупный параметр "время-нагрузка". Причём вот эта самая "нагрузка" - это сложный параметр зависящий от оборотов, давления во впускном коллекторе,
количества поступающего топлива и пр. Поэтому "научная методика" подсчёта времени работы мотора по точности соизмерима с гаданием по картам.
Чтобы усложнить ситуацию, можно отметить что современные автомобили показывают на приборной панели "время в пути" как общее время от момента "завёл мотор и поехал" до момента "заглушил мотор и ушёл домой".
Работа системы старт-стоп которая глушит автомобиль на светофорах и в пробках никак не учитывается. То есть мотор не заведён, а "время работы" идёт.
Псевдонаучный подход
Но можно ли как-то определить интервал замены масла с какой-то достоверностью? Можно.
У каждого масла есть набор параметров, которые декларируются производителем и набор допусков до каких величин эти параметры могут ухудшаться. Делая анализ отработанного масла из вашего двигателя можно будет найти пробег при котором
именно ваш мотор именно с вашими условиями эксплуатации выводит параметры масла из допусков. Вот на этом пробеге масло и надо менять.
Тормоза
Про замену тормозной жидкости в видео всё правильно: раз в два года.
Что хотелось бы отметить: тормозная система не герметична и расширительный бачок свободно сообщается с атмосферой. Никаких клапанов для стравливания давления нет. Просто дырка в боку.
Топливо
Тема обширная и тема про прогрев много проще. Мне кажется, что хуже темы про бензин только тема "какое масло лить". Но попробую разложить.
Виды бензина
Основной показатель качества бензина, определяющий его марку (а попутно и ценовую категорию), — детонационная стойкость. То есть способность бензина гореть без взрывов.
Октановое число определяет эту самую "детонационную стойкость".
Существует два метода измерения этого самого "октанового числа": моторный метод (Motor Octane Number - MON) и исследовательский метод (Research Octane Number - RON или ROZ по-немецки).
Отдельно существует американский метод AKI который по сути среднее между MON и RON.
Из-за разницы методов измерения моторный метод показывает цифры ниже.
На заправках принято продавать бензин с некими "стандартными" показателями, вроде 92-95-98. Это данные измерения по моторному методу в формате "не ниже". То есть вместо 92-го бензина вам могут подсунуть... 93!
Присадки
Общая диаграмма производства бензина выглядит примерно так: 
То есть сначала нефть перегоняют выделяя лёгкие фракции бензинов, потом крекингом очищают от примесей (в основном, сера, так же парафин и прочие). Серые стрелочки на диаграмме - это газ, выделяющийся на всех стадиях.
Из газа так же синтезируют бензин. На выходе этого процесса получают бензины с октановым числом до 95 и соответствующие нормам до Евро-3. Вот так этот выглядит процесс детально:
Для того чтобы привести такой бензин к современным требованиям Евро-5 в него добавляют присадки и октаноповышающие компоненты.
При этом в примерно в 2010 году запустили новый процесс (в России он впервые появился под торговой маркой Ultimate):
Процесс даёт больше выход бензина из нефти и плюс не требует приобретения дорогих высокооктановых присадок.
Итого, современное производство бензина перегонкой и очисткой нефти более эффективно и выгодно чем устаревшие технологии с добавлением сложных присадок.
Дополнительно, на каждой колонке есть документ под названием "паспорт бензина". Они обязаны предоставить вам его по требованию и можно будет посмотреть все параметры.
В нём указаны в том числе и все присадки и их массовая доля. Выглядит это примерно так:
Из всей этой истории один простой вывод: если не заправляться на непонятных колонках которые где-то смогли достать бензин с заводов с устаревшими линями производства,
то получить бензин, октановое число которого догнали до нужного присадками, очень сложно.
Значит ли это что в бензине нет присадок? Нет.
Присадки используются для того, чтобы стабилизировать бензин (он при хранении не распадался на фракции), чтобы он лучше взаимодействовал с водой, был стабилен при изменении температуры и прочее.
Но всё это нормировано и абсолютно безвредно для мотора.
Чем заправлять
На лючке бензобака написано что можно и нужно заливать в автомобиль в формате Метод-Октановое Число.
Например, MON 95. Это значит что данный автомобиль требует бензина с октановым числом по моторному методу не ниже 98.
Моторный метод показывает "на ступень ниже" чем число на заправке.
Если написано RON 95 можно смело лить "девяностопятый".
Что делать если написано RON 95 (91)?
Это значит что данный конкретный автомобиль допускает кратковременное использование 92 (91) бензина со снижением мощности.
Что это значит на практике?
В большинстве мотором есть "защита" от плохого бензина, экстремальной жары и прочих неблагоприятных условий.
Эта защита предотвращает детонацию в определённых пределах меняя характеристики мотора и снижая мощность. Залив 92 бензин вместо 95 машина адаптируется под это и движение продолжать возможно.
При этом из-за нехватки мощности, обычно, владелец начинает активнее давить газ (чтобы машина ехала привычно) и расход получается сильно больше. Дополнительно, надо помнить что машина адаптируется в
ограниченных пределах. То есть в какой-то момент, при каких-то значениях мощности, скорости, открытия педали газа, температуры и прочего адаптивных способностей не хватит и детонация начнёт разрушать мотор.
Поэтому, во-первых, использование топлива с низким октановым числом допустимо, но не рекомендуется и, во-вторых, если уж пришлось залить такое топливо - пощадите машину и не выжимайте из неё всё что можно.
Из практики могу сказать что есть целый класс моторов VW/Audi 1.6 литра которые рассчитаны под... 98 бензин с допустимым 95.
Понятное дело львиная доля российских владельцев льёт в них 95 потому что "присадки губят мотор". Львиная доля этих моторов на пробеге 80-100 тысяч километров такой эксплуатации требуют капитального ремонта и замены
головки блока цилиндров (верхней части мотора) потому что она растрескивается от детонации.
Владельцы лившие 98-ой бензин положенный по инструкции этой проблемы не знают.
С учётом этого стоит ли лить бензин с ОЧ больше положенного?
Скорее нет, чем да. Есть небольшое количество автомобилей (например, семейство Mercedes AMG или Audi RS) у которых адаптивные способности мотора могут "подстраивать" его не только под ухудшение условий, но
и под улучшение. И на 100-102 бензине эти моторы показывают большую мощность чем на 98. Но это скорее исключение, чем правило.
В обычном случае использование бензина с большим ОЧ чем положено по инструкции кроме увеличения расходов на топливо не даст ничего. В теории энергия сгорания высокооктанового бензина ниже и при сгорании выделяется меньше
энергии на движение поршня, но разница настолько незначительна что инструментально измерить её невозможно.
Где заправлять
Чтобы правильно выбрать заправку надо понимать весь цикл как топливо попадает к потребителю.
Во-первых, количество заводов ограничено. Вся европейская часть России, например, использует топливо с 5 заводов. Контроль заводов жесточайший со стороны брендов и вероятность "подделки" исчезающе мала.
Далее топливо везётся перевозчиком до заправки. Опломбировано, опечатано... Вот это всё... Но волка ноги кормят и частые перевозчики никогда не против заработать. При этом у крупных брендов свои перевозчики
и им репутация важнее. Плюс крупные бренды знают все маршруты своих грузовиков, контролируют качество на входе и на выходе, иногда следуют за грузовиком по маршруту, иногда делают внезапные проверки качества на дороге.
То есть для "заводского перевозчика" подмена топлива в процессе доставки сложна и неоправданно рискованна.
Следующий этап - цистерна на заправке. Здесь есть два нюанса: чистота самой цистерны и честность персонала заправки. Чистота цистерны контролируется и поддерживается владельцем заправки. При этом, конечно же,
если цистерна моется - это простой и потеря в деньгах. Честность персонала аналогична честности перевозчика. Каждый заботится о своей репутации и своём доходе. Когда заправка принадлежит крупному игроку для них
простой одной цистерны на короткий срок не так заметен и критичен. А возможные репутационные потери стоят того, чтобы замучить эту заправку проверками. Итого, как и в случае с доставкой, брендовым заправкам сложнее устраивать
махинации с топливом и риск не стоит возможной прибыли.
Подытоживая это простое правило: заправляйтесь на заправках принадлежащих известным брендам.
Как понять что заправка принадлежит бренду, а не франшиза?
На чеке будет что-то типа ООО "Лукоил Нефтепродукт Нью-Васюки" или ООО "ГПН Кукуево". Купите шоколадку на заправке сначала если не уверены.
Даст ли это 100% защиту от проблем?
Увы. Известны случаи когда большая часть автопарка боссов ГазПромНефти получила "замена мотора не по гарантии, так как выход мотора из строя связан с низким качеством топлива". При том что, конечно же, боссы ГПН заправлялись
не просто на своей заправке, а на своей заправке в своём специальном гараже. Что-то у них глобально пошло не так и европейская часть России была залита каким-то браком.
P. S. Для жителей стран ЕС заправляться можно где угодно. О проблемах с качеством не слышал никогда и ничего. Про рынки Америк, увы, не знаю ничего.
Как часто надо менять бензин?
Гарантийный срок хранения любого товарного топлива - 1 год. То есть если машина простояла год с бензином в баке никакой катастрофы не случилось. Единственное что можно учесть: бензины с высоким октановым числом
в открытой ёмкости (бензобак сообщается с атмосферой) имеют тенденцию это октановое число терять. Поэтому когда вы начинаете эксплуатацию машины после долгого перерыва выкатайте старый бензин в спокойном режиме
не давая высокой нагрузки на мотор. А вдруг там уже не 98, а 95, детонация, разрушение и вот это всё.
Ещё один момент хранения бензина в баке: конденсат. Бензобак сообщается с атмосферой, атмосфера содержит влагу, от перепада температур влага будет конденсироваться на стенках бензобака и стекать в бензин.
Так как вода тяжелее бензина со временем она скопится слоем на дне бака и первой попадёт в мотор. Опять же, ничего не развалится, но и полезного в этом мало. Два простых решения:
- Старайтесь на долгий период хранения оставлять машину с полным баком.
- Перед началом эксплуатации машины после хранения залейте в бак 200-500 мл спирта. Либо чистого, либо того что продаются в многочисленных магазинах как "осушитель бака"
Если формат зайдёт, то дальше мы ответим на вопросы "что ещё надо менять в автомобиле периодично или по регламенту" и "почему автозапуск - инфернальное зло". Ну и задавайте свои вопросы в комментариях!
Вопросы из комментариев:
Что больше всего поражает в этом посте - что вы его написали в соавторстве и не переубивали друг друга 😃
Годнота, спасибо!
На что смотреть при покупке б/у машины?
Как поменять колесо?
И другие вопросы от ну совсем новичков.
А использование минеральных масел на это как-то влияло? Или только смесеобразование?
В вопросах автомобиля всегда было интересна часть про уход:
Когда пытаешься разобраться в этом вопросе и идешь в бортжурналы на Drive2, то можно найти как людей, которые ополоснули тачку керхером, так и тех, кто каждую неделю на катается на детейлинг и оставляет там немалые суммы.
Вот это интересно.
Производители пишут, что мол занос сложно водителю контролировать.
А если снос переда будет на старой резине, то это проще контролировать?
Или поинт, что дефолтный водитель испугается, даванет тормоз, загрузит морду и повернет?
у меня еще пачка нубских вопросов к рассмотрению
Наблюдаю ирл ещё одну холиварную тему: сразу ли после остановки можно глушить машину с турбированным двигателем?
Вопрос про хранение тачки зимой на паркинге, а именно про бензин.
Сам не шарю, но в сервисе сказали, что высокоактановый (98-100) бенз довольно быстро распадется на плеснь и липовый мед, что может негативно сказаться на двигателе. Это более-менее понятно.
Не совсем понятны сроки и последствия. Тоесть хочется выработать некий алгоритм: с какой периодичностью надо обновлять бензин, чтобы проблем весной не было. Допустимо ли разбавлять просроченный бензин новым? Если да то в каком отношении? Есть вроде как добавки для консервации, это лучше чем постоянное обновления бензина?
Я не утверждаю что сам эксперт, я не утверждаю что Стас эксперт, но позвольте вам задать пару вопросов и набросить возражений?
Насколько меньше денег? Вы уверены, что потеря 10-15 тысяч рублей на предпродажную подготовку компенсирует нервы и переживания о царапинах и сколах? Я бы сказал бы что 100% надо подкрашивать сколы для металла - чисто для предотвращения коррозии.
Вы уверены, что такое вообще можно писать в интернете? Я конечно готов поверить, что на идеально сухом асфальте идеально почищенного гоночного трека после прогревочного круга летняя резина может и будет работать в -10, но это чисто теоретическая ситуация! А люди, которые прочитают ваш опус могут отложить в голове "да лето зашибись работает когда сухо" и будут в это верить, пока не намотаются на столб...
Ну и самое вкусное
Это я даже комментировать не стану. Отдельные детали - да, спокойно. Пространство?
😱 Комментарий удален его автором...
Тоже есть пара вопросов)
Например, если ездишь на нем раз в неделю, или даже раз в две и реже.
Кроме того, что минус на аккумуляторе снимать (а то без этого уже как-то не завёлся :))
Слышал, что авто лучше пусть на улице проветривается, чем будет стоять постоянно в гараже, который становится влажным (металлические гаражи). Мол, там ржавчина появляется быстрее, чем на улице, и авто гниет быстрее
Знаю авто покрывают воском или чем-то таким на некоторых мойках. Это от ржавчины или от чего? Стоит ли так тоже делать, чтобы не беспокоится о ржавчине, или воск не про это?
Ручник на автомате ставить, или нет? Если относительно пологая парковка, не горка.
Некоторые вообще советуют про него забыть, чтобы зимой не примерзал, но не уверен, что это правильно
Такой вопрос, вроде пока не было.
Что должно быть всегда с собой у уважающего себя автолюбителя в машине?
Например, если дальняя дорога, и что-то потекло под капотом, чтобы это можно было самому починить.
Вопросы:
Если у меня простой
советский копеечныйгидротрансформатор, насколько мне не стоит кого-то тягать на буксире? У меня не отвалится жопа дотащить мужика до заправки 10 км? А сто? А если там газель?Про бензин спрашивали, но вроде не совсем то.
Какие заправки лучше? Говорят, сетевые в целом все норм. Точнл все? Разницы между газпромнефтью, роснефтью и лукойлом вообще никакой? Или все же есть?
Есть ли разница между 100 и 98, и химически в целом, и для машины в частности?
Вот у меня на лючке написано 98 большими циферками и (95) маленькими в скобочках. Я наслушался знакомых, что Лукойл самый топ. На Лукойле найти 98 почти невозможно, поэтому я решил махнуть рукой и лить 100 - ну ваг же, трубодвигатель, дсг, вот это все. Езжу мало, заправляюсь раз в полтора месяца, переплата незаметная.
И вот тут неясно. Я приезжаю на ТО, спрашивают про бензин - говорю, 100 лукойл. Они такие - ой это зря, мы льем 95, это оптимально. Говорю - так на лючке написано 98, в паспорте машины - тоже.
Обсуждаю со знакомыми - говорят, что 100 бенз - это фуфло, его не существует, это 95 с присадками, 98 тоже говно, в общем, есть только 95, а все что выше - для лохов, которые купились на маркетологов.
Так есть разница в РФ или нет?
Чтобы машина в холода получше заводилась, в предыдущую сессию езды стоит напоследок 10-15 минут поработать на 3К оборотов. В целях очистки чего-то там в двигателе.
Мастер так посоветовал. Что думаете?
Может, для старых машин актуально? У меня, например, Rav4 первого поколения, америкос.
Что по поводу длительного хранения и аккумулятора? В инструкции написано, что если машина не будет ездить больше 3-4 недель, то надо скинуть клемму, чтобы аккум не сел. Реально через 3 недели может сесть? Допустим, в 0 градусов на холодной подземной парковке.
Как быстро заряжается аккумулятор при езде? Допустим, машина стояла на паркинге 3 недели без движения, еще и с GSM-сигналкой там, где нет связи почти никогда -по идее, это тоже подъедает батарею.
Могу ли я считать, что если я после трех недель проехал на машине полчаса в городском режиме со светофорами и пробками, то аккум зарядился?
Как лучше всего возить документы? Понятно, что нужны осаго, права и СТС. Как люди их возят? Заводят отдельную обложку под это все и таскают вместе с кошельком и паспортом? Спихивают все это в кошелек и обложку паспорта?
Можно ли складывать дважды пополам лист ОСАГО? Гайцы точно не начнут душнить по этому поводу?
Правда ли, что в Москве с региональными номерами останавливают чаще? Меня за полтора года останавливали раз 5 при том, что наездил 10к км. Знакомых за 5 лет останавливали пару раз, при том, что они ездят больше. Вожу аккуратно, машина чистая, дефолтная, в потоке таких миллиард, разе что цвет редкий. Есть ли в народе инфа, по каким признакам гайцы выцепляют людей из потока?
Сильно зависит от машины и оборудования. Но да может. В новых машинах чаще всего есть контроллер оборудования умный и лишнее все обесточивает. Так что там менее критично.
Нет. Потому что до этого когда вы заводили двигатель, стартер довольно хорошо жрет его. У стартера пиковые токи до 150-300А (300А - дизель конечно же)
ОСАГО у меня в козырьке лежит, там есть петелька или карман. СТС и права в паспорте. Очень жаль что СТС не сделали до сих пор в формате пластиковой карты, было бы удобнее и можно было бы таскать в партмоне.
Конечно. ОСАГО уже несколько лет электронная и на самом деле сотрудник ДПС может узнать есть ОСАГО или нет и без этой бумажки. У меня вообще ОСАГО напечатана на чб лазернике.
Как тормозить если вдруг отказвали тормоза (перегрелись на серпантине или еще что)?
Слышал что можно тормозить двигателем или ручником, но что делать в случае автоматической коробки и электронного ручника (ака кнопка) вместо рычага?
Спасибо за пост, очень интересно.
весны и осени, а не под круглогодичное использование.
В Чехии, например, всесезонная резина вполне есть в магазине в соответствующем разделе. Для полноприводных автомобилей при мягкой европейской зиме вполне ОК.
Нищеброды тут ездят просто на зимней, которая жарким европейским летом активно превращается в черную пыль.
У меня вопрос про покупку автомобиля: есть ли оптимальный возраст покупки автомобиля когда он не теряет слишком много амортизации от того что был слишком новый, но в тоже время не слишком дорого обходился в ремонте. Вот например корейцы уже 7 лет гарантии дают, означает ли это что пятилетний кореец - ещё неплохой вариант и лучше чем 3-летняя Тойота ?
весны и осени, а не под круглогодичное использование.
Люблю смотреть всякие иностранные каналы на шинную тематику, поэтому знаю, что это не так. У них там есть All-season tires, и тоже идут дебаты, ездить ли весь год на них или надо все-таки менять резину с летней на зимнюю. Есть еще All-weather, но это немного другое.
Хотел бы рассказать свой личный опыт по поводу прогрева мотора и замены масла.
Я владею уже почти 3 года автомобилем Volkswagen Golf 7 1.4TSI 122hp DSG DQ200. Личной мой пробег на этом авто 60 000 км.
Все, что я напишу ниже основано исключительно на моих личных наблюдениях и советом ряда механиков к которым я прислушиваюсь.
1. По поводу прогрева автомобиля:
мой автомобиль выводит на приборку температуру как масла, так и ОЖ. Мои личные наблюдения: после ночного простоя автомобиля на открытом воздухе (под навесом) температура воздуха в момент запуска около +7 градусов. Запускаю мотор, примерно 10-15 секунд электроника крутит двигатель примерно на 1200 об/мин. (в морозный период крутит дольше). Повышенные обороты как раз и показывают тот факт, что электроника двигателя понимает состояние окружающей среды и специально льет больше топлива для скорейшего прогрева. После этого обороты опускаются до привычных 600-700 холостых. Я жду еще примерно минуту две и двигаюсь дальше в спокойном режиме. Примерно через 15 минут температура масла достигает 50 градусов.
Замечания моториста: с момента прогрева масла до 50 градусов можно активно ехать и крутить мотор, с момента прогрева масла до 80 и выше - ехать можно как душе угодно. Также он отметил, при достаточно низких температурах - после того как упали обороты с момента запуска - дать поработать двигателю еще до 5 минут на холостом и после этого двигаться в спокойном режиме.
2. Относительно замены масла
- Замечание моториста:
Если вы активный водитель, часто крутите мотор - масло нужно менять раз в 5000 км. пробега. Это связанно как и с температурным режимом так и с превентивными мерами. Можно даже не вдаваться в подробности, если мотор часто работает на пределе своих возможностей - ему нужен более тщательный уход.
- Замечание моториста 2: любому мотору периодически нужно "давать под сраку", это не приведет его в негодность или к повышенному износу, но достаточно сильно продлит ему жизнь. Движение по трассе на 3000-4000 об. не считается =) Хотя бы одна агрессивная поездка раз в 2 недели нужна. Связанно это с тем, что современные АКПП настроены на максимальную экономию топлива, переключаются рано, стараются держать обороты до 2000. При "раскручивании мотора" очищается камера сгорания, слетает нагар с клапанов/свечей/форсунок. в итоге мотор чище, работает ровнее и дольше.
Отличный пост. Теперь нужен еще один, про мотоциклы.
У вас тут вопросы какие-то простые.
Давайте уж задавать любые вопросы.
Вот парочка:
Почему в разных странах отличается норма на умышленное завышение показателей спидометра и в каких стандартах это описано.
Почему в автомате педаль газа всегда утоплена ниже, чем педаль тормоза, тогда как с точки зрения экстренного торможения ногу быстрее переставить на более низкую педаль.
Хочется отдельно про плёнку.
Работал с тюнерами по профилю и видел много снятых плёнок с авто разной степени старости.
Если коротко, то всё очень зависит от соблюдения технологии и прямоты рук оклейщика. С ними (руками) огромные проблемы, по-крайней мере в Москве.
Сам видел, не раз и не 2 и даже не 10 авто, после 2-3 лет в бронеплёнке, в основном Suntek ии... ничего. Т.е. околоновое состояние ЛКП. Старую снимали, новую клеили и вперёд дальше бороздить просторы чайхоны.
С обратной стороны видел десятки убитых лкп, просто вхламину, в основном из-за несоблюдения технологии нанесения.
Для себя вывел так - себе я однозначно делаю бронь, тем более, при сегодняшних ценах на более менее приличный автомобиль цена закатывания "в бронь" выглядит вполне себе адекватной инвестицией, такие авто и цену держат на уровне и в случае повреждений очень часто позволяют обходится малой кровью (PDR и подобное).
Спасибо за статью!
К слову про мойку - что по зимней мойке в околонулевую или отрицательную температуру? Машину, вроде, вытирают от воды, но все равно я нахожу воду где-то чуть-чуть на машине снаружи и в районе уплотнителей в багажнике и на порогах.
Нормально ли, что там остается частично вода после ручной мойки? Надо ли ее вытирать/заставлять вытирать мойщиков или для ЛКП пофиг, само высохнет через негерметичные щели?
Как мыть машину зимой? Что, если я с мойки рядом с домом/прямо на паркинге приеду на свое машиноместо и неполностью сухая машина будет стоять в 0..-2 на паркинге? Есть ли шанс, что вода, замерзая, чуть расширится и треснет пластик, например, где-то? А если я сразу после мойки поеду не на парковку машину ставить, а куда-то еще, а на улице -5..-10?
Дает ли воск/полимер, предлагамые на мойке, дополнительную защиту ЛКП от грязи/реагентов, или оно все отвалится/испарится при первом же выезде на дорогу?
Как часто вообще нужно мыть машину зимой и летом? Моветон ли на мойке очищать салон и пластик раз в месяц, или надо чаще? Плохо ли, если машины стоит в летней пыли три недели на парковке? А если в зимнем московском дристе? Насколько современные реагенты влияют на современные же ЛКП?
Стоит ли протирать стекло от пыли/грязи разными чистящими средствами и сгонами воды, или это негативно влияет на стекло, ибо абразив и прочее? Купил себе, но кажется, никто кроме меня больше не заморачивается на эту тему и ездит с грязной зоной, которую не очищают дворники.
на какой АЗС лучше брать топливо в центральной части РФ?
и есть ли разница между 95 и 95G и подобными?
Супер пост, клево, что вы разжевываете причины тех или иных манипуляций!
Мне, как начинающему водителю, очень понравился совет, который дали в автошколе: в любой непонятной ситуации читай мануал к тачке:) И судя по всему, там действительно описано все, что касается штатной эксплуатации и обслуживания, правда, без технических подробностей.
Как правильно настраивать зеркала?
Как правильно настроить посадочное место в машине?
На пикабу сейчас кто-то пишет очень хороший цикл статей, о том как работает двс, какие бывают подвестки и пр.
Для начального ознакомления самое то.
Вот последняя статья https://pikabu.ru/story/amortizatoryi_chast_5_8652649
Обычно при езде держу обороты не больше 2 - 2.5 . Слышал, что полезно изредка перегазовывать, чтобы "сжигать нагар в цилиндрах". Правда ли это?
Специально до морозов вылили через лобовой омыватель всю летнюю омывайку и залили зимнюю. Но про задний омыватель забыли. Видимо, там где-то в трубах остался летний и замерз так, что задний омыватель больше не брызгает когда пытаешься мыть заднее стекло.
Подскажите, пожалуйста, что с этим можно сделать? Отапливаемого гаража нет. Можем попытаться найти отапливаемый паркинг. Сколько тогда времени понадобится, чтобы растопилось там все?
Или безопаснее на сервис заехать?
Спасибо!
На сколько сильно влияет объем двигателя на ощущения от езды. Слышал что если после 2.0 сесть за 1.4, то будет совсем отстойно по ощущениям, так ли это? Новые машины вообще продаются 1.0 (включая кроссоверы), они тогда вообще едут? :)
И как в этом плане дело с гибридами, вроде если гибрид, то будет меньше объем двс. Или оно как-то вместе работает и компенсируется? Стоит ли вообще смотреть в сторону плагин гибридов?
Зачем нужен дизель если есть бензин? (Или наоборот, зачем бензин если есть дизель?)
Я понимаю что там есть отличия, но они достаточно незначительные. Зачем параллельно разрабатывать два вида моторов. Почему бы просто не выбрать какой лучше. Практически каждая модель есть и на бензине, и на дизеле. Сколько я не пытался найти на эту тему, это все равно не отвечает зачем одновременно существует и то и то.
Возможно, это слишком общий вопрос, но какую машину стоит брать новичку? Например, с расчётом на то, что водить человек будет неоптимально, и что есть шансы слегка побить-поцарапать машину при неуверенной парковке.
Зачем нужен бензин с этанолом (вот эти все европейские Е5/Е10)? Дело ли только в экологии? Не вреднее ли оно для двигателя?
У меня датчики давления в шинах, за весь сезон (от зимней к летней и наоборот) ни разу ни о чем не сигнализируют. Надо париться проверять или это достаточно точно?
Тоже по шинам: на сервисе после смены сезона говорят "через 50-100 км протяните все болты". Насколько нужно это делать? Если колесо лопается, то "все проблемы от болтания рулём". А если откручивается? 😏
Автоматические мойки полная дрянь или есть ок? (в Европе хотя бы)
Насколько вредны для износа стартера итп системы старт-стоп?
Насчёт капли масла в двигателе - вспомнилось вот это чудесное видео, которое показывает, сколько двигатель может продержаться на этой самой "капле" -
Как можно примерно рассчитать стоимость обслуживания машины? Вообще можно ли это сделать для бу? А если покупать новую, сколько будет стоить обслуживание тогда? Что обычно включено в гарантию?
Есть ли какой-то рейтинг с марками/моделями по надежности/стоимости обслуживания?
На что кроме внешнего вида влияют колеса разного диаметра для одной и той же машины? Обычно по паспорту можно установить два или три разных размера. Если вдруг решил купить новые, на какие параметры надо смотреть при выборе?
А существует ли какой-нибудь чеклист как часто надо менять всякие жидкости в автомобиле и прочие штуки?
Я вроде примерно понимаю про масло, тормозную жидкость, но не хочется случайно забыть про что-то и держать постоянно в голове.
Хватит ли обычной сервисной книжки? Насколько я знаю, там обычно увеличенные интервалы замены, а все известные автоблоггеры рекомендуют менять гораздо чаще то же масло.
Какая машина лучше в качестве первой? Отечественная, иномарка, дешевая, дорогая, новая, старая и т.д.
(Никогда не ездил на МКПП) Почему рычаг МКПП всегда обшит этой черной кулисой? Почему бы не сделать что-то типа стеклянной пластины с прорезью или другого прозрачного покрытия?
Т.к именно на МКПП вроде максимально важно, на какой передаче рычаг, но при этом именно на МКПП это максимально сложно сразу определить визуально)